Jak oživují legendární módní domy z počátku 20. století
uzavřené na různých Z nějakého důvodu mají legendární značky stále obrovský potenciál, díky kterému jsou přitahováni noví investoři. Módní dům legendárního Paula Poireta, uzavřeného v roce 1930, byl nedávno uveden do prodeje. Do 28. listopadu mohou potenciální kupující nabídnout své nabídky prostřednictvím online aukce pořádané současným majitelem značky, francouzským podnikatelem Arnaudem de Lummenem, za kterým je úspěšné oživení domu Vionnet v roce 2006 a restart starého francouzského výrobce tašek a kufrů Moynat. Podrobněji o něm a asi pěti dalších domech, jejichž opětovný start se stal dlouho očekávaným, nebo naopak nečekaným.
Paul Poiret
Paul Poiret je následovníkem a žákem zakladatelů couture, dvou hlavních módních návrhářů 19. století: Charlese Fredericka Wortha a Jacquese Douceta. První snažil se zrušit crinolines, nabízet nahradit je sukní vlakem a Doucet citoval umění východu a šil takzvané domácí čajové šaty. Poiret, který začal svou kariéru ve svém ateliéru, pokračoval v rozvoji svých myšlenek a založil svůj módní dům v roce 1903.
Poiret osvobodil ženy od korzetu a stal se důležitou postavou pro více osvobozených femmes libérées. Couturier změnil nejen styly té doby, ale i standardy ženské krásy. S touhou žen vypadat dobře v jeho šatech, móda začala pro tenké sportovní postavu, ne vázané korzetem - v roce 1905 navrhl košile-zdobené ženské šaty, a pak šaty s orientálními motivy. V návaznosti na obrovský úspěch turné „Russian Ballet“ v Evropě s produkcí Dyagilev „Scheherazade“ začal Poiret, velký fanoušek divadelního umění, představovat orientální motivy.
Světlé barvy, elegantní vzory, harémové kalhoty a tuniky vyšívané zlatými nitěmi, turbany zdobené perlami a drahým peřím, nadšeně přivítaly evropské ženy. Mezi klienty slavného mistra patřila Isadora Duncan, která ho nazvala nikým jiným než géniem. Dalším vynálezem Poiret je úzká „lame sukně“ (tzv. Hobble sukně), připomínající ocas mořské panny, který umožňoval pohybovat se jen malými kroky a vyvolal mezi zákazníky rozruch. Nosili ho s kloboukem se širokým lemem s peřím. Paul Poiret je také prvním módním návrhářem, který v roce 1911 vydal svou vlastní značku parfémů a pojmenoval je podle své nejstarší dcery Rozina. Poiret byl navíc obchodníkem: vymyslel design láhve, obalu a reklamy.
Po první světové válce se zájem o díla Poireta rozplynul. Jeho modely, které symbolizovaly věčnou oslavu, jsou pro poválečné období irelevantní a značka Poiret nekonkuruje novým módním domům, včetně Chanel. Poiret, rozhodně neochotný vytvořit jednoduché oblečení, byl nucen zavřít svůj dům v roce 1930. Poiret strávil poslední dny v chudobě a zemřel v roce 1944. Zájem o dílo Poiret byl oživen v 50. - 60. letech podáním vdovy a múzy Denise Poiret - designérské vintage předměty začaly růst v ceně, výstavy jeho díla shromáždily davy obdivovatelů a sběratelé koupili vše, co se týkalo jeho jména. O skutečném oživení značky však bude možné hovořit až po aukci na konci listopadu 2014. Podle jeho současného majitele, Arnaud de Lummen, který volá legendární uzavřené značky "spící krásy", Poiret je tak slavný po celém světě, že může přilákat investory i z trhů, které jsou nám dosud neznámé.
Jean patou
Historie módního domu Jean Patou je plná vzestupů a pádů. Módní dům, který byl založen v roce 1912, byl nucen přerušit svou činnost v roce 1914 kvůli vypuknutí první světové války. V předvečer nepřátelských akcí se Patou podařilo prodat poslední kolekci téměř všem americkým kupcům a jít na frontu. V roce 1919 byl znovu otevřen dům Jeana Patou. Jak ukázala historie, nejvýznamnější změny v módě (stejně jako v jiných sférách) nastávají právě po válce: pokryté jásotem, lidé touží po velkých změnách. Ztělesněním takových změn byl Jean Patou.
