Trendy v roce 2013, které v roce 2014 nezmizí

Tým Wonderzine po celý rok analyzuje módní trendy, říká, jak je aplikovat na život a kde nakupovat věci, které nejlépe odrážejí tyto trendy. Mnozí z nich jsou samozřejmě otravní, ale někteří chtějí zůstat v šatníku téměř navždy. Dnes uvádíme 13 trendů roku 2013, které v roce 2014 zůstanou v poptávce.

Od sedmdesátých lét, každý má na sobě smoking: Bianca Perez Morena de Macias se oženil s Mickem Jaggerem v něm, a Helmut Newton fotografuje Vibeke Knudsen a Charlotte Rampling ve smokingu pro Vogue. Jak nosit smoking v 2000s, Stella McCartneyová a Phoebe Fayloová ukázala se příkladem: on se stal uniformou pro je když to přišlo k stranám a jiným oslavám. Skutečnost, že se tento smoking bude objevovat ve sbírkách posledních dvou ročníků, bylo jasné díky návratu návrháře Edie Sliman do Saint Laurent. To bylo naznačeno nejen dědictvím značky, která mu byla svěřena, ale také faktem, že na počátku roku 2000 se Sliman, tehdy tvůrčí ředitel Dior Homme, oblékl do těsných šatů kluků (a dívek z těchto kluků, kteří si stěžovali na nedostatek dobře oblečených obleků v ženských sbírkách) .

Barevné kožešiny

První, kdo maloval srst v neobvyklých barvách, rozhodl Yves Saint Laurent. V sedmdesátých létech, herečka Anita Pallenbergová, Britt Ekland a Angela Bowieová nosila krátké objemné kabáty růžové a modré kožešiny. Skutečný rozmach pestrobarevných kožichů padl na 80. léta: pamatujte si střelbu Patricka Demarcheliera s Christy Turlingtonovou v Escadě, modrooranžovou nebo Richardem Avedonem s Cindy Crawfordovou v purpurových a modrých lamasech designérů v New Yorku.

Květinové tisky v zimě

Wall Street Journal nazývá květinové tisky podzimní a zimní sezóny odkazem grunge a punku z 90. let. Italský Ricardo Tisci, kreativní režisér Givenchy French, kombinuje růže s klecí a staví tuto koláž na kožené bundy a košile a Edie Slimane z Saint Laurent je inspirována Courtney Love a ukazuje mini šaty v malých růžičkách. Jsou podporovány tvůrcem MSGM Massimo Giorgetti: „Jsem unavený z jasných a zářivek, to jsou věci pro jarní a letní sezónu. Moje nové tisky jsou pro romantického punk rockera.“

Pouzdra spojek

V roce 1923 vytváří klenotník Alfred Van Cleef asijskou kolekci, která obsahuje elegantní verze mahagonových a ebenových cestovních tašek se zlatými draky - takové prototypy spojek. Stejně jako elegantní kabelky, i spojky dosahují svého vrcholu již v 60. a 70. letech. Připomeňme například maďarského návrháře kabelky Judith Leiber, která v té době vytvořila krabicové spojky nepředstavitelných barev a tvarů: ve formě ananasů, koz, mušlí - vše v krystalech. Takové pytle jsou spíše součástí večerních šatů: je nepravděpodobné, že by se v každodenním životě nosila mramorová spojka Stella McCartney nebo Valentino metalizovaná mnoha malými perlami.

Zlatá barva

V 80. letech se ceny zlata zvyšují a rychle klesají. Ale zlatá barva se stává jedním z rysů kýče 80. let: hudebník Lloyd Johnson a Naomi Campbell je oblečen od hlavy až k patě na obálce American Vogue se stejným úspěchem. Hlavní přívěsek zlata, Gianni Versace, využívá tuto barvu k smrti v roce 1997: Modely Versace záblesky v kampaních v kombinézách zlatých brokátových a bombardovacích bund a sukní zlatého hedvábí s mnohobarevnými vzory (v takovém případě je snadné si představit MIA, která nedávno vytvořila sbírku pro mladší sestru Versace, Versus). Zlatý se stává mezníkem pro další domy, jako je Gucci a Moschino.

Angora a mohér

Mohairovi bylo samozřejmě vždy dovoleno vytvářet teplé oblečení - kabáty, svetry a čepice s rukavicemi. Jedná se o drahý materiál, takže jeho použití velkým počtem návrhářů přímo závisí na trendech. Mohair získal popularitu v 70-tých letech, když Yves-Saint-Laurent stylizoval objemovou srst a jiné podobné textury. Nyní jeho nástupce, Edie Sliman, zahrnuje vesty a mohair kostkované šály v Saint Laurent sbírka, odkazovat se na grunge. Použití mohairu pro známky je dalším způsobem, jak se obrátit na 90. léta: Stella McCartney dělá totéž, ukazuje objemné svetry s kostkovaným vzorem. V této sezóně se mohair používá k šití šatů a kabátů značky segmentu luxusních trhů, například Jil Sander, protože materiál je těžké najít lépe.

