Ziskový mýtus: Jak funguje hydratace kůže

Základní kroky péče o pleť "čištění, loupání, zvlhčování" mnoho z nich již dlouho přinesl k automatismu. A i když se zvlhčování stalo běžným postupem, proces sám o sobě nebyl jasnější. Jsme opravdu "nalévání" vody do kůže? Kam ta voda jde? A je pravda, že pokud hydratační krém nemá dostatek vlhkosti ve vzduchu, bude „vysát“ obličej suchou? Chápeme nejzajímavější problémy.

Text: Chřipka Petrova

Co je opravdu zvlhčující

Fráze "zvlhčovač" není ani tak doslovným pojmem jako marketingový trik, promyšlený, jak se říká, na Madison Avenue. Problém s notoricky známým zvlhčováním je složitější, než jen "přidat vodu do kůže". Suchost může být různá: suchá kůže je typ, konstantní charakteristika; dehydratace je dočasný stav, který může být ovlivněn. Suchá kůže tedy nemá dostatek oleje a dehydratovaná voda; jak to v praxi rozlišit, říká například autor blogu LabMuffin Michel Wong. Pokud je velmi krátká, suchá kůže nesvítí, póry jsou malé, je náchylný k praskání a korektor na ní zdůrazňuje jemné vrásky nebo loupání. Dehydratovaná kůže může být mastná, ale pocity zůstávají suché a těsné - nudné, ale zároveň se jim daří lesk.

Abychom pochopili, kde jsme nabídli "přidat vodu", stojí za to zvážit zařízení pro kůži. Horní vrstva se nazývá epidermis a její horní vrstva je již nadržená, je možné ji dotknout prstem, abyste pochopili, zda je vůbec suchá nebo ne. Normálně v stratum corneum epidermis obsahuje přírodní hydratační faktory, NMF, jsou to složky vázající vodu, které tvoří 15-20% jeho hmotnosti. Mezi nimi jsou aminokyseliny, kyselina mléčná, močovina, sodná sůl pyroglutamátu - a všechny ovlivňují elasticitu a vlhkost stratum corneum. Vývoj přírodních zvlhčujících faktorů závisí na životním prostředí: pokud se tělo rozhodne, že je příliš vlhké, pak je blokována tvorba proteinu filaggrinu, ze kterého je syntetizována dobrá polovina NMF. Při určitých onemocněních, jako je vulgární ichthyóza a lupénka, mohou být přirozené hydratační faktory v kůži v zásadě nepřítomné.

Suchost může být různá: suchá kůže je typ, konstantní charakteristika; dehydratace je dočasný stav, který může být ovlivněn

Sleduje epidermální vrstvu kůže - dermis. Jeho síťovina, která doslova podporuje naši tvář, obsahuje kolagenová a elastinová vlákna a glykosaminoglykany (GAG). Glykosaminoglykany jsou kyselina hyaluronová, chondroitin sulfáty, heparin sulfát, heparin, dermatan sulfát a další látky, které váží vodu, přitahují ji z hlubších vrstev kůže; pak vlhkost stoupá do epidermy a nakonec se vypařuje. Když není dostatek vody, ztrácí dermis objem, což znamená, že kůže jako celek se stává méně elastickou.

Každý den postupně ztrácíme vodu. Nejdříve se z pokožky vytratí - tento proces se nazývá transepidermální ztráta, TEWL. Taková ztráta je pravděpodobně zvýšena, pokud je narušena bariérová funkce kůže nebo my se příliš často umýváme - v budoucnu to vede k dehydrataci a velmi „bez života“ mysli, jak se jim líbí v reklamě. Kromě toho se hladina vlhkosti v kůži s časem snižuje: jak autor blogu Just About Skin vysvětluje, během stárnutí, kolagen, elastin, glykosaminoglykany, které činí pokožku pružnou, degradují a zároveň degradují a reprodukují. Čím zralejší kůže, tím méně vlhká a elastická - proto nevypadá tak hladce.

Jsme však schopni ovlivnit to, co se děje s vodou v těle. Zaprvé, neustále doplňujeme zásobování tekutinami, které pijeme a jíme. Za druhé, bojujeme s transepidermální ztrátou vlhkosti: zvlhčujeme vzduch v místnosti (ve vlhkém prostředí se voda nesnaží náhle opustit nás) a také používáme kosmetiku s okluzivními a vodou vázajícími složkami. Jak mimochodem, notoricky známé dva litry vody ovlivňují specificky kůži, stále není jasné. Pravidelná studie před třemi lety, ve které subjekty denně „vypíjely“ takový objem vody během měsíce, ukázala, že hluboká hydratace kůže mezi účastníky ve skutečnosti vzrostla, zatímco transepidermální ztráta vody se nezměnila. Otázka přínosů takové akce však zůstává otevřená: násilně "naléváme" vodu do sebe, nepůsobíme pouze na kůži, ale na organismus jako celek - a ne vždy pozitivní.

Jak "zvlhčující" přísady

Slovo „zvlhčování“ na etiketě nejčastěji skrývá tři různé typy látek (existují také látky, které se podílejí na obnově proteinů kůže, ale jejich přímá úloha ve zvlhčování je sporná). Složky vázající vodu přitahují vodu a udržují ji v kůži. Okluzivní - snižuje ztrátu vlhkosti. Změkčování - vyplňte mezery mezi šupinami, vyhlaďte texturu kůže a zároveň zlepší její bariérovou funkci; tyto zahrnují lipidy, oleje, mastné alkoholy. Pouze první dva druhy ingrediencí jsou přímo spojeny s vodou: jedna z nich drží a druhá funguje jako zamčené dveře a zabraňuje úniku vlhkosti.

