Co se stalo s haute couture a kdo to potřebuje

V Paříži skončila jarní a letní sezóna haute couture Fashion Week, která se ukázala být bohatou na pozoruhodné události. Marco Dzanini zde ukázal debutovou sbírku pro Schiaparelli a Vionnet předvedl řadu de-háčků vytvořených Husseinem Shalayanem. Tradiční hráči na trhu, Chanel a Dior, také vzbudili v našich zpravodajských zdrojích rozruch: na svých výstavách šli modely do elegantních večerních šatů s teniskami, což je precedens pro couture. Rozhodli jsme se pochopit, co je skutečná haute couture, co se stane s touto institucí v 21. století a proč ji potřebují obyčejní lidé.

Stručně řečeno, haute couture je to, co začalo módu v jejím současném smyslu. Termín byl představen anglickým návrhářem Charlesem Frederickem Worthem, jehož sbírky byly šity v Paříži v polovině 19. století. Striktní rám couture získal sto let. V roce 1945 se vlivná francouzská organizace Chambre Syndicale de la Haute Couture rozhodla, že aby se stala couturierem, musíte udělat pár jednoduchých manipulací. Například otevřete svůj vlastní ateliér v Paříži, najměte si alespoň 15 lidí na plný úvazek a šijte oblečení pro soukromé klienty s kováním, a také - jako malý bonus - zobrazte 25 luků pro každodenní život a večery během týdne Paříž Haute Couture dvakrát ročně . Po přečtení tohoto seznamu nebudete překvapeni, že nyní existuje asi 10 členů Chambre Syndicale de la Haute Couture: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela a další. Existuje několik hostujících designérů, kteří následovali o něco méně přísná pravidla a byli schopni se dostat do oficiálního harmonogramu couture Week. To jsou například Atelier Versace, Rad Hourani a Viktor & Rolf. Současně, pret-a-porte ukazovat dvě stě značek - to ukáže, že haute couture je poněkud mrtvý. Zajímalo by mě, jak malý by měl být seznam účastníků na Chambre Syndicale de la Haute Couture, aby se oficiálně uznala životaschopná couture.

Kdy byl tento proces zahájen? V padesátých a šedesátých letech, kdy se začalo vyrábět oblečení v tiskových sériích. Couturiers, kteří drželi na zakázkách soukromých klientů, uzavřeli své domy nebo přešli na ready-to-wear, pokud jen proto, že nemohli odolat konkurenci v ceně. Počátkem devadesátých let byla většina zbývajících razítek v dluhu. Pak začala změna ve smyslu celého procesu, který se děje kolem couture, obsahu zaměstnanců ateliéru a show. Dříve, couture nastavit trendy pro rok a byl hlavním zdrojem příjmů pro návrháře. Nyní je těžké říci, že další sbírka Giorgia Armani Prive nebo Elie Saab, věnovaná a) 1920; b) východ; c) 1960, stanoví jakékoliv trendy. Jak jsou šaty s taškami na opasky a Chanel tenisky a Maison Martin Margiela tetování oblečení, které jsme viděli minulý týden? Opět nestanovují trendy ani je netvrdí. Jedná se spíše o konečný důkaz, že móda nyní dominuje pouliční kultuře. Pokud jde o příjmy, všechno je jednoduché: hotové oblečení, doplňky a parfumerie dávají společnostem mnohem více peněz než 30 ručně šitých šatů, které utratíte za peníze, aby se zobrazily stejně jako reklamní poplatek celebrity.

Haute couture 21. století je spíše marketingový příběh pro velké módní domy, způsob, jak dát lidem pohádky, které původně sliboval módní průmysl. Přinejmenším Chanel. Zdá se, že maximalismus Karla Lagerfelda nemá žádný limit: jeho defily jsou drženy kolem ledovce, v prostoru vyzdobeném pod planetou po apokalypsě a v lese. Všichni přijdou na show, od Alexy Chung a Inés de la Fressange po Lily Allen a Audrey Tautou. Jejich fotky sledují tisíce jednoduchých dívek - a ne, ne, ano, a budou si kupovat láhev s vůní č. 5 nebo, pokud jsou racionální, tašku nebo boty. Stejný příběh s oblečením. Šaty ze sbírek Raf Simons pro Dior, které Jennifer Lawrence věnovala Oscarům, se staly součástí jednoho z nejpopulárnějších memů roku 2013. Co není nejlepší reklamní kampaň ve dnech Instagramu a Facebooku? Co můžeme říci o nejtradičnějším případě tohoto druhu marketingu - celebritách na červeném koberci a celebritách v první řadě přehlídky, kteří jsou na nespočetných seznamech nejlepších oblečků v kosmopolitním / tatlerském / newyorském časopise - to znamená, že se setkávají .

Samozřejmě je hloupé považovat haute couture tak jednoznačně: koneckonců pomáhá zachovat tradice krejčovství a řemesel, které jsou zvláště důležité v dobách, kdy H&M, Topshop a Zara zaplavili doslova všechno. Staří technici díky spolupráci získají život a v archivu Muzea užitého umění nestojí nečinně. Podle tiskové známky značky, například, Givenchy, to trvá 1-2 tisíc hodin vytvořit jeden haute couture šaty. Mimochodem, většinu času tyto šaty nevytvářejí pravidelní malíři nebo výrobci značkových krajek, ale mistři z malých historických ateliérů, jako je ateliér třpytu L'Ecole Lesage Paris nebo ateliér květin a peří od Maison Lemarié. Pro takové malé, staré haute couture společnosti, jeden z mála způsobů, jak dát zaměstnání desítkám lidí a předávat své dovednosti z generace na generaci.

Je nemožné určit, zda haute couture čeká na nádhernou budoucnost: spíše vidíme určitý druh stagnace. Vysoký týden módy trvá asi tři dny a je naplněn 20 přehlídkami, z nichž jen něco málo přes polovinu jsou oficiálně uznány: to jsou přehlídky členů Chambre Syndicale de la Haute Couture zmíněných výše. Všimněte si, že přehlídka Rusů Julia Yanina a Ulyana Sergeenko není v oficiálním plánu, což znamená, že syndikát vysoké módy je neuznává a existují pro to objektivní důvody. Dokonce i dvě desítky přehlídek se stávají vynikajícími informačními kanály. Že Givenchy zavře couture linku, pak se Viktor & Rolf vrátí s první kolekcí couture po dobu 15 let. V této sezoně se mezi nejvýznamnějšími událostmi mimochodem debutoval Marco Zanini na Schiaparelli - docela úspěšný - a demarkační linie Husseina Shalayana pro Vionnet. Problém je v tom, že týden módy z haute couture je sotva doplňován novými jmény - talentovanými mladými designéry: je příliš drahé, aby obsahoval značku couture. Vzpomeňte si na příklad Holanďanky Iris van Herpenové: začala s oblečením haute couture, ale nyní se přestěhuje na oblečení. Je zřejmé, že v blízké budoucnosti budou výstavy couture vnímány jako marketingový nástroj. Ale co.