Bez odchodu do důchodu: 11 babiček moderního módy

Nedávno jsme mluvili o Buddy Vinkle -86-rok-stará žena, která doslova explodovala Instagram s vlastními obrázky, které mohou dát šanci na všechny mladé a odvážné blogger. "Věk" hrdinka už není novinkou pro moderní módní průmysl. Legendární model Carmen Dell'Orefais stále působí a chodí po dráze, Marc Jacobs Beauty označuje 64 letou herečku Jessicu Langovou za její tvář a kosmetickou společnost NARS 68 let Charlotte Rampling. MAC dělá společnou sbírku s ikonou stylu Iris Apfel, a časopis Dazed & Confused ji uvádí na obálku, starší modely jsou odstraněny v reklamních kampaních American Apparel a Lanvin. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru moderního stylu blogu v New Yorku, stojí to za to hned teď. Je zřejmé, že móda dnes přestala být rukojmím věkové hranice a v neposlední řadě díky ženským návrhářkám, které svým vlastním příkladem dokazují, že po šedesáti životech, pokud nezačne, rozhodně nejde do západu slunce. Mluvíme o jedenácti babičkách, které stojí za světově známými značkami (a někdy ne za jednoho).

Alberta ferretti

Alberta Ferretti zahájila svou módní kariéru ve věku 18 let a otevřela v roce 1968 módní butik v malém italském městečku Cattolica, o šest let později vypustila vlastní značku. V roce 1988 založila společně se svým bratrem Ferretti společnost pro výrobu a distribuci módních oděvů Aeffe S.p.A., která dnes zahrnuje Albertu Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic a další. Alberta Ferretti je známá široké veřejnosti jako tvůrce klasických ženských šatů a večerních šatů v kamínkách, i když její příspěvek k italské módě je mnohem větší: v roce 1998 obdržel návrhář za zásluhy italského prezidenta za zásluhy v práci a v roce 2005 cenu za životní úspěchy .

Snažím se držet krok s dobou: ráda čtu, chodím do všech filmových premiér, poslouchám moderní umělce, kromě toho jsem velmi společensky aktivní a navštěvuji téměř všechny události. Snažím se tedy pochopit, co moderní ženy chtějí, což znamená mé potenciální zákazníky, kteří žijí intenzivní, bohatý život. Předáváním všech těchto informací skrze sebe se snažím předvídat budoucí touhy svých klientů.

Betsey Johnson

Mladé roky neklidné rave-babičky Betsy Johnsonové byly v rozkvětu „houpajících se šedesátých let“ a to hodně vysvětluje. V roce 1965, Johnson dostal práci v Paraphernalia, New York butik, jeden z nejlepších obchodů té doby, as Mary Quant a Andy Warhol, ona se stala hlavou revolučního mládežnického hnutí v módě volal Youthquake. V roce 1970 odešla do pozice kreativního ředitele sportovní značky Alley Cat, za kterou získala prestižní Coty American Fashion Critics 'Award - tehdy bylo Johnsonovi teprve 29 let a stala se nejmladším designérem tohoto titulu.

O osm let později, v návaznosti na punkové hnutí, Betsy Johnson vypustila svou vlastní oděvní značku, v roce 1999 získala cenu od Americké rady módních návrhářů a v roce 2000 byla diagnostikována rakovina prsu - naštěstí v rané fázi. Zdálo se, že tato okolnost pouze podnítila návrháře k pohybu vpřed: v roce 2003, vedle oblečení, Johnson začal vyrábět doplňky, boty, plavky a šperky, a v roce 2009, ona byla udělena další ocenění Národním klubem umění umění klub pro její příspěvek k módě. Dnes, ve věku 72 let, Betsy Johnson pořádá pravidelné výstavy v rámci New York Fashion Week a vytváří bláznivé oblečení v duchu své bouřlivé mládí.