Patu, která se stala základem šatníku dívčích plátek 20. let, přispěla k vzniku androgynních siluet. Zkrátil své obvyklé sukně na podlahu a byl jedním z prvních, kdo se chlubil ženskýma nohama a vytvořil nejen krásné, ale i pohodlné oblečení, včetně sportovního oblečení: spolu s Coco Chanel a Elsa Schiaparelli, Patou pracoval na tvorbě ženských věcí na tenisu. To bylo v jeho skládané sukni že francouzský atlet a šampión Suzanne Lenglenová získala zlato v Antverpách v roce 1920. Patou, jeden z průkopníků sportovního oblečení, věřil, že inovativní styl je atletická silueta.
Inovativní nápady Patou byly velmi populární mezi liberálními Američany, což podkopalo stabilitu jeho podnikání po pádu Wall Streetu v roce 1929. Jeho další inovativní nápad mu pomohl přežít ekonomickou krizi Patou, parfumerie, která zůstává nad vodou o mnoho desetiletí později: jeho nejslavnější vůně Joy je stále vyráběna. Mark Boan, Karl Lagerfeld a Jean-Paul Gautier se pokoušeli obnovit původní velikost oblečení pod značkou Jean Patou v různých letech.
Christian Lacroix, který vedl dům Jeana Patou v roce 1981, se vrátil ke slávě společnosti a vysokým příjmům. Po tomto vzletu však následoval rychlý pád av roce 1987, po odchodu Christiana Lacroixe, který se rozhodl založit vlastní značku, byl dům Jeana Patou uzavřen. 25 let po uzavření byla značka určena k opětovnému znovuzrození - jeho resuscitaci převzal současný viceprezident domu Bruno Georges Kottar. Je však stále těžké předpovědět, jak úspěšné budou aktivity značky, protože, jak víte, historické dědictví není zárukou úspěchu.
Vionnet
Historie domu Vionnet začíná v roce 1912. Zakladatelka značky, Francouzka Madeleine Vionne, provedla revoluci v módě svým jedinečným šikmým střihem šatů, díky kterému tkanina ležela v zvlněných záhybech a věci dokonale opakovaly křivky ženského těla. Před otevřením ateliéru získala stejně jako Poiret zkušenosti v ateliéru Jacquese Douceta. Vionne nemohl kreslit, vytvořil šaty, které postavila s přesností architektonické kresby, zakrýval pokaždé novou látku přímo na figuríně: prvořadým principem couturier bylo vytvořit oblečení na obrázku.
Inspirovala se starožitnostmi a baletními kostýmy Isadory Duncanové, chtěla zrušit korzety a tvrdila, že koncept osvobození ženského těla patří jí, a nikoliv Paulovi Poiretovi. Ačkoli, s největší pravděpodobností, nápad byl jen ve vzduchu: mnoho návrhářů připisoval to k sobě. Ve dvacátých létech, odkazy na východ a kubismus objeví se v jejích pracích, ona cituje kimono a vytvoří geometrické šaty tří hlavních forem: obdélník, čtverec a kruh. Vzhledem k tomu, že Vionne byla jednou z prvních, která začala pronajímat módní modely, se profese modelů stala prestižní. Rozmazané modely bez korzetů, naboso nebo v sandálech. V době první světové války byl podnik omezen a obnoven v roce 1922 v novém měřítku. Po pařížském ateliéru na Avenue Montaigne Vionne otevřela svůj vlastní obchod v New Yorku na Páté Avenue, kde byly upraveny konfekční šaty pro klienty. V roce 1929 dosáhl počet zaměstnanců doma 1 200 osob.
