Pig ruffs: Kde je linka mezi ironií a bez chuti v módě

Ve světě, kde je obvyklé soudit podle vzhledu, Jedním z nejběžnějších obav je vypadat směšně, směšně nebo nevhodně. Nicméně, módní průmysl aktivně nabízí zábavné produkty, a oni jsou v poptávce, i když stojí tisíc liber. Pražeři ve formě koťat, spár v podobě žvýkačky, svetry s plyšovými medvědy - aktivně nakupují všechna tato slova slovy „Ach, to je skvělá věc“. Tvrdíme, jak humor spojený s popovou kulturou tvoří moderní módu a kdy je lepší se zabývat vtipy.

V polovině června. Florentská výstava Pitti Uomo, věnovaná pánské módě, v plném proudu. Pevnost Fortezza da Basso je plná vážných a leštěných mužů. Bílé zuby, opálené krásy v bílých košilích, hnědých mokasínech a modrých bundách, se zde zcela shromáždily. Vše jako jedna rakev, hedvábný šátek v náprsní kapse. Když se rozhlédnete kolem, všimnete si dívek, ale také třídílných obleků a klobouků. Jejich uniformita způsobuje, ne-li smích, pak přinejmenším silný povzdech.

Ten chlap skromně sedí na lavičce bokem pro pózování pro Style.com (jak to dopadá později, od New Yorku), oblečený v stejně sněhově bílé košili a obleku s kraťasy, které zapadají jeho ne příliš tenké boky. Ticho posouvá instagramovou pásku a nohama se dotýká. Pozornost přitahuje barvu jeho obleku - kanárkově žlutou. Na obecném pozadí vypadá jako muž se vzácným smyslem pro humor a sebeironii, která je v módě potřebná. Shodou okolností, nebo ne, je barva jeho kostýmu „minion žlutá“, jmenovaná společnostmi Pantone jako hlavní v roce 2016. Barva optimismu a popkulturní kultury, kterou lze vidět i z názvu.

Třetí sbírka Moschino mužů Jeremy Scott, specialista Pitti Uomo v této sezoně, je ukazován v jednom ze starých Florentine Palazzo Corsini 17. století. V barokních pokojích, zdobených starými freskami, horké. Hosté sedí u sebe na hlavě v paláci, který byl kdysi majetkem rodiny Medici. Kluci a děvčata vesele jdou na pódium s kudrlinkami na hlavě a předními mířidly na tvářích. Růžové volánky, luky, brokát, průhledná krajka, náušnice, korunky, tepláky, mikrovrny s nízkými slupkami, zlaté mokasíny, smokingy v kamenech, bundy a kožené bundy vyšívané květinami, malá kola, trička s nápisem "Více skóre než Casanova" - příští rok, muž Moschino by se měl obléknout. V této barokní sbírce pan Scott truchlí nad náročností,GQ-archetyp a půjčování ženskosti muži, otáčení machismo do klaunství. Proč vlastně neudělit obrovskou korunu a nepsat na ní "Uomo"? Ačkoli to samozřejmě nebude Freddie Merkur, ale král restaurace. Jeremy Scott však není inovátorem. Recykluje staré myšlenky stejného Franca Moschina. Vzpomeňte si na reklamní kampaň Moschina z počátku 90. let: Franco sám pózoval v kabátě, parukách, šortkách, elegantních brýlích, náhrdelnících a náušnicích.

Na večírku po show hledám nejelegantnější oči. Ti, kdo budou nosit tuto sbírku za rok. Vidím chlapa ve vestě z flitrů a chick kolem krku, staršího pána v obleku fuchsie a špičaté boty. Myslím, že na prstech extravagantních osob. Na levé ruce je ještě několik volných prstů. Další sbírka Jeremyho Scotta - na pokraji, kdy to není vtipné, ale bude prodáno. Jen ne tady, ale podle zpráv analytiků trhu v Asii a Americe. Sportovní sbírka a košile se světlými potisky, cítí srdce, odletí v tuto chvíli. Není divu, že Moschino vsadil na Jeremyho Scotta velkou sázku: připravuje se i dokumentární film o návrháři a jeho autobiografie byla nedávno publikována. Ale mezi tím, co dělá Jeremy Scott v roce 2015 v Moschinu, a tím, co Franco Moschino udělal v 80. letech, je propast.

