Kultura ponížení: Proč je v módě tolik rušivých
NA KONEC APRÍLU PODNIKÁNÍ FASHION PORTAL On vydal velké vyšetřování sebevraždy studenta u Antwerp akademie výtvarných umění - on byl třetí ročník student oddělení designu z Jižní Koreje. Akademie, kde v té době studovali Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk a Demna Gvasalia, je jednou ze tří nejprestižnějších univerzit v módním průmyslu - spolu s New York's Parsons a London Central Saint Martins. Bohužel, sebevraždy na nejlepších univerzitách na světě nejsou neobvyklé: studenti prostě nemohou vydržet zátěž, atmosféru konkurence a akademický stres. Příběh mladého korejského návrháře však vyvolal diskusi v dílně, která se vařila více než rok: co je špatné na kultuře chování v módním průmyslu? Je vůbec zdravá?
Je obtížné vstoupit do Antverpské akademie a je ještě obtížnější dokončit v ní absolventský projekt: pokud šedesát až sedmdesát studentů absolvuje první ročník designu, pak bakalářský titul dostane maximálně dvacet. Bez přísných standardů a striktního screeningu kvalitního vzdělávání se nestane - nezáleží na tom, mluvíme o oděvním designu, režii či jaderné fyzice. Ale text Business of Fashion je o něčem jiném.
Autor cituje studenty Akademie, bývalé i současné, a říkají, že kolem třetího ročníku kurátora Waltera van Beyrendonka „vznikl skutečný kult“ a každý, kdo není mezi favority, je vystaven ponižování. Životní favority také nejsou cukr: vyrovnat se se stresem vyplývajícím z počtu úkolů, mnozí začínají brát drogy. V komentářích k textu čtenáři připomínají své zkušenosti ze studia na projekčních školách - jak na Akademii Antverp v polovině osmdesátých let, tak v Marangoniho institutu. Z mnoha přiznání absolventů vyplývá, že psychologický tlak, klinická deprese, množství práce, které nelze fyzicky zvládnout, neustálý stres a skutečnost, že to někteří lidé nazývají „kultura ponížení“, se dnes v módním průmyslu neobjevili a nezmizí.
Existuje spousta příkladů - co je ze života designérů, co je ze života módního lesku. V roce 2011 šel Christoph Dekarnen, který tehdy vedl Balmain, do psychiatrické léčebny. Jediný americký šéfredaktor francouzské Vogue, Joan-Juliet Bucková, popsal ve svých memoárech, jak unikla na rehabilitační kliniku z firemních válek Condé Nast - a dokonce byla považována za zdravou. . Alyona Doletskaya v nedávné knize „Není život, ale pohádka“ řekla něco podobného: Natalia Gandurina, v té době stále vydavatelka ruského Vogue, byla převezena ze své práce do psycho-neurologické dispenzáře. Sama Gandurina se však podařilo vzpomenout z iniciativy na zákaz přítomnosti psů v kanceláři ruského Condé Nast - byla zavedena proti husky Alyony Doletskaya.
V módním průmyslu jsou designéři a vydavatelé lesku dostačující, aby se podívali na současné pracovní prostředí jako mechanismus přirozeného výběru.
Zneužívání v módním průmyslu existovalo víceméně vždy - a dokonce v něm zakořenilo tolik, že ho někteří začali považovat za nedílnou součást tvůrčího procesu a „atribut geniů“. "Četl jsem někde tady," řekl Karl Lagerfeld v rozhovoru s francouzským Numérem: "Nyní se musíte zeptat na modely, pokud jsou pohodlné. To je jen busta. Návrhář nemůže dělat nic jiného." Ve stejném rozhovoru dodává: „Pokud nechcete, aby byly kalhoty odstraněny, nechodte do modelu, ale do kláštera, je tu dost místa pro každého.“ A obvinění, že určil rytmus práce pro módní průmysl, který nelze udržet bez rizika profesionálního vyhoření, rozhodně odmítá: „Absurdita. Když máte obchod v miliardách dolarů, musíte to dodržet. A pokud vám tento rytmus práce nevyhovuje, jděte lépe experimentovat ve vaší koupelně. “
V módním průmyslu jsou designéři a redaktoři lesku dostačující k tomu, aby se dívali na současné pracovní prostředí jako na mechanismus přirozeného výběru: jen to nejlepší může vydržet a neodtrhnout. Současně, nejvíce stres-odolné jsou vyrovnány k “nejlepší”: silná mysl a smysl pro povinnost jsou považováni za profesionální prioritu. A talent, inteligence a vize se ve skutečnosti ukázaly jako sekundární - i když je ironií, že hlavní designové univerzity světa se snaží kultivovat ve studentech.
Mohl by být pro průmysl přínosem spartánský přístup? Na jedné straně jsou nutní volní vůdci i odpovědní činitelé. Na druhou stranu, dominance (a často beztrestnost) "tvrdých funkcionářů" vyzařuje módu. Mezi nejznámějšími oponenty současného módního průmyslu patří Raf Simons. Krátce poté, co opustil Dior, promluvil s módním kritikem Katy Horin pro časopis System: „Problém je v tom, že když máte jeden tým a šest sbírek ročně, není čas myslet si. ".