Od počátku druhé světové války v roce 1939 byl uzavřen módní dům Vionnet. Po 49 letech byla společnost koupena podnikatelem Guy de Lummen a v roce 2006 se jeho syn Arnaud de Lummen pokusil o oživení původní velikosti značky. K práci na značce přilákala řecká designérka Sophia Kokosalaki, který je známý pro jeho draperie. Pak se Marc Odibe ujal své zkušenosti se zkušenostmi v Prada a Hermès. Umělecký ředitel Marc Odibe, najatý za tímto účelem, však tento úkol nedokázal splnit. Příští designér značky Rodolfo Palliunga, který nyní vede dům Jila Sandera, se s tím nedokázal vyrovnat.
V roce 2009 získal módní dům rodiny Lummenů dědic italské dynastie Matteo Marzotto, který na počátku dvacátých let minulého století znovu nastartoval Valentino. V roce 2012 koupila značka Goga Ashkenazi a osobně obsadila návrhářskou židli a pozvala Husseina Chalajana na linku couture, která současně pracuje na své vlastní značce. Vize Chalayan je stejně jako styl Madeleine Vyonne. „Jsou věci, které musíte nejprve vytvořit a pak načrtnout,“ říká Chalayan, který ve svých modelech používá složité vrstvené řezy a četné závěsy.
Schiaparelli
Díla zakladatele Schiaparelliho a tvůrce konceptu komerčního konfekčního oblečení, italského Elsy Schiaparelliho, lze nazvat reformativní. Rival Coco Chanel změnila svůj postoj k pletení - její černý pletený svetr s geometrickými vzory (od luk k lebce) revoluci v módě v roce 1927 a stal se bestsellerem v Americe, kde Elsa následně otevřela mnoho butiků. Spolu s Jeanem Patou a Coco Chanel, ona vyvinula myšlenku na sportovní oblečení a ready-to-wear v módě, ukazující tenisové šaty, sukně, plavky a lyžařské oblečení v jejím butiku Pour le Sport v pozdních 20s. Navíc, ona byla jeden z prvních používat zip pro její šaty. Ve třicátých letech na něm pracovalo více než dva tisíce zaměstnanců.
Elsa je nejlépe známá jako surrealistická návrhářka, jejíž extravagantní myšlenky jsou dodnes používány. Její vášeň pro surrealismus a dadaismus ve 30. letech se odrazila v jejích knoflících v podobě bonbónů a arašídů, v taškách v podobě hudebních boxů nebo hedvábných šatů s humry namalovanými Salvadorem Dalim. Spolupráce s Dali se neomezovala jen na to: maloval reklamu na rtěnky a parfémy pro ni a Elsa navrhovala věci podle svých náčrtků - například na klobouku. Pro poválečné požadavky, stejně jako mnozí návrháři té doby, nebylo snadné se přizpůsobit. A přestože parfémová linka, kterou založila v roce 1928, byla úspěšná a pomohla se domu na chvíli rozvinout, v roce 1954 byl uzavřen módní dům Schiaparelli.
V roce 2007 tuto značku koupil majitel Tod Diego Della Valle, ale návrat Schiaparelli byl odložen až na rok 2014, i když jeden z pokusů o oživení Schiaparelli byl na účet Christian Lacroix. V důsledku toho představil nový kreativní ředitel domu Marco Zanini v loňském lednu na veletrhu High Fashion Week v Paříži první kolekci oživeného domu jaro-léto 2014. Marco Zanini šikovně spolupracuje s archivy domu (díky Schiaparelimu a jemu se s ním staly módní opice). Zanini pracuje) a již ve dvou sbírkách dokázal, že surrealismus a divadelnost jsou přesně to, co moderní móda postrádá. Přinejmenším sympatie Tildy Swintonové si již vydělala jako módní dům.
Charles James
Přes jeho britské původy, Charles James je známý jako první americký couturier. Začíná kariéra v obchodě s malými klobouky v roce 1926, Charles James získal titul jednoho z největších návrhářů všech dob. Významnou roli v tom hrála Velká hospodářská krize. Po krizi, Wall Street, mnoho pařížských couturiers v Americe uložilo devadesátiprocentní povinnost a museli ukončit své podnikání a jejich místo zaujali místní designéři. Mezi nimi byl Karel James a řada ikonických couturierů éry: Main Boher, Elizabeth Hawse a Muriel King.