Když stárneme, celý náš život se odráží na naší tváři. Věděl jsem to už od dětství, takže jsem se vždy snažil dělat jen dobré a zůstat pozitivní, vypadat skvěle ve stáří! Když jsem byl mladý, byl jsem blázen pro Tinu Turnerovou. Podívala jsem se na ni a pomyslela si: „Chci být stejná, když vyrostu“. Víš, takový ohromující, silný a zůstat ve hře, navzdory svému věku. Obecně se dnes snažím být dobrým vzorem pro mladé lidi.

Carolina herrera

Carolina Herrera byla již od útlého věku obeznámena se světem módního půvabu: její babička, známá sociální dáma, si s ní často vzala svou vnučku, aby navštívila vysoce postavené přátele, pak na výstavu Balenciaga. Herrera byla již delší dobu známa spíše pro svůj společenský život, úspěšné manželství (v roce 1968 se angažovala u bohatého dědice Reinalda Herrera a získala titul marquise), což je titul jedné z nejtypičtějších podle mezinárodního seznamu nejoblíbenějších šatů, který vyhrála 1972, a přátelství s umělci takový jako Robert Mapplethorpe a Andy Warhol, kdo maloval její portréty.

Ale jakmile Diane Vreelandová dala Herrereovi nápad udělat módní design - stalo se to na úsvitu 80. let a obyvatelé Upper East Side si pochutnali na expresivních, téměř vymyšlených šatech. Její nejslavnější klientkou však byla Jacqueline Kennedy, kterou Herrera nosila posledních 12 let svého života a pro kterou dceru Caroline v roce 1996 vytvořila svatební šaty. V roce 2004, Carolina Herrera se stal nejlepším návrhářem dámského oblečení podle Americké rady módních návrhářů, a v roce 2008 získala od nich stejné Jeffrey Bean Award za "Příspěvek k rozvoji módy." Dnešní cenou Herrery je cena Rady Couture za umění módy z muzea New York FIT.

Přemýšlel jsem někdy o odchodu do důchodu? Ale proč se vzdát toho, co opravdu milujete? Vyrostl jsem obklopen krásnými věcmi a mám dobré oko pro módu, kromě toho je to moje skutečná vášeň. A krása je především odrazem vaší individuality a vnitřního světa. Někdy vidíte ženu a pochopíte, že zřejmě není příliš krásná, ale zároveň něco v ní dělá: „Jaká krása!“ Není to tolik vnější přitažlivost, krása je kombinací mnoha faktorů: vaše myšlenky a váš vkus a vášeň v literatuře a umění.

COMME des GARÇONS

Vzhled moderní módy, jak to není možné si představit bez Rei Kawakubo - ženy, které nějak ovlivnily více než jednu generaci designérů. Ona byla průkopníkem v mnoha směrech: vytvářet koncepční modely v duchu ošklivé krásy, experimenty v míchání drahé a levné v jednom obrazu, a dokonce i pomocí slavných herců jako modely na výstavách. To vše navzdory tomu, že Kavakubo nikdy nedostalo speciální designové vzdělání - místo toho studovala literaturu a umění na Keio University. To jí však v roce 1973 nebránilo v tom, aby zahájila svou vlastní činnost - značku Comme des Garçons, která dnes přináší 200 milionů dolarů ročně.