Co můžeme říci o tlaku, kterému není vystaven kreativní ředitel módního domu, ale mladý zaměstnanec: asistent stylista, juniorský módní editor, novice PR člověk. Trh je přesycený s žadateli o "juniorské" pozice: je méně potřeba speciálních dovedností (podepsat jména značek zapojených do natáčení, posílat tiskové zprávy a doručovat věci do showroomů během měsíce) a konkurence je mnohem vyšší. Otevřená volná pracovní místa jsou někdy těžko k nalezení - a ještě těžší je získat. Průměrný editor lesku dostává asi padesát jedna sto dopisů pro reklamu o hledání praktikantů.
Ve sloupci pro novináře Business of Fashion Annabel Maldonado říká, že mladí zaměstnanci často čelí hrozbám a urážkám, platí jim jen velmi málo, ale jsou neustále vydíráni propouštěním: zaměstnavatelé se nedočkávají připomínat svým podřízeným, že se snadno nahrazují. Maldonado připomíná, že pokusy o kariéru v módě pro mnoho skončily depresí a dokonce posttraumatickou stresovou poruchou. Někdy stážisté, juniorští redaktoři a asistenti mají vztah s prací, spíše jako Stockholmský syndrom.
„Při své první stáži, která přerostla do práce na částečný úvazek, jsem byla placena spodním prádlem,“ vzpomíná autor Telegramu o dobrém ránu, Karle! Katya Fedorová. “Pracoval jsem v PR oddělení značky luxusního prádla v New Yorku, ale Od té doby, co jsem neměla pracovní doklady, jsem nemohla oficiálně zaplatit a dala mi plat ve zboží, můj prodavačský kolega ho prodal na eBay, byl jsem v rozpacích, takže většina z nich je stále nedotčená doma. promiň. "
Suffer deprivace mnoha dělat sny o kariéře budoucnosti. „S dobrou praxí získáte nejen vynikající vzdělání, ale i zkušenosti, kontakty, zkušenosti pro portfolio - a to vše na rozdíl od univerzity je pro vás zcela zdarma,“ vysvětluje Fyodorova. věci, ale zároveň vědí, že pokud se něco pokazí, zakryjete úřady. “ Zkušenosti jsou skutečně cennou měnou. Zároveň se však velmi často setkávají případy, kdy mladší redaktoři, aby mohli pracovat zdarma v módním průmyslu a zároveň si najímali číšníky.
Annabel Maldonado říká, že mladí zaměstnanci často čelí hrozbám a urážkám, jsou placeni jen velmi málo, ale jsou neustále vydíráni propuštěním.
Stále existují příklady etického a zároveň efektivního řízení v módě - to je, jak slavné módní domy Dries Van Noten a Alaïa pracují. Van Noten vyrábí přesně dvě sbírky ročně. V každém z nich nutně zahrnuje položky s výšivkou, které poskytují zaměstnání a příjem pro vyšívače pracující s domem z Indie. V týmu Driesa van Notena je obvyklé komunikovat na stejné úrovni a místo e-mailů dávají přednost živé konverzaci. Kultura chování v domě Azzedine Alaya byla podobná: vnímal zaměstnance jako svou rodinu, často je shromažďoval na večeři, aby si vyměňoval nápady, otevřeně prohlašoval, že rytmus práce přijatý v módě je „nemožný“, a dokonce měl několik let přestávku. obnovit. Jedná se však o nezávislé, soběstačné módní domy, které produkují tolik oblečení, kolik mohou prodávat, a nesledují super-zisk. Luxusní obři, kteří vlastní většinu domů od Chanel po Saint Laurent, jsou obtížnější řídit s etickým řízením.
Za posledních třicet let se lesklé rozpočty prudce snížily - více než miliony výdajů na film a obrovské týmy hvězdných novinářů z veletrhu Vanity Fair od osmdesátých let si dnes nelze představit. Ale množství práce se zvýšilo, takže nervozita klesá vertikálně - od úřadů k podřízeným. Ksenia Solovyová, šéfredaktorka Tatleru, však vzhledem k stresu jako jedinečnému rysu moderního módního světa připomíná naivní nadsázku: „Problémy vrcholových manažerů z některé ocelové korporace z roku 2004 se neliší od našich dnešních. maily, schůzky, podřízení, kteří se s nimi potýkají s problémy, ale pak neměli žádné instant messengery, instagramy a Amazonky se nepokoušely o jejich podíl na trhu a startupy v Silicon Valley? eparatami různém stupni zakázáno. absolventi Mladý zákon, který stráví noc na pohovce ve své kanceláři, jen někdy se stal partnerem? Stres je aplikována na současného života a úspěchu. A to se také musí vypořádat. "
Solovyov je však přesvědčen, že je nemožné jednoduše zvýšit pracovní vytíženost zaměstnanců: "V naší společnosti nikdo dlouho nevytěsňuje veškerou šťávu. Jaký je smysl zvyšování pracovní doby? To je pochopitelné jako dva nebo dva: člověk bude spalovat velmi rychle. Na konci podnikového školení jsme se rozhodli společně: rychleji se musíte nejprve dát právo zpomalit a vydechovat. “
Fotky: JieDa, Antverpy Módní oddělení, Dries / Dogwoof