Humor, móda a inteligence jsou úzce spjaty. Je nemožné řešit věci odvážně a bez nadměrné zbožnosti, míchat neobyčejné doplňky, oblečení a boty bez smyslu pro humor a dokonce i kapku odpoutanosti - stejně vtipné, bez širokého výhledu a nepřipraveného vzhledu. Mnoho ikon ve stylu nebylo jen výstředností, ale i brilantně vzdělaných lidí. Vzpomeňte si na Peggy Guggenheimovou, Dianu Vreelandovou nebo žijící legendu Iris Apfel. Surrealisté 20. let 20. století, přesně před stoletím, byli první, kdo vtipkoval v módě. Humři na šaty, knoflíky ve formě bonbónů a arašídů - Elsa Schiaparelli flirtovala s veřejnými představami o špatném vkusu a přišla s náročnými nápady se Salvadorem Dalim a Jeanem Cocteauem.

V pozdních sedmdesátých létech kvůli ne žertování, ale punk pohybový rebel nabídl slogan “Anti-móda je móda”. Tato myšlenka byla realizována v 80. a 90. letech v pořadí Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino a Marc Jacobs. Směšné a radikální ze všech se ukázalo být Moskino - dekadentní, vizionářský a surrealistický. Bývalý ilustrátor Versace se chtěl pobavit z předražování věcí, zesměšňovat a podkopávat materialismus a kapitalismus a v roce 1983 založil svou oděvní značku - sama se však brzy stala úspěšným podnikem. Dům Moskino vyráběl dámské a pánské oblečení, doplňky, parfémy, pracoval na couture a druhé linii.

Moschino nepřišel s novou formou v řezu nebo nové tkanině, ale díky němu svět získal nepokoj nápadů ve vlastním šatníku: náhrdelníky s croissanty a hodinky Rolex, klobouky v podobě letounu nebo obří žárovku, zlaté podprsenky, šaty ve formě nákupní tašky, den kostým "večeře", zdobený příbory, kabát s medvídky. Nejprve ukázal mužskou košili s velmi dlouhými rukávy, svázanou kolem těla, jako kazajku. Jako ilustrátor, Moschino přenesl obrazy na věci - proto smažená vejce na sukních a smajlíky na bundách. Moschino otevřeně a jemně zesměšňoval oběti módy. První, kdo se věnoval ironickým sloganům, slovním hříčkám a reklamním kampaním Moschina, se proměnil v propagandistické plakáty (přemýšlejte o kampani „Stop The Fashion System“ nebo proti rasismu). Úspěch domu Moschino dokázal: přívrženci módy jsou připraveni být směšný i absurdní, zachovávající a vyjadřující svou originalitu. Samotný Moschino se nepovažoval za designéra ani za „zpěváka nové éry“, mluvil sám o sobě s koketem a se stejnou ironií: „Já jsem jen umělec a malíř.“

Franco Moschino, autor výrazu „Dobrá kopie je lepší než špatný originál“, je Andy Warhol, pouze ve světě módy: byl horlivým postmodernistou a ukázal, jak kopíruje práci, podobnost podobností, například tím, že mění bundu Chanel svým vlastním způsobem a dělá štěstí. . Návrhář zemřel při zenitu slávy v roce 1994 z AIDSu, rok po retrospektivě Moschinova domu „Deset let chaosu“. Od té doby se Rossella Giardini, bývalá asistentka Moschino, stala tvůrčím ředitelem domu. V roce 2013 Giardini přenesl případ Moschino na Jeremyho Scotta.