Rané dílo Kawakuba bylo přezdíváno „antimoda“, „rozčleněné“ a „hirošimské elegance“ pro dekonstrukci a nadměrné používání tmavých barev, nicméně, jak přiznala sama designérka, „Comme des Garcons je darem pro ženy pro sebe, ne nástrojem pro přitahování opačného pohlaví“ . Po debutové Pařížské výstavě v roce 1981 se Kawakubo stal jedním z hlavních vyslanců japonské módy v globálním průmyslu a později Martin Marzhela, Anne Demeulmeister a Helmut Lang by opakovaně zavolali Rei Kawakubo za svůj zdroj inspirace. Móda však zůstává daleko od jediné oblasti činnosti Kawakubo: na počátku devadesátých let vydala designérka časopis SIX, v roce 1996 se stala hostující redaktorkou ve Visionaire a se svým manželem Adrianem Joffem otevřela v Londýně koncept obchodu Dover Street Market (a pak v Tokiu a New Yorku). York), ve spolupráci s ateliérem Future Systems a interiérovým designérem Takao Kawasaki, vyvinul design vitrín svého Tokijského butiku, vyvinul v roce 2008 sbírku kapslí pro masový trh H&M a stal se součástí pařížského módního syndikátu.

Vzpurná duše vždy hledá bitvu s průměrností a silou nespravedlnosti vzkvétající kolem sebe. Pokud se necítíte svobodní, není možné do tohoto boje vstoupit. A věřím, že nejjistější cestou je tvořivost. Proto je svoboda a touha prolomit pravidla - zdroj mé energie.

Diane von furstenberg

Jméno Diany von Furstenberg je známo i lidem daleko od světa módy. V 70. letech se tato legendární žena proslavila tím, že je v nejlepších newyorských večírcích a navázala přátelství s místním studiem 54 od Andyho Warhola po Jane Fort. V historii módy von Fürstenberg vstoupil kvůli jejím šatům s vůní - v polovině 70. let popularizovala tento nekomplikovaný model dresu, takže šaty Diane von Furstenberg byly v šatníku téměř každé americké ženy, a dnes je jednou z exponátů Metropolitan Costume Institute. muzea. Na vlně úspěchu v roce 1976 se Diane von Furstenberg stala tváří titulku časopisu Newsweek, v roce 1998 Diana vydává monografie "Diane: A Signature Life".

V roce 2006 byla jmenována předsedkyní Americké rady módních návrhářů a nyní dohlíží na projekty pro mladé designéry z CFDA / Vogue Fashion Fund a CFDA Fashion Incubator, v roce 2008 získala hvězdu na Fashion Walk of Fame na Seventh Avenue v New Yorku, v roce 2012 vydala První kolekce kapslí dětského oblečení pro děti Gap Kids a během sezóny jaro-léto 2013 pořádá spolupráci se společností Google Glass. Diana von Fürstenberg si však zaslouží respekt nejen pro své módní aktivity, ale i pro charitativní projekty: založila filantropickou organizaci The Diller - von Furstenberg Family Foundation, v níž byly v roce 2010 zahájeny ceny DVF Awards. Kromě toho vede von Fürstenberg neziskovou organizaci Vital Voices, která usiluje o podporu politického a ekonomického rozvoje žen po celém světě.

Nejkrásnější věc, kterou na nás stárneme, je naše minulost. Jediná věc, která mě ve stárnutí rozrušuje, je vlastně to, jak se dívám. Už nenosím šaty s vůní, protože můj pas už není jako dívčí, a to se mi nelíbí. Ale můžu se chlubit, že jsem nikdy neudělala nic s tváří - ani Botox ani plniva. Obecně mám rád vyrůst. Jsem starší a laskavější.

Jil sander

Gilles Zander, jeden z hlavních stoupenců minimalismu 90. let, začal svou kariéru z pozice módního redaktorky v německém časopise Petra a brzy ve svých 24 letech otevřela svůj první módní butik, kde prodala Thierryho Muglera, Sonia Rykiel a svůj vlastní design. Gilles Zander založil svou vlastní značku o rok později, v roce 1968, v roce 1975, poprvé v Pařížském týdnu módy, který bohužel nepřináší úspěch - minimalistický styl Zander bude plně oceněn později. Stejně jako firemní design recepce - tzv. Cibulový vzhled, postavený na vícevrstvých kombinacích věcí. Pro služby pro průmysl v roce 1994, Zander přijal čestný rozkaz Spolkové republiky Německa, a v roce 1996, cena Fashion skupiny v New Yorku.