Charles nebyl jen módní návrhář nebo sochař, ale architekt. Například prošívaná bunda, vytvořená designérem v polovině 30. let, kromě večerního obleku a tzv. „Měkké sochy“ Salvadora Daliho, se stala předchůdcem moderních prošívaných sak, dokonce přítomných v šatníku lidí daleko od módy. Kromě prošívané bundy vizitky James se stal míčem šaty "Čtyřlístek", který byl téměř inženýrská struktura. Šaty se skládaly ze čtyř vrstev: spodního prádla z taftu, těsného spodního prádla, spodnicových klínů a top šaty. Bylo těžké se v něm pohybovat, ale vypadalo to úžasně.
Nepohodlí žen nezastavilo designéra, který pečlivě vytvořil kusy látky z umění: jeho kuličkové šaty mohly vážit až 8 kg. Charles James byl do jisté míry fanatikem a perfekcionistou: mohl několikrát předělat stejný model, upravovat každý detail matematickou přesností, dlouhodobě pracovat na dokonalém střihu rukávů a na něj utrácet spoustu peněz. V padesátých letech minulého století klesala kariéra Charlese Jamese a jeho neochota přijmout změny v módě byla důvodem. James se nedokázal vyrovnat s příchodem masové výroby a upustit od komplexního střihu kvůli levnějším modelům. Dluhy a nezaplacené daně ho však v roce 1958 donutily zcela opustit svět módy.
V roce 2014 svět znovu promluvil o značce Charles James. Po plese, který organizoval Met Gala Costume Institute na počest legendárního módního návrháře, bylo oznámeno, že americký filmový producent a spoluzakladatel společnosti Miramax Films Harvey Weinstein přebírá oživení značky - podepsal dohodu s dětmi Charlese Jamese o koupi licence s možností následné akvizice značky. Návrat značky je plánován pod vedením kreativních konzultantů: spoluzakladatele Marchesy a návrháře Georginy Chapmanové a jejího bratra, prezidenta Marchesa, Edwarda Chapmana.
IRFE
Značka IRFE byla založena v Paříži v roce 1924 ruskými emigranty: neteří Mikuláše II. Irinou a jejím manželem Felixem Yusupovem. Skládané počáteční písmena jejich jmen dala jméno aristokratickému domu v každém smyslu slova. Poté, co klienti pařížských módních domů, pár Yusupov věděl, tajemství vysoké módy, a jejich přátelé a příbuzní se podíleli na vytvoření sbírky. Přes klasický design, jejich oblečení v Paříži bylo demonstrováno androgynous modely à la garçon, a couturier měl na mysli vývoj sportovního oblečení. V roce 1926 představila společnost IRFE vlastní parfémovou řadu čtyř vůní: Blondýna pro blondýnky, Brunetka pro brunetky, Titiane pro ženy s hnědými vlasy a Šedá stříbrná pro ženy "elegantního věku". Na rozdíl od jiných domů, IRFE přímo pojmenovala barvu vlasů a věnovala pozornost ženám středního věku, věnovala jednu z vůní císařovně Marii Feodorovné.
Hospodářská krize pozdních dvacátých let ovlivnila mnoho odvětví světové ekonomiky a v roce 1931 musela IRFE, po mnoha dalších společnostech, vyhlásit konkurs a uzavřít všechny své pobočky. Linka parfémů značky však trvala až do počátku 60. let a jeden z šatů doma spadl do Institutu kostýmů Metropolitního muzea umění v New Yorku.
Návrat značky po 90leté přestávce byl do jisté míry způsoben módním historikem Alexandrem Vasiljevem. Olga Sorokina se dozvěděla o domě ze své knihy Krása v exilu a po setkání s vnučkou Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, se vydala na oživení legendárního módního domu. V loňském roce, k 400. výročí domu Romanovců, obnovený dům IRFE učinil svůj první krok - jeho nová kolekce byla uvedena na Týdnu módy v Paříži. Dnes se kreativní tým doma snaží nejen zachovat, ale také modernizovat sbírky IRFE.
Fotky:Metropolitní muzeum umění, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet