5 subkultur, které ovlivnily moderní módu
Vliv subkultur na módu Nelze přeceňovat - neměli byste znovu mluvit o roli, kterou v ní hrála móda, glam rock, punk a Vivienne Westwood 70. let, hip-hop a buffalo 80. nebo 90. let. Od poloviny šedesátých let do současnosti je mnoho designérů inspirováno stylem jednotlivých komunit spojených kulturním kodexem, ideologií a vzhledem (módní průmysl se vždy snažil sjednotit lidi podobným způsobem). Teď šel na kurs a docela nevídané příklady. Nemluvíme o nejznámějších, ale vlivných subkulturách - od mexického cholou až po přívržence psychedelik 70. let - a jak ovlivňovali dnešní módní trendy.
Cholo
Kořeny subkultury Cholo jsou v mladé generaci přistěhovalců z Mexika, kteří se usadili ve Spojených státech před nebo před dvěma lety. Termín byl původně používán se odkazovat na místní obyvatelstvo jihu a centrální Ameriky, ale v šedesátých létech, dělnická třída Mexičanů žít ve státech a zástupci jejich hnutí občanských práv Chicano hnutí přišlo být nazýván “cholo”. Současně, v šedesátých létech, označení “cholo” bylo zvednuto kriminální mládeží a začal být používán pro self-identifikace - toto je jak nezávislá subculture byla tvořena.
Zpočátku patřili k cholou pouze kluci, měli na sobě pytlovité kalhoty, alkoholová trička a sportovní tenisky (stále mezi populárními značkami Dickies, Ben Davis a Lowrider), ale dívky postupně pozvedly styl. Ve skutečnosti, ženská verze cholo se liší jen v líčení: klenuté vytetované obočí, rty obklopené tmavou tužkou, kočičí oči, plus charakteristický účes s vysokými vlasy přes čelo a manikúra že Lena Lenina sama záviděla.
Cholo jako subkultura si hodně vybralo z undergroundového hip-hopu, takže chola dívky za sladkou duši visí se zlatými cetky různých stupňů závažnosti (ale kluci, mimochodem, ne ve skutečnosti). Postupně, od městské kultury nízkopříjmových oblastí Los Angeles a San Diego, Cholo subculture se stal hlavním proudem, zvedl se nejprve v popové kultuře (Fergie a Gwen Stefani byl mezi první), pak v módě. Jako výsledek, stylista Mel Ottenberg vyřezává dívku Chola z Rihanna, Dazed & Confused časopis dělá cholo záběry, a návrháři věnují chola dívek do sbírky si vzpomenout alespoň Rodarte a Nasir Mazhar jarní-letní 2014 sezóny.
LGBT hip-hop
LGBT hip-hop, nebo, jak se také nazývá homo-hop, se objevil na úsvitu 90. let v Kalifornii. Zpočátku, homo-hop nebyl umístěn jako samostatný hudební směr, ale sloužil k označení LGBT komunity v hip-hopové scéně. Termín sám byl představen Tim'm T. West, člen Deep Dickollective týmu. Homo-hop, který se ohlásil v devadesátých letech, byl na začátku nového tisíciletí klidný (s výjimkou snad dokumentu "Pick Up the Mic" s účastí hlavních homo-hopových umělců naší doby), který má být znovuzrozen s příchodem roku 2010.
Nová generace hip-hopových umělců nejenže neskryla svou nekonvenční sexuální orientaci (Frank Ocean se stal jedním z prvních afroamerických umělců, kteří vystoupili a Azilia Banks neskrývá své bisexuální sklony), ale také aktivně, často v textech, podporovaných LGBT - pohyb To je pozoruhodné, že zpočátku Homo-násypky, obecně, neměl žádné zvláštní výrazné znamení, pokud jde o oblečení, a docela rovné umělci flirtoval s drag kultury: od Grandmaster Flash a Furious Five na World Class Wreckin 'Cru. Nicméně, někteří konzervativci jsou si jistí, že sukně Kanye West a Trinidad James jsou výsledkem šíření gay hnutí v hip-hopových řadách, a Rihanna twerking v mikrobirdech a kolech Le1f není o nic horší - živý příklad diskriminace mužskosti obecně a v hip-hopu v zejména.
