Kulturní zachycení: Mohou bílé nosit dredy

Fráze "kulturní prostředky" v novinách a příspěvcích z posledních let to zní víc a víc jako obvinění. Tolik korporací a osobností bylo prohlášeno za vinné z bezmyšlenkovitého použití kulturních kódů jiných lidí, že je nemožné spočítat všechny: od Justina Biebera, který byl vždy na všech seznamech nejvíc nenáviděných osobností, až po Beyonce, které se všichni zdály milovat.

Existuje mnoho důvodů pro odsouzení. Například, bindi a indické pokrývky hlavy s peřím v střelbách časopisu a na Coachella návštěvnících. Nebo představení sbírek věnovaných abstraktní "kmenové Africe", za účasti výhradně bílých dívek. Rozpoznatelné citace ze sbírek návrhářů temné pleti na významných značkových výstavách, bez přímých odkazů na originál. Tvrdý bílý zpěvák, který slouží tanečním hnutím tradičním pro "černou" kulturu jako svůj vlastní trik. Bílý model, malovaný pod gejši a oblečený v národních japonských šatech, který je odstraněn z zápasníků sumo jako dekorace. Účesy spojené s africkým dědictvím na bílých lidech. Dokonce i potraviny afrického a asijského původu, vařené a podávané v autentickém způsobu. Protest studentů na Oberlin College, kde studovala Lena Dunhamová, byl také podporován známým absolventem - mluvila o „neúctě“ japonské a vietnamské kuchyně v rozhovoru pro Food & Wine.

Některé z tvrzení jsou pochopitelné, některé z nich jsou zmatené. Nejvíce matoucí otázkou je: pokud je současný svět tavící kotlík, kde lidé z různých kultur žijí bok po boku, sdílejí zkušenosti a využívají vzájemné objevy a vynálezy, jaký je základní rozdíl mezi „kulturními prostředky“ a spoluprací - to je mezi krádeží a výměnou? Mezi "dobytím" a dialogem kultur? Proč případy kulturní výměny způsobují všeobecné rozhořčení a některé ne? Komentátoři na internetu - a "černá" a bílá; a přátelský a agresivní; a správné a vůbec ne více otázek. Může někdo bez mexické rodiny jíst burrito? Je sousedství s non-francouzské žvýkání croissant urážející Francouz? Měli byste vyhazovat své džíny, pokud vaši předkové nejsou ze západních států? Je každá bílá s dredy rasistou? Můžeme obvinit kulturní přivlastnění dívek afrického původu a narovnat přirozeně kudrnaté vlasy, aby byly „jako bílé“?

Bílé ženy jsou modely ctnosti a uctívání. Černá - předměty fetišizace a krutosti

Poslední otázka je běžnější. Koneckonců, to jsou právě „černé“ účesy bílých osobností, které představují lví podíl mediálních skandálů. Pro nošení dredů a copánky někdo pravidelně volal k účtu. Jeden z nejvíce rezonančních případů se stal Kylie Jenner, kdo nahrál fotku na Instagram s pěti copánky na hlavě a titulek: “já jsem se probudil jako hrozné”. V komentáři k tomuto příspěvku, Hvězda hladových her a aktivistka Amandla Stenbergová rychle přišla: „Když schválíte černou kulturu a její jednotlivé znaky, ani si nemyslíte, že byste mohli použít svůj vliv na pomoc černošským Američanům tím, že upozorní na jejich paruky místo policejní brutality nebo rasismus. #whitegirlsdoitbetter. " Vynechejte okamžik, kdy se Justin Bieber bránil Kylie, a okamžitě přijal další, ambicióznější projevy Stenberga.

"Černé znamení jsou krásné. Černé ženy nejsou," napsala herečka v krátké eseji, která ji šířila na sociálních sítích krátce po střetu s Jennerem. "Bílé ženy jsou modely ctnosti a uctívání. Černé jsou objekty fetišizace a krutosti. o černé ženskosti ve společnosti postavené na eurocentrických standardech krásy ... Zatímco bílé ženy jsou chváleny za to, že předělají svá těla, zvětšují rty a ztmavují svou kůži, černé ženy se stydí za stejné věci, které jim byly dány od narození. Na její účet a video "Don't Cash Crop On My Cornrows", ve kterém znovu vyslovuje myšlenku, že věci z její rodné kultury na afroameričany jsou zesměšňovány. A na bílých lidech se stejné věci stávají „vysokou módou“, „cool“ a „originálem“. To je, bílé dívky, Stenberg věří, používat je být "vzpurný", dát si "ostřejší", provokativní vzhled - a sbírat komplimenty.

