Jak má role make-upu v životě ženy

V roce 1969, feministka druhé vlny Carol Hanish napsal esej později nazvaný “osobní je politický” vydavateli, v podstatě odpověď na její kolegyni v feministickém hnutí, Dottie Sellnerová. Hanish upozornil čtenáře na skutečnost, že v levicovém radikálním hnutí nebylo zvykem věnovat dostatečnou pozornost „ženskému problému“: tlaku standardů krásy, právu na potrat, rozdělení odpovědnosti v rodině. Politické skupiny to považovaly za osobní ženské problémy, jejichž řešením bylo setkání politicky aktivních žen diskutujících o jejich zkušenostech ze vztahu (něco jako „skupinová terapie“).

To bylo věřil, že jestliže žena mluvila o jejích problémech s jejím přítelem a souhlasila s manželem že oni by umývali nádobí podle pořadí, téma bylo vyčerpané. Hanish přemýšlel: co když překážky a problémy, kterým ženy čelí ve svém životě, nejsou vysvětlovány chybnou volbou každého jednotlivce, ale vyplývají ze způsobu, jakým ženy vzdělávají a vnímají? Navíc může být osobní volba výsledkem velké sociální politiky a ovlivňovat ji? V této souvislosti mohou být všechny výrazové prostředky, včetně make-upu, politickým prohlášením.

V éře Edwardian, dáma vysoké společnosti nespoléhala na zřejmý make-up (přinejmenším hrdinové Downton opatství nyní připomínají nám to); prominentních hereček a prostitutek. Zbytek použili snad ten krémový ruměnec, který maloval tváře a rty a matné stíny; O červené rtěnky a řeči nešel. Je pozoruhodné, že v roce 1910 to byla ona, rtěnka, trpaslíci, kteří bojovali za své právo volit, byli vybráni k prokázání emancipace. Trik pracoval - v roce 1912, tolik žen s jasnými rty přišlo na protestní pochod v New Yorku, že stát jej nemohl ignorovat, a sufragisté vyhráli své hlasy spolu s právem malovat sami. Produkce kosmetiky se během těchto let vyvinula: vynalezli rtěnku v tubě a řasence a v roce 1909 začal Harry Gordon Selfridge prodávat kosmetiku otevřeně.

Po skončení první světové války, spolu s hospodářským růstem, se právo žen volit a jazz objevilo ve vlámání. Dívky, které protestovaly proti starým sociálním základům, seděly za volantem, kouřily, pily, zkrácely si vlasy krátce - to znamená, že dělaly všechno, co bylo dříve povoleno pouze mužům. Nosili sukně na kolena - podle standardů času, velmi krátkých - a byli jasně zbarvení, jako by se snažili izolovat co nejvíce od viktoriánské dívky s její přirozenou, jemnou tváří. Mušky si namalovaly rty a oči tmavé, vytrhaly obočí, dokončily tvar rtů a obočí. Odmítli trávit své mládí, sedět v domě svého otce a čekat, až se ožení, že se budou chovat skromně, „jako slušně děvčata“ - a vyjádřili to, včetně vzhledu. S nástupem Velké hospodářské krize nebylo místo pro lehkomyslnost a vzpouru, ale Flapperům se podařilo změnit představu o tom, co je žena schopná.

Během druhé světové války byla myšlenka na make-up jako způsob, jak se vyjádřit, vyzvednuta státem a motivována k tomu, aby ženy vzadu pracovaly pro dobro země. Vzhledem k tomu, že ekonomické podmínky nezanechaly možnost ozdobit se oblečením, ženy začaly dělat světlý make-up a složité účesy z množství vítězných rolí. Americké vojenské ředitelství rozhodlo, že rtěnka podporuje morálku národa, a Elizabeth Ardenová, po dohodě s americkou vládou, vydala sérii kosmetiky pro ženy sloužící v námořnictvu, s rtěnkou v červeném odstínu.

Padesátá léta nebyla z hlediska ideologického make-upu zajímavá. Po válce se vojáci začali vrátit domů a ženy, které zaměstnávaly muže, nebyly potřeba. Koncepce hospodyně se stala populární: nefunguje, ale zabývá se vlastním, domovem a rodinou. Kosmetický průmysl se zároveň vyvíjel a zbohatl, ale žádný politický make-up - přinejmenším masivně - neprováděl.