Jeremy Scott - tvář jiné éry, post-postmoderní. Ve skutečnosti jeho díla nesou převrácenou myšlenku Franca - "špatná kopie je lepší než skvělý originál." Na rozdíl od Moschina, Scott tolik nezmizí materialismus a kapitalismus, když spekuluje na toto téma. Tam, kde byl Moschino sranda, Jeremy Scott se vrhá na pódium jeden roubík za druhým. Jeremy Scott je populista. Vyrobí sbírky pro svou značku Jeremy Scott, to pro Moschino nebo adidas z přehlídky symbolů moderní popkulturní kultury, aniž by je zvláště rozebíral nebo dekonstruoval a věděl, že se jedná o mezinárodní jazyk. Mickey Mouse nebo Coca-Cola jsou srozumitelné všem, od států po Kazachstán. Výstupem je čistý kýč, přitažlivý k nejmasivnější chuti.

V rozhovoru pro New York Magazine Jeremy říká, že musí pracovat s estetikou odpadků z dětství, které strávil na farmě v backwoods Missouri. Na konci devadesátých let minulého století si však v módním průmyslu vybudoval kariéru v úplně jiné atmosféře - v konzervativní Paříži. Scott pracoval v PR oddělení domu Jeana Paula Gaultiera, visel v klubech čtvrti Pigalle a šokoval Francouze svými prvními kýčovitými sbírkami a výkřiky „Vive l'avant garde!“. V roce 2001, Scott dělal nejjistější strategický krok v jeho kariéře - on se stěhoval do Los Angeles a se stal přáteli se všemi osobnostmi, které ještě podporují jej a jsou nastavení módy dnes. Jeremy Scott podporuje Britney Spears a Madonna, Katy Perry a Lady Gaga, Rihanna a Beyonce, Rita Ora a A $ AP Rocky.

Když se podíváte na veškerou práci Jeremyho Scotta od konce 90. let do dnešního dne, je zřejmé, že všechny jeho sbírky jsou určeny pro jednu nepřetržitou show. Mimochodem, Scott je podobný Karl Lagerfeldu, který se chová přesně podle stejného principu a od sezóny do sezóny dokáže prodat své kýčovité publikum svým divákům. Zdá se, že jejich podobnost není tajemstvím pro samotné designéry: jakmile Lagerfeld poznamenal v rozhovoru s Le Monde, že Scott je jediný, kdo ho může nahradit v Chanelu. Kromě amerických hvězd získal Jeremy nejslibnější trh - Asijský. Pan Scott říká, že se setkal s fanoušky v Číně s tetováním ve tvaru obličeje, a to je důležité vítězství pro Scotta-podnikatele: je to pro asijský trh, který dnes bojuje každý. Stejná Miuccia Prada se snaží zlepšit své záležitosti v Asii pomocí odvážné a infantilní nové mužské "post-pop" sbírky.

Kýč a humor dokonale reagují na žádost širokého publika o něco elegantního, ale zároveň ne příliš pompézního: v takových případech se k záchraně dostane jasného a vtipného. Dobrým příkladem je láska ruských hvězd za "poloformální", "ironické" a "hravé" oblečení pro světské východy: například vystoupení operní pěvkyně Anny Netrebko v mikině Jeremyho Scotta se Sponge Bobem. Pokud však neberete v úvahu excentrické popové idoly a estetické pohledy jejich stylistů, většina diváků luxusních značek se stále bere vážně. Prodejci v moskevském butiku Moschino říkají, že dámská kolekce McDonald's byla prodávána s obtížemi, ale permanentní zvony sukně v Rusku vydělávají každou sezónu.