Faktem je, že africké vlasy nejsou jen vlasy. Existuje historie a kontext, které nelze ignorovat, z nichž nebudete vymazávat století otroctví a rasismu jako součást vládní politiky. Bílý muž, který používá „černý“ účes, tento kontext ignoruje, čímž mění černé vlasy na fetiš, do jakési černé tváře. Historicky je to forma divadelního make-upu, kdy bílí herci zakryli svou kůži černou barvou a rty byly jasně rozmazané jasně červenou, hrající vtělené stereotypy: postavy jsou hloupé, hloupé, zbytečně fandí bílým ženám, špatně ovládají své zvířecí nutkání, směšné a kruté. V tomto souboru rolí byla také zvláštní role - "černá", která si přála nemožné: osvobození od plantážníků a otroctví. Po více než sto let byly tyto karikatury, ponižující pro skutečné Američany Afričana a potvrzující pohrdání společností, součástí americké (a nejen) divadelní tradice. Očekává se, že jakékoli projevy černého povrchu se dnes setkají s zuřivostí, ať už se jedná o „černý oblek“ (zbarvení černé kůže) na Halloween nebo všechny stejné copánky pro selfies a záliby.

A není to tolik individuální bílé ženy a muži, kteří nosí copánky nebo dredy - mimochodem, oni byli noseni Vikingy, ale dnes tento účes je spojen s africkou kulturou - a ve zbývající hierarchii: postoj k "černé" je stále odlišný od postoje na bílou. Ten rozhoduje o tom, co je „módní“ a „cool“, čímž zbavuje Američany Afriky práva na symboly svých vlastních kultur. Kromě toho jsou „černoši“ nuceni přiblížit se k „bílým“ standardům krásy: jejich přirozené kudrnaté vlasy se nazývají „neupravené a špinavé“, dredy jsou „špinavé“ a vůně ze speciálních výrobků na úpravu vlasů s takovými vlastnostmi je „nepříjemná“, srovnávající s marihuanou nebo kořením.

Jako výsledek, pravidelné narovnání kadeří od dětství stane se pro mnoho Afričan-americké dívky téměř povinný postup, bez kterého oni nebudou přijímáni v “bílé” společnosti. Rozhodnutí opustit vlasy tak, jak to je, je radikální gesto: již v šedesátých letech minulého století se přírodní afro stalo téměř praporem revoluce - od té doby se jen málo změnilo. Chcete-li získat dojem z dané situace, můžete si například přečíst nedávnou esej spisovatele Jennifer Epperson pro Lennyho dopis.

Gucci nemá žádnou laskavost nikomu tím, že "vzdává hold" Dapperovi Danovi. Kulturní výměna probíhá mezi lidmi, nikoli mezi lidmi a podniky.

Mimo tento kontext, nedávná historie Gucci by neměla být zvažována když Alessandro Michele opakoval Harlemian návrhářskou bundu Daniel Dapper Dan den pro výletní sbírku italského domu. Dan stále v 80. letech byl první, kdo se stal padělkem v umění: jeho oblečení, zcela pokryté logy nejžádanějších luxusních značek - včetně Gucci - nosily hip-hopové hvězdy a gangsteři, a prostě místní dandies. Návrhář sám říkal, co dělal s věcmi z šatníku bohatých bílých klientů módních domů, slova "blackanize". Michele věnoval svou sbírku výletů padělané módě, neustálému půjčování a výměně mezi luxusem a módou: podrobil Gucifikaci nejen Danově práci, ale i několika dalším návrhářům a umělcům. Všichni byli pobouřeni.

Ve všech ostatních případech byl příběh diskutován pouze jako příklad plagiátorství. A v situaci s Danem byla samotná skutečnost, že sbírka je věnována padělání, vnímána jako posměch z historie tehdejší afroamerické kultury. Fráze z uznávaného textu Business of Fashion, kde bylo řečeno, že samotný Dapper Dan by nebyl bez Gucciho, protože on dělal stejné věci s italskými věcmi, které Michele dělá se svými věcmi dnes, byl vzat na bajonety: "Když Dapper Dan a Black umělci něco vytvářejí, jsou marginalizováni a když jsou velké domy „inspirovány“ marginalizovanými skupinami, vydělávají si z toho jen ty. „Existuje rozdíl mezi zapojením se do kultury (jíst její jídlo, poslouchat její hudbu, tančit). Obvykle to dělají jednotliví lidé a její přivlastnění (kořist na estetiku jiných kultur. Obvykle to dělají společnosti), komentátoři textu nesnáší. "Zaplatit hold" Dapperovi Danovi. Kulturní výměna probíhá mezi lidmi, nikoli mezi lidmi a korporacemi. "

