Dva extrémy: Jak móda zaujala kurs o průměrnosti a vulgárnosti

Od zveřejnění sloupce manifestu Vynikající módní ex-kritik The New York Times, Katie Horin, uplynul půl roku. Katie ve svém textu vyzvala designéry, aby se vrátili k vytvoření obyčejného oblečení, které ženy potřebují, jen malý počet z nich pociťuje potřebu koncepčního způsobu. A nyní, po šesti měsících, jsou značky po sobě reprezentovány výletními sbírkami budoucnosti roku 2015, podle kterých lze sbírku jaro-léto do značné míry posoudit. A jeden po druhém jde o jednoduchost nebo, co je ještě horší, o to, co se běžně nazývá jednoduchost: vulgárnost.

Od hlavní (jaro-léto a podzim-zima) se mezisezónní sbírky vyznačují obchodní orientací. Úkol Cruise a pre-pronájem věci je velmi jednoduché: zabírat police a kolejnice po prodeji, dokud nové sbírky dorazily do obchodů. Když se podíváme na nové sbírky roku 2015, je zřejmé, že většina značek snížila míru „konceptuality“: někoho - jako je Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - k srozumitelnosti a nositelnosti a tolik, že se stala nudnou; jiní - Chanel, Marc Jacobs, a na pokraji Michaela Korsa - přišli až k hraběti úplně.

Značky s pokročilejšími zákazníky, jako je Acne, zjednodušují design a styl. Švédové, kteří prezentovali několik ročních období s objemnými, hranatými, podivnými věcmi, představili v roce 2015 jen věci (šortky, kalhoty, džínové bundy a sukně, bílé košile), které tvůrčí ředitel značky Johnny Johansson nazval „realismem“. Další nedávný příklad: kolekci couture Raf Simons pro Christian Dior tvořila třetina kombinézy a tmavě zbarvených pánských kabátů s identickými roláky a různými barevnými kalhotami. Pro couture show s šustění šaty šperky práce, to je, upřímně řečeno, atypické, ale na druhé straně, proč ne prezentovat ležérní oblečení ze stejné šperky práce? Nakonec, ideálně přizpůsobené kabáty a kalhoty, navzdory jakékoli ceně, budou velmi žádané. Pozornost návrháři na nudu lze pochopit - ne každý multibillion-dolar publikum v duši umělce. Častěji jsme jen lidé, kteří při odchodu z práce nevadí kupovat něco pro sebe. Melancholie, lhostejnost, blues, břemeno, apatie, letargie, ospalost, sklíčenost jsou navštěvovány lidmi mnohem častěji než inspirace a touha po původu.

Dalším případem je vzhled ve sbírkách odpadků. Od chvíle, kdy švédský designérka Ann Sofie Back ukázala tanga sukni na týden módy v Londýně, uplynulo jen pět let - pak se designér inspiroval Lindsay Lohan, která se často objevovala ve světle bez spodního prádla. Od chvíle, kdy se Jean-Paul Gauthier a John Galliano stali hvězdami kýče, voda teče ještě více než 30 let. Zdá se, že během této doby, návrháři kýčů a odpadků vynechali hodně a obrátili se k vulgárním věcem, které publikum snadno čte.

První trend v thrash byl určen Lagerfeld, ukazovat hedvábné bezrozměrné květované šaty, nekompatibilní tisky, pozlacené elastické kalhoty a halenky s volanes na plavbě Chanel-2015. Dokázal tak, že moderní módu ovládají prodejci a obchodníci. Lagerfeld také kývl na východ, zejména na Blízkou a Východní Evropu: Dubaj, Kuvajt, Ázerbájdžán, Rusko a Kazachstán. Samozřejmě, že Dálný východ je stále důležitý pro značky (dobře si pamatujeme asijské sbírky z let 2012-2013), ale je již široce ovládán luxusními značkami. Radikální recepci používal Marc Jacobs, který nevstoupil na území tvůrčího ředitele Saint Lourent Edie Sliman, který byl jedním z prvních, kdo se začal zabývat myšlenkou nositelného oblečení v luxusních domech („Zara pro dospělé“). Jacobs po úspěšné a sofistikované podzimní kolekci ukázal mini šaty v lesk, kostýmy s jasnými potisky a leopardí mini-boty. Mezitím House of Holland píše slogan ze 70. let zdraví reklamu na brilantní zvířecí tisk bombardovací bunda: "My Pussy, My Rules". Kdo si ale pamatuje tento inzerát? Jeremy Scott nabízí pro značku a Moschino pop a pochybné nápady, které přinášejí garantovaný efekt na kupující: šaty Spongebob, sukni s gumičkou z pánského spodního prádla, top z velkého, vulgárního pletiva - vše funguje jako tričko z Charm El Sheikh s nápisy jako "Nikdo není dokonalý. Jsem nikdo". Tento slogan by však byl ideálně vhodný pro roli motta nového trendu - průměrnosti v módě.

Pokud porovnáte módu s filmovým průmyslem, je těžké dělat art-house každou sezónu a pokusit se prodat vstupenky na něj jako hollywoodský hit.