V roce 1997 Gilles Zander prodává 75% podíl ve značce koncernu Prada Group - a zde začíná celý řetězec zvratů: kvůli neshodám s generálním ředitelem skupiny Prada Patriziem Bertellim v roce 2000 Zander ztrácí svůj post hlavního konstruktéra své vlastní značky, odchází a vrací se v roce 2003, ale ne dlouho, o rok později ji zaujal mladý designér Raf Simons. Nicméně, Zander nejde do podzemí: v roce 2009 oznámila založení společnosti pro módní poradenství, jejímž prvním klientem je japonská oděvní značka Uniqlo. Společně spouští linku + J, která se nakonec stala jedním z nejúspěšnějších příkladů tohoto druhu spolupráce. Příští triumfální návrat ke kořenům se odehrál v únoru 2012 - Gilles Zander se opět stal kreativním ředitelem své vlastní značky, ale bohužel se nezdržovala: po třech sezonách Zander oznámil, že odchází z „osobních důvodů“.

Ideální stáří si tak představuji takto: žít jednoduchý život, řídit se mým snem a vždy si pamatovat, že ty nejkrásnější věci se mohou stát, když právě zabočíte za roh. Ale nejdůležitější je zůstat kreativní.

Prada

Mladší vnučka slavného Mario Prada, který založil módní obchod již v roce 1913, se nezdálo, že by se o myšlenku rodinného podniku zvlášť zajímala. Po maturitě vstupuje na univerzitu v Miláně, vstupuje do italské komunistické strany během studia, deklaruje se jako aktivní feministka, dostává filosofický titul v politologii a poté působí pět let jako pantomima v divadle Piccolo v Miláně. Nicméně, v roce 1978, Prada rozhodl se pokračovat v práci jeho praděda a, spolu s jejím budoucím manželem Patrizio Bertelli, byl vzat přinést značku do nové výšky. V roce 1985 nabídla první tašku značky - nylonový batoh s lakonickým trojúhelníkovým logem (na rozdíl od logománie zuřící v těch letech) a v roce 1989 vydávala první kolekci dámského oblečení v historii Prady.

O tři roky později, Miuccia Prada uvádí na trh dceřinou značku Miu Miu, zaměřenou na mladší kupce, av roce 1996 na pánskou oděvní linii. V roce 1993 získala Prada mezinárodní ocenění z rukou CFDA, v roce 2010 - Turnerova cena, jedna z nejprestižnějších na světě v oblasti současného umění, se v roce 2013 stala první cenou "International Designer of the Year" od British Fashion Awards a v roce 2014 Forbes ji zahrnoval do seznamu nejvlivnějších žen na světě. A to není úplný seznam. Kromě toho, Miuccia Prada je velký znalec současného umění: v Fondazione Prada galerie výstavy umělců z Walter de Maria Michael Kaiser se konal, design butiky Prada v New Yorku a Los Angeles pracoval jako architekt Rem Koolhaas, a v roce 2013 společnost spolu s umělec Damien Hirst představil společný umělecký projekt „Prada Oasis a Damien Hirst's Pharmacy Juice Bar“ v Kataru, kde leštil tuto firmu omezenou sbírkou sáčků z plexiskla.

Pro ženy je otázka stárnutí skutečným dramatem, zejména s ohledem na to, že průměrná délka života je mnohem delší. Myslím si, že otázka stárnutí bude rozhodující pro společnost budoucnosti. "Ošklivý" nás přitahuje a vzrušuje. Na rozdíl od kina nebo malby, to bylo zřídka používáno jako vizuální nástroj v módě, a proto moje práce byla často kritizována. Zkoumání tohoto tématu mi připadá zajímavější než buržoazní myšlenka krásy.