Při pohledu do prasátko jiných kultur, rozhlížet se po inspiraci je zcela normální proces. Jak však kritici věří, máte právo to udělat pouze tak, že se ponoříte do výzkumu dostatečně hluboko, podíváte-li se na stereotypy a povrchní vjemy, nebo pozvete zástupce této kultury ke spolupráci. "Přijetí," napsal jeden z komentátorů k textu BoF, "znamená, že jste strávili čas navázáním dialogu s kulturou, ze které si půjčujete ... Přijetí by znamenalo setkání s Dapperem Danem a možná, že bys něco udělal společně. Nebo pozvat dal ho na výstavu, postavil ho do přední řady, protože vzdáváte hold jeho práci. "

I když se vzdalujete příběhu s Gucci, hodnota přijetí není v opakování jiných obrazů, ale v interpretaci detailů. Ne v kopírování stylu, ale v kombinaci s vlastním. Proto je sbírka Ricarda Tisci (nejrozvinutější v chudobě) pro Givenchy, ve které kombinoval obrazy latinskoamerických sborů s viktoriánskou estetikou a vlastním stylem, příkladem úspěšné interakce kultur. Pravda, jednou provokovala bouři rozhořčení a vlnu diskuse.

Půjčování od jiných kultur, to je obecně důležité dělat to s respektem. Ty by neměly nosit známky něčí kultury jako maškarní - "sexy indické" nebo "divoké nativní". Nebo použít položky, které mají posvátný význam, jako je příslušenství - to bylo na Victoria's Secret show, když Carly Kloss šel na molu v bikinách s třásněmi a čelenkou z peří (tato čelenka měla zvláštní význam v kultuře Native Američanů) . Nosit to takhle, zejména na molu, podle novináře Simona Moyi-Smitha z indické osady Oglala-Lakota, je stejné jako nosit opravdové řády a posmrtné "fialové srdce" jako příslušenství, aniž by si je zasloužily.

Podívejte se, jak se vaše vzpomínky z dětství, realita mládí vašich rodičů, prvky vaší identity proměňují v suvenýry pro bohaté dandy, podivně a ne každý je šťastný

Mezitím lze přivlastnění nazývat půjčováním, zabavením tradic nejen z různých národů, ale také z marginalizovaných sociálních skupin. Celý trend „estetiky chudoby“, flirtující s obrazy lidí z nižších tříd, kteří se nedávno smáli, a zároveň se jich bál, je příkladem přivlastnění. Není to jen o životě ghetta. Ale také např. O Rubchinskyho spolupráci s Burberry, která oživuje styl britského Gopnika - Chavse, který najednou miloval značkovou buňku módního domu, který téměř zničil pověst značky. Předchozí fanoušci se cítili trapně koupit si věci. Nyní se obraz opět stává trendy.

Vlnu nadšení pro všechny post-sovětské zájmy lze také považovat za přivlastnění - a tento příklad je pochopitelnější pro obyvatele bývalého SSSR, protože již ovlivňuje jejich vlastní zkušenosti. Oba Rubchinsky a bratři Gvasalia, hnací síla tohoto příběhu, našli tyto časy a žili v nich. Otázkou je, nejsou bohatí kupci, kteří nemají žádnou představu o post-sovětské chudobě, sovětských represích pod vlajkou s kladivem a srpem, nosí Hoodie Vetements za $ 700?

Konec konců, právě kvůli bolestivým asociacím s mnoha ruskými diváky je tento trend tak nepříjemný. Vnímat „poetiku chudoby“ a spaní, trhů a obrovských věcí z ramene někoho jiného je obtížnější, pokud pro vás nejde jen o styl, ale o realitu zoufale chudé minulosti, do které se jednoho dne bojíte vrátit. Chcete-li vidět, jak se vaše vzpomínky z dětství, realita mládí vašich rodičů, prvky vaší identity promění v suvenýry pro bohaté dandy, soudě podle komentářů v ruských médiích, není to příjemné pro každého.

A přesto popularita těchto návrhářů a jejich stylistiky vyvolala zájem o moderní kulturu post-sovětských zemí obecně. Dala příležitost mnoha "Rusům" integrovat se do světového kulturního proudu, od exotických divů, které rostly do globálních hrdinů. A zároveň se zbavit stereotypů o medvědech a balalajcích a ruských gangsterech z hollywoodských filmů. To znamená, že ačkoli známky jejich vlastní kultury na zástupcích jiných kultur mohou přinést nepohodlí, v dlouhodobém horizontu, účinek může být pozitivní. Snažit se „zachovat“ kultury a ponechat jejich hranice neproniknutelné, aby je ochránily před zahraničními útoky, v éře globalizace je naivní a neproduktivní. Nedílnou součástí tvůrčího procesu je sdílení nápadů a zkušeností, půjčování. Možnost této výměny, která je dnes prakticky neomezená, je jedním z důležitých společenských úspěchů. A kdo ví, možná v přechodu z vlastnictví určité kultury k dispozici globální, a leží cestu od segregace k jednotě.

FOTKY: Strach z Boha, Kenzo