Vestoj: Anya Aronovski-Kronbergová o tom, jak vytvořit nezávislý módní časopis

GRADUATE CENTRAL SAINT MARTINS A ROYAL COLLEGE ARTSrodák ze Švédska, Anya Aronovski-Kronberg - snad jedna z nejvýznamnějších osobností moderní nezávislé žurnalistiky. Její časopis Vestoj (přečtěte si "Veda", přeloženo z esperanta jako "oblečení"), publikovaný pod záštitou London College of Fashion, považuje módu v kontextu světové kultury; Jedná se o platformu pro diskusi mezi teoretiky a praktiky, kde jsou nejen psací materiály přitahovány nejen zástupci módního průmyslu, ale také pracovníci muzea, průmysloví návrháři, sociologové a výzkumní pracovníci z různých oborů. Je pozoruhodné, že ve Vestoji neexistuje žádná reklama: publikace má papírovou verzi, která je vydávána jednou ročně, a webovou stránku.

Anya přišla do Moskvy, aby přednášela na fóru BE-IN OPEN nového módního průmyslu. Anya se se mnou setkává v kavárně, která není sama - má v náručí dceru Calisto, která zoufale žádá o jídlo. „Má ráda Moskvu, je teď velmi unavená a má hlad, protože jsme na cestě celý den,“ vysvětluje novinář. Manželka Anyy Davidové sedí vedle ní - žertem ho nazývá „šedým kardinálem“, protože se na něj občas obrací kvůli radám. David je profesí a často se připravuje na akce Vestoj. Po tom, co Calisto jedl a usnul v máminých pažích, začneme rozhovor.

O Moskvě

Rozhodnutí jít do Moskvy bylo spontánní: o tomto městě jsem neznal téměř nic, ale když jsem byl pozván na přednášku, okamžitě jsem souhlasil - ze zvědavosti. Nakonec jsme přišli s celou rodinou: já, David a naše dcera Calisto. Tento výlet je úvodní výlet, zatím jsme viděli jen několik velkých obchodů: TsUM, KM20, GUM - ten na mě obzvláště zapůsobil svým rozsahem. Nejprve jsem se chtěl dozvědět více o stavu moderní ruské módy, zjistit, zda chtějí místní designéři vstoupit na mezinárodní trh nebo se plánovat zde rozvíjet.

O pozadí a Vestoj

Vystudoval jsem Střední uměleckou školu v Saint Martins v Londýně a pak jsem šel do magistracie v oboru designu na Royal College of Art. Zajímavé bylo podívat se na módní průmysl v kontextu filosofie, sociologie a antropologie - brzy jsem se dozvěděl, že k tomuto účelu existuje celá disciplína a akademická obec, která se tímto zabývá pouze. Po studiu jsem získal pozici redaktorky na Akné Paper, ale po několika letech jsem si uvědomil, že je čas jít dál. Akné papír byl nápadem Thomase Perssona (šéfredaktor - Ed.) a johansson(kreativní ředitel. - Ed.) - když pracujete v tomto vydání, začnete chápat, že musíte splnit koncept a očekávání svých tvůrců.

V tu chvíli jsem už chtěl něco udělat, abych našel své místo. Často jsem přemýšlel, jak by bylo možné kombinovat teoretické a praktické přístupy k módě - tak se objevil Vestoj. Bylo snadné najít autory - ve vědecké komunitě je mnoho, kteří chtějí jít za akademickou komunitu a publikovat díla v krásném časopise. Bylo mnohem těžší najít ten správný tón. Nechtěl jsem, aby vědci používali pojmy, které jsou pro ostatní nepochopitelné: Vestoj samozřejmě není běžnou publikací, ale chtěl jsem, aby byl časopis srozumitelný nejen pro akademické publikum. Vždycky používám lehkou slabiku a humor, aby bylo pro lidi zajímavé číst, vybírat si spoustu ilustrací a rozděluji zejména objemné texty do bloků.

Kromě toho se snažím vzpomenout, že ne všichni čtenáři vědí například, kdo je Michel Foucault, takže každé jméno a termín ve Vestoji bude určitě mít vysvětlení. Celým bodem mého žurnálu je představit teorii těch, kteří o ní téměř nic nevědí, a ne aby se lidé cítili hloupě. Snažím se také přilákat jako autory průmyslu profesionály, kteří by o své práci mohli psát kriticky. Mimochodem, já sám sebe považuji za součást průmyslu, a nikoli za vědce, i když zůstávám výzkumným asistentem na London College of Fashion.

O pravosti

Pro každou záležitost si vyberu téma, řízené výhradně mou intuicí. Nevím, jak je moje logika pro zbytek, ale každé nové téma následuje svým způsobem od starého a umožňuje nám podívat se na módu z nového úhlu. Leitmotivy předchozích témat byly mužskost, hanba, síla. Nová obecná myšlenka je kapitál, ale ještě jsem neměla čas přemýšlet o plánu vydání: když jsem na mateřské dovolené.