Značky, které patří ke špatnému vkusu, vždy existovaly: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Věci jednoduché jako deska, řezané, poseté kamínky, lebkami, kyselými a leopardími výtisky, krajkou, neustále v poptávce po celém světě. A to není divu, protože nosit věci složitého architektonického designu, musíte mít určitou úroveň chuti, kterou musíte pracovat každý den. Ne každý má čas, potřebu a touhu po něm, ale vždy je touha koupit něco elegantního. Dvojice lesklých časopisů, internetových stránek žen a televizních pořadů je pro masového kupujícího texturovaným odrazovým můstkem a je těžké bojovat proti tomuto kolektivnímu podvědomí. Pokud dnes více renomovaných kritiků ovlivní vkus lidí, Kim Kardashian, Rita Ora a Rihanna - je na čase, aby se značky s nimi spojily. Být komerčně úspěšnou značkou (což znamená hmotnost) a zároveň elitou je poměrně obtížné. Pokud porovnáte módu s filmovým průmyslem, je těžké dělat art-house každou sezónu a pokusit se prodat vstupenky na něj jako hollywoodský hit. A proč, když můžete okamžitě střílet trháky?

Indikativní a překvapující v tomto ohledu je nová plavební sbírka Christophera Kaneho, která nikdy postrádala nápady. Kane představil to, co může moderní kýč a groteska vypadat: leopardí tisk, neonové a kyselé barvy, krajky, průsvitné prádlo, průhledné vložky, neonové sconces - něco, co designér ukázal na začátku své kariéry. Zároveň se zdá, že neonová krajka nikdy nevypadala tak dobře. "Neexistuje nic takového jako špatný vkus," říká Kane. Kritici, kteří se nerozhodli, zda je to dobré nebo špatné, to napsali jako moderní post-příchuť. Projektování flirtování se stylem obyčejných lidí dokonale funguje - v knize o sbírkách vypadá krajkové šaty úplně jinak, než by to mohlo vypadat jako návštěvník Gipsy, protože měla mužský model s nulovým účesem. Kane mění význam a funguje to: proč by sexy dívky měly nosit jen sexy dívky a mužské dívky by měly nosit beztvaré oblečení? Ať je to přesně naopak.

Japonská demokratická značka Uniqlo uvedla na trh novou oděvní linii se spisovatelem Inesem de la Fressange, jehož styl je považován za poněkud pochybný - ikona francouzského stylu Ines se obléká, když si vezme sako, halenku s volánky, baletní byty a nezbytně tenký, jasně červený pás a vše nosí elegantně, ale provinciálně . Ačkoliv se sbírka značky ukázala jako čistá, kombinace věcí v prezentaci se ukázala přesně tak, jak bude většina kupujících přijímat - to je dobré pro značku i pro prodej. Nicméně, Ines sama říká, že móda a dobrý vkus jsou vyrobeny ze špatné chuti. Porovnává módu s parfumerií: "Chcete-li udělat fantastickou vůni, musíte přidat něco, co voní špatně. Pak všechno padne na místo. Ti, kteří vypadají dokonale, jsou nudní."

Vanessa Friedmanová, bývalá ředitelka módy The Financial Times a současného ředitele The New York Times, uvedla v rozhovoru pro The New York Times, že není nic překvapivého: „Móda se stává globálním průmyslem a návrháři značek se více zaměřují na obchodní modely. Rozdělení na obchod a koncept se stává památkou minulosti. Belgická avantgardní Dries Van Noten, kterému se podařilo vybudovat úspěšnou značku, při zachování konceptuality, v mezisezónních sbírkách (které nejsou publikovány nikde, ale v obchodech) zahrnuje růžové a zlaté halenky Lurex a trička leopard. A avantgardní značky jako Comme des Garçons žijí především prodejem parfémů a základních věcí, jako jsou trička a tenisky. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - všechny tyto nejednoznačné ruské návrháře a značky jsou komerčně úspěšné. Z hlediska stylu a módy je to samozřejmě smutné, ale z hlediska zkušeností pro mladé ruské designéry je to případ: je lepší se předem rozhodnout, která komerční myšlenka vám umožní ušít sluchátka a originální bombardéry s klidnou duší.

Slogan Jean-Paul Gautiera "Antifashion je móda" je dnes živější než kdy jindy. Když se hádáte o moderním kýči, můžete si vzpomenout, jak v roce 1989 stejný Gauthier v rozhovoru pro Vogue řekl, že nyní „vysílá okamžik v historii, když je všechno smícháno“, a že by chtěl, aby „lidé otevřeli oči k věcem Zdálo se, že jsou pro ně nepřijatelné, a viděli krásu, kde v normální situaci nečekali, že ji uvidí. A tato slova dobře popisují, co se nyní děje. Kromě toho, pokud budete léčit thrash s chutí, pak i krajkové neonové šaty mohou být nošeny a vypadají v pohodě, a Conchita Wurst může také stát vzorem.