„Srovnatelně nedávno ruský trh znamenal jen módu slovu„ móda “. Spotřebitelé se brali velmi vážně a chtěli, aby jejich oblečení bylo spojeno se zralostí a prosperitou,“ uvedli zástupci trhu pódií. „V uplynulých letech jsme zaznamenali pozitivní změny. Vliv bloggerů a pouličních fotografů dal vzniknout novému, zdravému postoji vůči sobě a ostatním, ke smyslu pro humor a bezprostřednost. Všimli jsme si, že se lidé začali oblékat náhodně, jako v dětství, v pestrých světlých věcech. na pódiovém trhu se v záloze roztroušily župany s nápisem "Bitch" na zádech a jsme velmi potěšeni, že se ruské spotřebitele vůči sobě více uvolnily, móda je vážná věc, která by se neměla brát příliš vážně. "

„Některé trendy jsou dobře přijímány, zatímco jiné prostě nevnímají, a to je do značné míry způsobeno smyslem pro humor. Snad nedostatek vnitřní svobody a humoru ovlivňuje skutečnost, že hraní s komplexnějšími kombinacemi není pro lidi v Rusku snadné,“ říká tým koncept úložiště "Kuznetsky Most 20", kde frivolní šaty Jacquemus a výbušné vrcholy Nasir Mazhar, určené pro bohaté, ale svobodně uvažující publikum, visí. "Z důvodů, které nejsou zcela pochopeny, Rusové dávají přednost oblékání v kouzelných lesních vírách a smyšlených princeznách, stejně jako sestry, dámy z 19. století a hippies z 60. let. Zároveň je pro ně těžké správně vyhodnotit a nosit šité šaty v barvách Ashish leopard krásná dekonstruovaná věc stejného JW Andersona nebo Marques'Almeida.

Jedinečně excentrické věci v obchodě nejlépe prodávají "obleky amerických vězňů" ruské značky Walk Of Shame a Piers Atkinson klobouky s třpytivými panenkami, které vyrobil speciálně pro 5. výročí "KM20", stejně jako uši Mickey Mouse a kočičí čelenky. se závojem a velkými květinami a věci Hyein Seo s nápisy jako "Škola mi rozbil život." Ale věci inspirované hrdiny americké popkultury nezpůsobují vřelou reakci. Zatímco celý svět pronásleduje svetry s portrétem Kanye West a Kim Kardashiana, stejně jako „hříšnou“ bundu s vyšívaným flitrem na tváři Ježíše, jsou v obchodě neporušené a zlaté hledí Nasir Mazhar způsobují chichotání a vtipy o mistrech a opravách.

"Hlavním cílem každého podnikání je vydělávat peníze a poptávka vytváří nabídku. Již několik měsíců se ruská značka AnyaVanya drží na vrcholu našich prodejů, zejména triček s Krymem a mikinami s prezidentem a štěňátkem. V tomto případě dáváme spotřebiteli jen to, co chce. Není to tak." spekulace je humor a je to móda, která odráží čas, “říká Artur Efremov, PR ředitel multi-značky Aizel. "Ale jedna z nejoblíbenějších značek zpěvačky Rity Ory a hollywoodského mládežnického Domu Holandska se špatně prodává. Udělali jsme velkou sázku na trička a bombardéry se sloganem z dob sexuální revoluce" My Pussy My Rules ", ale zřejmě ruské dívky nejsou příliš inspirovány progresivními nápady emancipace. "

Všechny tyto údaje hovoří o stavu humoru v Rusku, stejně jako o spisovatelích komedií nebo o repertoáru spisovatelů. Ruský spotřebitel je roztržen protiklady: není připraven vnímat extravaganci třpytů a krajek na pokraji grotesky, ale uggs v kamíncích zůstávají populární zimní obuv. Culottes pro mnoho vypadat jako klaun, a tričko s Putinem v růžích nebo nápis "Všechny ženy jsou jako ženy, a já jsem bohyně" je vtipné. Roucho s nápisem "Bitch" je vzdorné a směšné a sako s Ježíšem je rouhání. Košile s polonahými ženami je v pořádku, a věci, které se mění, jsou pobuřující trolling. Vlastní ironie však není tak snadná, jak se zdá.

Fotky: Schiaparelli