Co se týče současné problematiky, jejím tématem je autentičnost. Neustále vidím, jak módní obchodníci používají termíny "řemeslo", "ruční", "dědictví" a další slova, která se přímo týkají konceptu pravosti. Co je však motivuje k tomu, aby tomuto významu přikládali? A stejně tak je možné být „autentický“ v módě nebo taková věc již neexistuje? Z pohledu průmyslu je autentický designér ten, kdo chápe kódy podřízené značky ze všeho nejlepší, ale móda se neustále mění a koncepty s ní souvisejí. Proto jsem se rozhodl tlačit čtenáře, aby přemýšleli o významu tohoto slova v naší éře. Pro tento účel jsem použil řadu formátů: próza, poezie, historické a vědecké eseje, fotografie a další - všechny články jsou naprosto neocenitelné.

O poctivosti v módní žurnalistice

Můj příklad je spíše výjimkou než pravidlem. Na jedné straně není ve Vestoji žádná reklama, takže nemusím psát články chvály pro značky, které by mě milovaly, což dává určitou svobodu. Na druhou stranu nechci být v tomto oboru outsiderem. Na rozdíl od vědců, kteří se mohou zabývat jakýmkoliv tématem bez obav ze ztráty místa kolegy, je důležité, abych neztratil přístup k lidem. Je to druh tance s mocí: i když nepotřebuji peníze na vydání Vestoje, chci být součástí tohoto kruhu, aby moje práce zůstala relevantní. Někdy se tedy dotýkám i těch, kteří by se zajímali o širší publikum - například o rozhovor s hlavními designéry, i když jsem mohl mluvit jen o malých nezávislých značkách.

Náš hlavní rozdíl, například od společnosti Vogue, spočívá v tom, že se snažím dát dotazovaného na kritické zhodnocení jeho práce. Někdy však musíte zahrnout autocenzuru - například v těch případech, kdy vím, že můj partner může litovat toho, co řekl. Pak jsem se zjistit, jak důležité je toto znění pro článek a zda je to stojí za to, aby nepřátelé pro sebe. Každý módní novinář se rozhoduje, zda se uchýlí k autocenzuře nebo ne. Nakonec nejsme reportéři - jsme vypravěči, což znamená, že si každý vypráví dějiny. Lze to považovat za spravedlivou žurnalistiku? Zároveň bych nikdy nepropagoval něčí produkt - nejsem tisková příloha.

O Lucinda Chambers

Věděl jsem, že příběh Lucindy Chambersové vzbudí průmysl, ale ani jsem si nedokázal představit, jak silná je(Lucinda Chambers je bývalá módní režisérka britského Vogue. V červenci 2017 byla nucena opustit publikaci, po které vydala upřímný rozhovor Vestojovi, ve kterém zněla skutečné důvody pro její propuštění. Condé Nast Rozhovor se objevil na stránkách pouze příští den - ale nyní v upravené verzi - Ed.). V tu chvíli jsem si myslel, že Lucinda právě vyslovila známá fakta všem - to, co šeptala na okraj, ale veřejně nemluvila. Ihned po zveřejnění jsem obdržel dopis od Condé Nast, který požaduje, aby jsem rozhovor vymazal. Bylo to již na konci pracovního dne, byl jsem ve ztrátě a neměl jsem čas se poradit s právníky, takže jsem se rozhodl, že bude snazší udělit ústupek.

Nebudu skrýt, že jsem byl v tu chvíli strašně vystrašený. Nešlo o ideologickou otázku, která by stála přede mnou, ale o praktickou otázku: kolik času by bylo věnováno soudům, kolik peněz by to trvalo a tak dále. Příští ráno jsem obdržel nový dopis - tentokrát zástupci Condé Nastu napsali, že vše je v pořádku a můžu nechat materiál na místě, pokud opravím několik formulací. Především ty, které souvisejí s okolnostmi, za nichž Lucinda Chambers opustila nakladatelství. Slovo "vystřelené" bylo více emocionální než pravdivé - zatímco Condé Nast trval na tom, že společnost dodržuje nezbytný postup. Lucindu lze pochopit, ale i nakladatelství: bylo pro ně důležité, aby sdělili, že se všechno děje podle pravidel. Měl jsem trochu času na přemýšlení, ale souhlasil jsem, protože jsem věděl, že obecné poselství článku bude stále stejné. Materiál nebyl na místě jen jednu noc, ale jeho zmizení způsobilo ještě větší rezonanci. Condé Nast to bylo naprosto nerentabilní, zatímco tato situace byla pro mě dobrá - poté začali všichni mluvit o Vestojovi.