V posledních letech se pánská móda obecně snažila postupně odstraňovat hranice pohlaví - počínaje hlavním dirigentem pouliční kultury v luxusním průmyslu, Ricardem Tisci, který vedl mužské modely na pódium v sukni na poslední pánské výstavy. Například Loewe pod vedením nového kreativního režiséra Jonathana Andersona nebo naprosto krásného Christophe Lemaireho, který sledoval, které dívky tvoří působivé seznamy přání.
Příležitostné
Casuals se tvořil v britském subkulturním prostředí v pozdních osmdesátých létech, když fotbaloví chuligáni opustili uniformy fanouška ve prospěch značkového oblečení a drahého sportovního oblečení, aby přitáhli pozornost policie co nejméně. Styl, který začal být vykořisťován ležáky, se objevil mnohem dříve - v dobách teddy-bojů v padesátých letech a modů na počátku šedesátých let. Sbírání a trávení subkulturního dědictví svých předchůdců, casuals přinášel jejich vlastní vizuální vzorec: Fiorucci džíny, tenisky adidas, Gola nebo Puma, Lacoste polokošile a Gabicci svetr.
To je věřil, že londýnské hooligans byli představeni k evropské ulici módy Liverpool fotbaloví kluboví fanoušci, kteří doprovázeli jejich oblíbený tým na všech evropských úrovních a přinesl hromady drahých sportovních značek (v té době adidas nebo Sergio Tacchini) od cest. V pozdních devadesátých létech, fotbaloví fanoušci jsou postupně pryč od originálního ležérního obrazu a drahých značek návrháře, podle pořadí, odstranit věci spojené s casuals od prodeje (zvláště, Burberry stál před problémem s jejich vlastní buňkou).
Příští hnutí začalo stoupat od poloviny dvacátých let minulého století a v současné době nejsou občasní fanoušci ani oddaní fotbaloví fanoušci, ale luk je stejný jako na úsvitu: hubené džíny, tričko Palace, klasický model Reebok. Tento obraz (pojďme to označit jako "lakonický a elegantní") lze dnes vidět na Topman figuríny a na Burberry Prorsum a Paul Smith, a v subkulturním kontextu, příležitostné příležitostné se nazývá náhrada za využití ultra-svalové hertirage a nedbalý hipsterismus.
Zdravý životní styl
Již jsme psali více než jednou o tom, jak velký je vliv sportu na moderní módu: věci, které byly původně určeny pro trénink ve fitness klubu, nyní dokonale zapadají do městského prostředí, a podpatky ustupují pohodlným botám, jako jsou tenisky, tenisky a kluzáky. Dějiny pronikání módy a sportu lze pozorovat od poloviny 19. století: v roce 1849 publikoval časopis Water-Sure Journal článek, který vyzývá ženy, aby opustily těžké crinolíny, které byly v té době módní ve prospěch oblečení, které by poskytlo větší svobodu pohybu. O dva roky později, známý feministka Amelia Blumerová se objevila na veřejnosti v kolenní sukni a široké kalhoty jako turecké kalhoty, později pojmenované po ní jako bloomery.
Nicméně, bloomové přežili skutečný boom jen v 1890s, když ženy začaly zvládnout cyklistiku, který byl pak populární. Dále se ozvěny sportovních témat objevily ve sbírkách obou Gabriel Chanel (stejný dresový materiál a modely inspirované tenisovou formou) a Elsa Schiaparelli (její kolekce Pour le Sport) a později Emilio Pucci (oblečení pro lyžování), Yves Saint Laurent (oblek pro lov, zejména bunda Norfolku), Azzedine Alaya a Roy Halston (top jako top bikiny plavky), Karl Lagerfeld (1991 jarní-letní kolekce věnovaná surfování pro Chanel), Donna Karan (šaty z počátku 1990- x neoprenu) a mnoho dalších.
V této chronologii stojí za to zdůraznit 70. léta, kdy se sport stal důležitou a módní součástí životního stylu. Do konce desetiletí, každý byl doslova posedlý aerobikem a joggingem, a to nejen z důvodů, které byly cílem zdraví, ale také proto, že byl považován za sexy a móda se zase stala platformou, kde se sport a sex spojily do jediného celku. Ve sféře módního designu, fleece, lycry, mahr, polyuretanu, aktivně se používaly padákové tkaniny a dívky měly jako módní doplněk plastové průzory.
Od počátku nového století sport prochází módními sbírkami téměř každou sezónu, ale v roce 2012 přišla další vážná vlna popularity, kterou mnoho lidí spojuje zejména s olympijskými hrami v Londýně. Spolupráce sportovních značek s módními návrháři se začala objevovat se záviděníhodnou popularitou: adidas se Stellou McCartney, Jeremy Scottem a Mary Katranzou, Nike s Ricardem Tishim a stupně vítězů pod zjevným vlivem sportovního stylu - stačí si vzpomenout na sbírky stejného Stella FW 2012 sezón / 2013 a SS 2013, Alexandra Wang pro svou vlastní značku v sezóně SS12 a letos na jaře pro Balenciaga, Givenchy jako hlavní propagátor mikiny všech pruhů, Prada a Emilio Pucci sezóny SS14. Seznam je obecně nekonečný. Jedna věc - vše dohromady vedlo k tomu, že dnes je sportovní oblečení masivně vnímáno neoddělitelně od každodenního života.
Psychedelie
Psychotropní drogy se v polovině šedesátých let staly součástí subkulturního života ve Spojených státech a Velké Británii: psychedelická ideologie byla obecně vyjádřena protikladem západního světa konzumu a přirozeně se snaží uniknout z reality. Po „Leto lásky“, které se stalo v roce 1967, se konečně stala protikultura v hnutí hippies, která zvýšila nejen principy míru a lásky, ale také rozšířené používání psychotropních látek, jako je LSD.
Zůstat ve stavu pozměněného vědomí, zejména implikovalo hypertrofické vnímání barev, textur a obrazů a významně ovlivňovalo tvorbu typického hippie obrazu a grafického vývoje: kyselé odstíny, hladké, jako by tekly siluety, byly použity texturované tkaniny. Mimochodem, popularita tradičního indického paisleyho vzoru byla vysvětlena stejným způsobem - v době pohybu drog byly barevné "okurky" složeny do vtipných obrázků. Stručně řečeno, všechny techniky v oblékání sloužily k tomu, aby psychedelické zážitky byly ještě efektnější.
Hlavní dirigenti psychedelické módy byli butiky Paraphernalia v New Yorku a Granny bere výlet v Londýně, kde Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir a Ozzie Clarke byl prodáván. Dědictví psychedelik může být považováno za raver hnutí pozdních osmdesátých lét s jeho kyselými barvami T-košile, peklo Tai-Dai a plastové šperky - všechny tyto triky najednou vzaly službu jak Franco Moschino a Gianni Versace.
Psychedelicko-estetika také není ušetřena módy moderní doby - většinou v podobě neonových barev, která se od roku 2007 začala objevovat ve sbírkách se záviděníhodnou stálostí. Nicméně nejen oni: pokud o tom přemýšlíte, tak milované (dnes však ne moc) kaleidoskopické digitální tisky nejsou ničím jiným než ozvěnami psychedelických vzorů z 70. let, stejně jako návratem věcí tai-dai a stylu 70. let. obecně. Zejména rozšířené používání optických tisků v podzimních sbírkách letošního roku.