Okluzivní látky se doslova nazývají „blokování“: vytvářejí na kůži film, který snižuje ztrátu transepidermální tekutiny. Mezi ně patří vazelína, lanolinová kyselina, minerální olej, cholesterol, včelí vosk, skvalen. Některé látky, jako je cyklomethikon a dimethikon, jsou navíc změkčující, což je logické z hlediska mechanismu procesu: vyplnění prostoru mezi šupinami, přičemž látka současně vytváří ochrannou vrstvu. Prostředky s okluzivními složkami by měly být aplikovány na vlhkou pokožku, aby měly něco, co by „zamklo“: doporučuje se, aby se krém rozdělil mezi dlaně a aplikoval ve směru růstu vlasových folikulů.

Složky vázající vodu přitahují vodu a udržují ji v kůži. Okluzivní - snižuje ztrátu vlhkosti. Změkčení - vyplňte mezery mezi kožními šupinami

Komponenty vázající vodu v kosmetice jsou syntetizovány NMF a GAG, nebo látky, které jsou jim blízké ve svých vlastnostech. Hororový příběh o vampírovém krému, nemilosrdně sát veškerou vodu z tváře, se neobjevil od nuly: složky vázající vodu mohou skutečně zvýšit transepidermální ztrátu vody tím, že vytáhnou vodu z hlubokých vrstev kůže, takže jsou často kombinovány s okluzivními látkami. V kosmetických prostředcích mohou být prvky vázající vodu nazývány odlišně. Kyselina hyaluronová je, jak je uvedeno autory blogu The BeautyBrains, a "kyseliny hyaluronové" a "hyaluronátu sodného" a "hyaluronanu" a "acetyl hyaluronátu sodného" a "hydrolyzované kyseliny hyaluronové". A v mezinárodní nomenklatuře kosmetických složek (INCI) se obecně nazývá "kyselina hyaluronová sodná".

Již jsme hovořili o kyselině hyaluronové a její aplikaci v kosmetologii. Stručně řečeno, je nemožné ji vzít dovnitř - nebo spíše je to možné, ale pouze klouby dostanou svůj podíl na prospěchu. Tato látka však může být vstřikována pod kůži - například kyselina hyaluronová obsahuje plniva pro korekci kontury obličeje. Za tímto účelem se do dermis vstřikuje biologicky odbouratelný gel, aby se kompenzoval nedostatek objemu a pružnosti v místech, kde se vráska pokládá, nebo aby se změnilo obrysy lícních kostí, rtů nebo nosu. Kromě toho se na základě kyseliny hyaluronové připravují biorevitalizanty pro odpovídající postup, který se mírně vstřikuje po celém obvodu obličeje. Výsledkem je maximální hydratace: procedura pomáhá korigovat velmi jemné vrásky, tupou pleť, ruce nebo dekolt, minimalizuje známky stárnutí a celkově vyhlazuje pokožku. Je pravda, že injikovatelné formulace kyseliny hyaluronové se poměrně rychle rozpouštějí.

Musím "zvlhčit"?

Takže musíte neustále "hydratovat" kůži nebo ne? Odpověď je nudná: podle situace. Rozhodující roli zde hraje individuální stav kůže jedné osoby. Suchá pokožka může být aktivně „zvlhčována“ po celý život: díky nízkému množství lipidů a NMF je její kožní bariéra trvale poškozena a ztráta transepidermální vody je urychlena - a proto okluzivní prostředky a změkčující složky jí pomohou vypadat pružněji. Dehydratované, dokud to nepřestane být, po kterém bude možné vrátit se k minimální denní péči; zde se mimo jiné hodí pro vázání vody více vody.

Dostatečná hydratace pro normální pleť je kosmetika s vodou vázajícími a okluzivními složkami, která odolá přirozené ztrátě transsepidermální vlhkosti. Hydratační mastná pleť a pleť s akné by měly být mírné - v tomto případě je vhodné pečlivě zkontrolovat složení krému pro komedogenitu. Jednoduše řečeno, tento druh peněz je potřebný, pokud je s nimi pohodlnější než bez nich. Je pravda, že to nesmíme přehánět: studie ukazují, že důsledné používání hydratačního přípravku na normální kůži (třikrát denně po dobu jednoho měsíce) jej může učinit citlivějším na podněty.

Zároveň je „zvlhčování“ srozumitelným, a proto výhodným nápadem, a proto mezi odpovídajícími výrobky existují vlastní módní trendy. Například slavný krém Hada Labo Gokujyun (ve verzi se suchou pokožkou) obsahuje tři varianty kyseliny hyaluronové: „hyaluronát sodný“, „hydrolyzovaná kyselina hyaluronová sodná“ a „acetylovaný hyaluronát sodný“ - tyto látky jsou blíže ke konci kompozice, což znamená jejich obsah není tak velký. A ve druhém a třetím místě v produktu "butylenglykol" a "glycerin" jsou také složky vázající vodu, ale nikdy kyselina hyaluronová není jen "mléko s butylenglykolem a také s glycerinem" nezní tak krásně. Klasický „hydratační“ krém Nivea v modré nádobě, podle seznamu složek, je spíše „vlhkost blokující“ krém Nivea. 72 hodin intenzivní hydratační gel Clinique slibuje, že díky technologii, která „pomáhá pokožce udržovat hydrataci na konstantní úrovni“, to znamená, že „okamžité zvýšení vlhkosti“ - to znamená, že voda zadržuje. Marketingové sliby, které jsou přeloženy do jazyka kosmetické chemie, už nevypadají jako průlom. Zbývá jen soustředit se na individuální potřeby pokožky a také získat sílu a počkat, až se dozvíte, co bude za dvacet let považováno za „zvlhčující“.

Fotky: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)