Tato situace mě hodně naučila. Když jsem začal pracovat na Vestoji, myslel jsem si, že velké korporace jsou zlé. Postupem času jsem si uvědomil, že je to příliš zjednodušující přístup. Samozřejmě, když se příběh Lucindy rozvinul, byl jsem hrozně otrávený tlakem velké společnosti. Teď jsem dospěl k závěru, že se jedná pouze o perspektivu a agendu - každá má svůj vlastní. A i kdyby pozice Condé Nast byla v rozporu s mým názorem, byla to jen jejich agenda a já jako novinář jsem musel zůstat objektivní.

O papírových časopisech a živých událostech

Být vydavatelem a šéfredaktorem Vestoje, nebojím se o budoucnost tiskového tisku. Vím, že mám vlastní výklenek a své čtenáře, kteří jsou připraveni koupit si časopis, většinou profesionály v oboru a vůdčí osobnosti. Vestoj je vydáván jednou ročně, takže se snažím, aby publikace byla krásná, příjemná na dotek, aby mohla být pyšně uložena na polici mezi knihami a přečtena s radostí. Tyto časopisy vyžadují více pozornosti, zatímco online vydání je stále o rychlosti. Kdybych se například rozhodl vytisknout rozhovor s Lucindou v papírové verzi Vestoje, tak by to už dávno ztratilo význam. Na místě zkouším nové autory - nejčastěji jsou to mladí novináři, kteří ještě nemají tolik zkušeností. Co se týče sociálních sítí, zatím v nich nevidím velký smysl - koneckonců jsem z jiné generace; ačkoli možná celá věc je, že v nich nestrávím dostatek času.

Co mě nejvíce zajímá, jsou živé události - nádherná stará škola. Nejvíc ze všeho se mi líbí skutečnost, že je to přesný opak digitálu, který dnes zachytil všechno. Mám rád skutečná setkání, komunikaci, rád vidím lidské emoce - tady a teď. Jakmile jsem dokonce vetoval použití zařízení na akci - bylo to jen nutné, protože celý bod byl dostat lidi do toho, co se děje, v historii reproduktorů. Události Vestoj mají svou vlastní filozofii: musí být přítomny. A pokud někdo nemůže přijít, pak nic hrozné, bude příště.

Můj oblíbený formát je, když účastníci vypráví příběhy o věcech, se kterými mají zvláštní vzpomínky. Vzpomínám si především na událost PS1, kterou jsme s Davidem dělali v New York MoMA Museum. Obecně platí, že David je můj šedý kardinál, dává mi dobrou radu a společně děláme mnoho akcí. Zabývám se komunikací a je to scénografie. Tato událost byla důvodem k další spolupráci, v cizím městě, ale s úžasnými reproduktory a známým formátem. Máme velmi smíšenou sestavu: Dapper Dan designer, model Pat Cleveland, kostýmní designér série Sex and the City Patricia Field, návrhářka Mary McFadden, spisovatelka a první redaktorka rozhovoru Glenn O'Brien a editor Vogue Candy Pratts Price. Každý z účastníků vyprávěl příběh oblíbené věci v kontextu éry a regionu. Byl to druh turné po New Yorku v čase: Patricia Fieldová hovořila o Queens of the 50s, Dapperovi Danovi - o Harlemu v 80. letech a tak dále.

Mnoho příběhů bylo velmi osobní, lidé sdíleli svá tajemství. Je to mnohem snazší, když vás poslouchá jen málo lidí - vracíme se k tématu zákazu zařízení. Jen málo lidí chce vylít své duše, když před vámi sedí dvacet lidí s kamerami. To je matoucí. Chtěl jsem, aby posluchači nebyli rozptýleni střelbou, ale aby byli naprosto ponořeni do příběhů, aby je cítili. Tolikrát jsem byl na akcích, které se zdály být uspořádány pouze proto, aby se vytvořily krásné fotografie a videa a pak se předváděli mým přátelům. Zdá se, že jste členem davu, ale nejste za to zaplaceni. Plánuji pořádat více takových setkání: je lepší vidět a slyšet osobně, než sledovat fotoreporty.

O tipy pro mladé novináře

Hlavní věc, kterou mohu poradit mladým novinářům, je být trpělivý a nečekat na rychlé výsledky. Takže budete méně naštvaní. Vestoj je věcí mého života, více uměleckého projektu než jen časopisu. Beru svou práci do srdce a vím, že to udělám bez ohledu na to, co se stane - bez ohledu na to, kolik peněz mám a zda existují finanční prostředky. Proto přeji mladým novinářům, aby si našli své místo a sebevědomě svou práci, bez ohledu na to, jak je to populární nebo nepopulární.

Fotky: Getty Images (1), Tenderbooks