Podepsaný pro šedesátá léta, “obraz Londýna” - v jednoduchých termínech, make-up ve stylu Twiggy - měl více kulturních důsledků. Móda šedesátých let byla ovlivněna nejen pop artem a op artem (optickým uměním), ale také postmodernismem - Bart píše, že autor je mrtvý, Piero Manzoni prodává hovno ve sklenicích. Vynikající zázemí pro experimenty v rámci toho, co je povoleno nejen v oblečení, ale i v make-upu. Ale ve stejných šedesátých letech se objevili hippies, kteří prchali před kapitalistickou společností spotřeby a blahobytu všemi možnými způsoby, včetně odmítání kosmetiky.

Ve feministickém diskurzu od sedmdesátých do dvou tisícin byly důležitým tématem normy krásy, které společnost stanovila. Naomi Wolfeová, feministka třetí vlny a autorka The Mýtus krásy, napsala: „Skepticismus moderny mizí, když přijde na ženskou krásu. definovaný smrtelníky, utvářenými politikou, historií a tržním systémem, a jako by existovala vyšší, božská moc, která diktuje nesmrtelné psaní o tom, co dělá ženu příjemným pohledem. V jistém smyslu kniha Wolfe shrnuje velmi dlouhou diskusi o mýtu krásy: od konce 60. let do nuly (jinými slovy celou druhou a třetí vlnu feminismu), dívek, které odmítly učinit se krásnými pro společnost, zcela ignorovány make-up

V sedmdesátých letech se hlavní bojovníci za svobodu projevu stali punkáři. Není divu, že subkultura, která vyrostla z punkových rockových fanoušků, se vyjádřila (a nadále to dělá) prostřednictvím vzhledu. Temný nebo záměrně světlý make-up - spousta stínů, očních víček, vínová rtěnka - protest proti nudnému, prosperujícímu a promyšlenému životu společnosti. Jak hippies bojovali s láskou a návratem k přírodě, punkové se setkali s těžkou hudbou, temnou, náročnou make-up a agresí. V punkové kultuře je zajímavé, že v průběhu let má mnoho poboček, z nichž každá má svou vlastní make-upovou kulturu: od pastelových punků s povinnými vlasy „mořských panen“ až po gotický punk s maximálním množstvím černé.

V kulturních studiích a sociologii je pojem „reappropriation“ - proces, kterým skupina znovu získává slova a jevy, které byly dříve využívány k utlačování této skupiny. Tak, homosexuálové a lesbičky v 80-tých letech reapproved slova "queer" a "hráz" - mohou být přeloženy do ruštiny jako "fagot" a "lesbukh." Řekli hlasitě a hrdě: "Ano, jsem fagot. Ano, jsem lesbička. Nemám se za co stydět." V moderní společnosti se totéž děje reappropriation kosmetiky. Nyní jsou dívky často malovány neutrálně (téměř jako ve viktoriánské době), v rámci myšlenky „moje tvář, ale lepší“, zdůrazňující jejich vlastní přirozenou krásu a soběstačnost. Moderní feministky naopak pokračují v tradici feminismu rtěnky a používají make-up jako prostředek sebevyjádření: „nevhodné“ barvy, „vulgární“ make-up, všechny tyto fialové rtěnky, zelené šipky a hypertrofované obočí - to není „moje tvář, ale lepší“, to je „moje tvář“ není vaše podnikání. “ Dá se říci, že ženy vracejí svůj vzhled sobě samým - pokud feministky druhé a třetí vlny odmítly být krásné v chápání patriarchální společnosti, pak moderní vyrovnat krásu s individualitou a pojmenováním všeho, co je považováno za krásné: jasně žlutou rtěnku, neoholené nohy nebo růžové řasy. Ukazuje se, že žena je krásná, protože se považuje za takovou, protože všichni lidé jsou krásná, protože neexistuje objektivní kategorie krásy.

Fotky: obálka přes Shutterstock, 1, 2 prostřednictvím Wikipedia Images a Metropolitan Museum of Art