Sonia rykiel

Zrzavá šelma rusko-rumunského původu, Sonia Rykiel v módním světě získala titul "královna úpletu". Příběh samoukavého designéra je stejně starý jako svět: těhotná nemohla najít vhodné šaty, ve kterých by byla "nejkrásnější těhotná dívka na světě", a proto se rozhodla vytvořit takovou věc sama. Mimochodem, to byl Rykiel, kdo se stal jedním z prvních návrhářů, kteří nabízejí oblečení pro ženy v této pozici. Po několika letech práce v butiku svého manžela Laury otevře Sonia Rykiel v roce 1968 svůj vlastní obchod, kde začíná prodávat konfekční oděvy a stává se jedním z průkopníků hnutí v Paříži.

Sonia Rykiel postavila svou značku na myšlence pohodlné módy, přičemž základem jsou věci, v nichž se ženy mohou cítit svobodně a užívat si života: pletené svetry, jednoduché střihané šaty, kalhotky. A v roce 1974, než japonští a belgičtí dekonstruktivisté přišli na pařížskou módní scénu, Rykiel představil kolekci předmětů se švy, syrovými okraji a volným úpletem. V roce 1983 byl návrhář oceněn Řádem umění a literatury Ministerstva kultury Francie a o dva roky později Řádem Čestné legie. V roce 2012, ve věku 81 let, Sonia Rykiel vydává veřejné prohlášení: trpí Parkinsonovou chorobou již 15 let a vypráví svůj příběh v knize „N'oubliez pas que je joue“.

Ženy pro mě skutečně potřebují eleganci a sofistikovanost. Baudelaire jednou řekl: „Budete se muset pokrýt zlacením, abyste vás mohli uctívat,“ a to je přesně to, co musí ženy dělat. Přirozenost je plochá, prázdná a ošklivá. Upřímně věřím, že kosmetická chirurgie je dnes nutností pro ženy, ve století, kdy se bojíme stárnutí.

Vera wang

Americký designér čínského původu se jmenoval při tvorbě svatebních šatů - každý o tom ví. Vera Wong věnovala od dětství svůj volný čas krasobruslení - dívka se zúčastnila několika soutěží a dokonce se nějak objevila v časopise Sports Illustrated. Poté, co nebyla převezena do olympijského týmu, se Wong rozhodl věnovat módě a chodí pracovat jako vedoucí módní redaktorka v módní bible - American Vogue, která se mimochodem stává jedním z nejmladších redaktorů v historii časopisu. Opouští tuto pozici a připojuje se k týmu Ralph Lauren.

O pár let později, když se připravuje na svou vlastní svatbu, Wong si uvědomí, že svatební móda jako průmysl, ve skutečnosti neexistuje, a ne jeden módní návrhář dělá šaty, které vyhovují očekáváním moderních nevěst. A tady je jasný nápad - vytvořit perfektní svatební šaty nejvíce! Vera Wong otevřela v roce 1990 první butik na Madison Avenue, což je obchod, který se dnes rozrostl na velikost módní říše a jehož příjem se odhaduje na 1 miliardu dolarů měsíčně. Mimochodem, Wong nezapomněl na svou mladistvou vášeň - vytvořila kostýmy pro představení takových bruslařů jako Michelle Kwan a Evan Lysacek a stříbrná medailistka Nancy Kerriganová dokonce vystupovala v kostýmu Very Wangové na olympijských hrách v roce 1994. Pro tuto činnost v roce 2009, Vera Wong se dostal do americké krasobruslařské síně slávy.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Pár let po rozvodu vytváří Kamali značku OMO - zkratku pro On My Own, která je symbolická.