První zmínka o růžové se vyskytuje poměrně nedávno - v XVI. Století: popsali barvu rostlin rodiny karafiátů. Pak je tento odstín široce používán v empírovém stylu a každou chvíli bliká v šatech monarchů - pamatujte si Marie-Antoinette ve stejném filmu Sofie Coppolové. Až do 20. století byla růžová považována za mužskou: „Obecným pravidlem je, že růžová je vhodná pro chlapce, protože ukazuje sílu,“ píše v roce 1918 Ladies 'Home Journal. Od 30. let minulého století se tento stereotyp změnil - říkají, že důvodem jsou názory fašistického Německa: Němci spojovali růžovou homosexualitu, takže kluci by měli nosit modrou. Avšak před dobou fašismu psaly dívky v růžové barvě Degas a Renoir. Tam je mnoho jevů spojených s růžovým to být prakticky nesouvisející s módou: od levicových politických pohledů (pamatovat si kryt časopisu času v 1927) k formě cyklistů Tour de Francie.

Kamufláž

Nedávno se objevila kamufláž - na počátku minulého století. Tisk, jehož jméno je odvozeno od francouzského maskování (“maska”), byl vynalezen (ano-ano) armádou chránit vojáky před vzdušnými útoky a odrážkami. To je věřil, že vytvoření tohoto vzoru bylo inspirováno kubisty a tromplay, to je technika v umění, která pomáhá klamat oči. Ve válečné době maloval kamufláž umělci - včetně autora "American Gothic" Grant Wood a Jacques Villon. Studium rysů pohledu, armáda vynalezla více a více nových druhů tisků: od Woodlanda, populární mezi vojsky v Ghaně, Libérii a Zambie, oni přešli k Tigerstripe (Vietnam) a čokoláda čip (Egypt).

Široké kalhoty

Mnoho designérů je inspirováno osmdesátými léty. Pak se ženy oblékly jako pánské obleky: dlouhé, prostorné bundy se širokými, rovnými kalhotami. Nyní móda té doby je kopírována oběma Balmain, doslovně citovat osmdesátá léta s televizním seriálem “dynastie”, a Céline, připomínat obrazy silných žen té doby.

Velvet

Moderní sametová historie vypadá velmi jednoduše. Je považován za jeden z nejběžnějších materiálů doby secese. Již později ve 20. století, couture domy, od Carven do Balmain, používal to jako materiál pro krásné večerní šaty - z dobrého důvodu italské Vogue volá samet symbolem luxusu. V 70-tých letech, zametání sametové šaty s hlubokými výstřihy stali se populární kvůli nostalgii pro minulost. V budoucnu však tato tkanina, na rozdíl od džínoviny nebo kůže, téměř nedosáhne subkulturního odstínu: pouze gothové z 80. let nosili sametové věci. Dalším sametovým stoupáním je zkušenost koncem 90. a počátkem dvacátých let. Od té doby byl dokonce spojován s módou pro fetiš, a nyní každý druhý designér ukazuje samet hlubokého odstínu drahých kamenů - smaragdy nebo safíry.

Roláky

Od 70. let je rolák symbolem feministického hnutí. A velmi se jim líbí Miles Davis, Stevie Wonder a bojovníci za práva černošských lidí - například Kathleen Cleaver. V devadesátých létech, roláky v bleskových sbírkách Gilles Zander, a nyní Phoebe Faylo a Stella McCartney je spojený s tím. Pro všechny tři designéry jsou to jednotný a skutečný hit prodeje. Před pěti lety byly roláky spojeny s hlupáky a také se staly významnými věcmi pro Vladimíra Putina a Steve Jobse, ale nyní se jejich pověst mění. New York Times píše, že tento kus oblečení ukazuje sexualitu našeho dne. Ne pro nic, co je fráze "smart je nová sexy". Nezapomeňte, že roláky jsou součástí formy sportovců. Možná budou opět na vrcholu na olympijských hrách v Soči v roce 2014.

Kohouty kohoutů

Tvůrcem kukly je Cristobal Balenciaga. Ukázal to začátkem roku 1957 a o šest měsíců později pokračoval v tvorbě záměrně objemných věcí, což dokládalo takzvanou „obří“ sbírku oblečení a doplňků, které měly být o něco větší než modely. Kabát-kokon je také nazýván "Grace Kelly kabát": herečka byla přítelkyně Balenciaga a, samozřejmě, ona často nosila jeho oblečení. Ale to je věřil, že kabát-kukly byly vynalezeny na začátku XX století. Na stránkách francouzského časopisu La Gazette du Bon Ton v roce 1912 se objevily náčrtky podobných nátěrů.