V éře tvůrčí svobody v módě a zároveň vzkvétající kultu zdravého těla se Kamali rozhoduje vyrábět oblečení, které bude odpovídat času: plavky zásadně nových stylů s velmi vysokou linií bikin, topy a večerními šaty z fleece, které kdysi sloužily výhradně k vytváření věcí pro sport, tenisky na platformě, které byly později zkopírovány mnoha designéry (víte, co máme na mysli). Mimochodem, to byl Kamali, kdo se stal autorem slavného červeného plavky, ve kterém Farra Fawcett představuje na plakátu Andělů Charlieho - nyní je tato položka uchovávána v Národním muzeu amerických dějin, Smithsonian Institution. V pozdních devadesátých létech, Norma Kamali se stal prvním módním návrhářem zahájit její vlastní eBay obchod (toto bylo pár roků předtím Net-A-Porter.com byl založen). Dnes Kamali pokračuje ve zlepšování nejen své značky, ale i vlastního těla - jak přiznává designér, ne jediný den, kdy by se mohla bez sportovního tréninku. Co chceme.

Pokud se náš průmysl přímo vztahuje k pojetí krásy, pak by se jeho důležitou součástí měla stát i zdravotní péče. Jsem velmi rozrušený, že modely vypadají tak vyčerpaně. Existují způsoby, jak zůstat tenké a zdravé ve stejnou dobu, stačí k tomu rozumně přistupovat. Žena by měla mít v očích oheň, husté lesklé vlasy a zářící pleť. Hladovění je špatné. Pravý luxus je být zdravý.

Vivienne westwood

Punk babička Vivienne Westwoodová se narodila ve skromné rodině ševce a pracovníka bavlny. Když měla Vivien 17 let, její rodina se přestěhovala na londýnské předměstí a Vivien vstoupila do místní umělecké školy, kde studovala design a šperky. Po maturitě však chodí pracovat jako učitelka na základní škole, protože podle jejího názoru „dívka z dělnické třídy neměla šanci proniknout do světa umění“. Aby se nějak vymanila z chudoby, Vivienne si vezme s Derekem Westwoodem, s nímž se však za pár let liší a setkává se s Malcolmem McLarenem - později manažerem Sex Pistols a mužem, který ve skutečnosti otevřel svět subkulturního Londýna Westwoodu. V roce 1971, Maclaren otevírá Let It Rock butik v Kings Road (jména se měnila několikrát), ve kterém Westwood prodává oblečení pod svým vlastním jménem, inspirovaný motorkáři, fetišisty a prostitutky. Brzy obchod získá slávu mezi okrajovou londýnskou mládež a stane se kultovým místem pro punk pohyb času.

Byla to estetika inspirovaná punkem, která formovala Vivienne Westwoodovou jako designérku a přinesla její slávu v oblasti módy. Nicméně, Westwood není jen vynikající rebel z módy, ale také pozoruhodný politický aktivista. Opakovaně mluvila na podporu občanských práv a svobod, v roce 2005, spolu s britskou skupinou na ochranu zájmů občanů, Liberty vydala sérii triček se sloganem "Nejsem terorista, prosím, nezatkněte mě" a v roce 2008 se zúčastnila největší kampaň za jaderné odzbrojení. Kromě toho, Westwood neustále pracuje s Ethical Fashion Africa, uvolňuje tašky, z nichž výnosy jdou na pomoc ženám z Nairobi slumu, v roce 2013 vydala sbírku věnovanou americkému Chelsea Manningovi, který se podílel na skandálu WikiLeaks. Vivienne Westwood spolupracuje s PETA, aktivně podporuje ochranu lesů na planetě, rozumnou spotřebu sladké vody a před několika lety organizovala hnutí Aktivní odpor proti propagandě, jehož cílem je předcházet klimatickým změnám.

Dnes všichni vypadají jako klony a jediní lidé, kteří na ulicích opravdu stojí, jsou lidé mého věku. Všiml jsem si pouze těch, kteří nejsou jako jiní, a často mají 70 let. Ale mladí lidé jsou většinou konformní, nikdo nechce myslet svým způsobem. Byli jsme vyškoleni, abychom byli nenásytní kupci - a nyní vše spotřebujeme bez opatření.