Odlesky a mini: Proč potřebujeme módu před půlstoletím

Móda posledních několika let byla vyčítána za ztrátu kontaktu s realitou: kritikka Katie Horin ve svém manifestu vyzvala k výběru komfortu místo konceptuálnosti a čtenáři módních publikací byli zmateni nad každou střelbou, jak a proč má být IT nosen a rozumně přemýšleli, jak moderní trendy souvisejí se životem „obyčejného člověka“. Móda, zájem o prodej, a proto v rychlé přitažlivosti pozornost, public relations a živé střelby z časopisů, opravdu houpání lodi příliš mnoho. Návrháři spěchají z extrémů do extrémů: od androgynie až po podtrženou sexualitu, od infantilismu a flirtování s vulgárností až po vášeň pro sportovní životní styl a pouliční kulturu. Všechny tyto trendy jsou jen kouskem posledních dvou let, ale ve skutečnosti jsou odrazem společenských a kulturních jevů posledních půlstoletí.

Přicházíme k schizofrenické módě, která reaguje na ducha doby.

Epocha epochy, designéři přemýšleli o zkušenosti a dědictví módy minulosti, která se stále více a více hromadí. V důsledku toho jsme dospěli k úplné schizofrenii a směsi myšlenek, které odpovídají schizofrenickému duchu té doby. Máme výběr stylů a trendů pro každý vkus, rychle se navzájem nahrazují, ve kterých je obyčejný kupující snadno zmaten. Koncept „rychlé módy“ vyžaduje, abychom konzumovali stále častěji - ale otázka zlatého průměru, včetně univerzálního a praktického oblečení, zůstává otevřena v roce 2015.

Ve skutečnosti, všichni potřebujeme jednoduché, ale ne nudné, sexy, ale ne vulgární, ženský, ale ne banální, univerzální, ale ne příliš androgynní oblečení, které se snadno kombinuje, může být nošeno od rána do večera, do práce a na párty . Zní to jako utopie. Bylo to však jen takové oblečení, které bylo kdysi promyšleno - a to bylo v mezníkové dekádě od poloviny 60. let do poloviny 70. let. Je pozoruhodné, že při hledání cesty z krize myšlenek se na ni módní návrháři obrátili.

Až do šedesátých let byla vysoká móda, kterou zobrazovala stejná Vogue, spousta bohatých a elitních kruhů. Matky, babičky a dcery často vypadaly stejně, podle toho, ke které sociální vrstvě patřila jejich rodina. Věci vytvořené designéry neznamenaly praktičnost a všestrannost, místo toho byly nejčastěji složitými a omezujícími pohyby. To však v žádném případě neodporovalo životnímu stylu klientů módních domů. Nahradili je však mladí lidé šedesátých let - generace s aktivním životním stylem, která byla inspirována beatníky a povstalci padesátých let, kteří se chtěli odlišovat od svých rodičů všude, včetně jejich vzhledu, a zároveň nosili pohodlné oblečení. Tam byl požadavek na praktické a módní skříň.

Průkopníkem v této oblasti byl jeden z hlavních návrhářů éry, Yves Saint Laurent. Jeho debut pro Dior v roce 1958 už zahrnoval lichoběžníkové šaty, a 1960 sbírka byla volána “Hipster” a sestával z kožených bund a sukní, krátkých bund a roláků. Díky své jednoduchosti šokoval zákazníky stejně jako debut Eddieho Slimana pro Saint Laurent s koženými bundami a koženými sukněmi o půl století později. Nicméně slušní zákazníci pro tyto změny ještě nebyli připraveni a vzali je do nepřátelství. Po subkulturní sbírce Saint-Laurent byli dokonce pozastaveni z obchodu, dokud Pierre Berger nezasáhl - ao několik let později se návrhář vrátil ke svému postu.

60. a 70. léta - průlom v oblasti praktického a módního designu

Období od poloviny 60. let do poloviny 70. let bylo ve všech ohledech inovativní. Především došlo k průlomu v oblasti designu: objevila se krása a preciznost geometrického řezu, ale jednoduchost výroby. Byly použity nové materiály: PVC, vinyl, guma, Lurex, kov a dokonce rodoid. Vděčíme za to celé skupině futuristických designérů v polovině šedesátých let: Andre Kurreux, Paco Rabanne a Rudi Heinrich, vedenému Pierrem Cardinem. Paco Rabanne představuje revoluci v používání průmyslových materiálů a šaty André Cours, které jsou obdařeny architekturou Le Corbusier. Přišli s všestranným souborem minimalistických věcí: šaty silueta, kombinézy, krátké sukně, lyžařské svetry a šaty bez rukávů. Designéři si byli jisti: přesně to by měla vypadat žena budoucnosti v jejím elektrickém autě a podle moderních sbírek měli pravdu. Myšlenka „méně je lepší“ zároveň dobíhá po celém světě. Legendární minisukni navrhl André Kurrej v roce 1964 v Paříži, následovaný Mary Quant v Londýně a Betsy Johnson v New Yorku.

V této době probíhala formace konfekčního trhu s oděvy a maloobchodní revoluce. Všechny nové položky byly velmi funkční a jednoduché, a proto poptávaly. Byly to obchody, které naplnily mládež: Biba a Bazar v Londýně, Vybavení v New Yorku. Nakupování se stává novým druhem volného času a móda je součástí každodenního života. Mary Cuant, která otevřela obchod Bazzar v Londýně, hledala způsob, jak zaplnit police v masivním měřítku, a tak začala vyrábět oblečení, které bylo snadné hrát, praktické a snadno kombinovatelné. Věci byly jednoduše přizpůsobeny tak, aby se opakovaly nejen v průmyslovém měřítku, ale i doma. Výsledkem bylo, že v Londýně bylo v roce 1967 prodáno více než třicet tisíc minisukní Mary Quant, ale lze jen hádat, kolik z jejich kopií šili sami módy. Časy se změnily a v roce 1968 Balenciaga uzavírá svůj módní dům slovy: „Pouliční móda zničila výš.“

Je důležité, aby designéři z konce 60. let prodali nejen věci, ale i hotové obrazy. Mary Cuantová do minisukně iniciovala výrobu barevných punčochových kalhot a také spustila řadu dekorativní kosmetiky Mary Quant Cosmetics. Její linka zahrnovala různobarevné oční stíny, rtěnky, vodotěsnou řasenku "Crybaby" (říkali o ní "Doplňte se, aby se milovali)" a prostředky k jejímu odstranění "Peel", který byl v prodeji v roce 1966. Později jeho vývoj a technologie získala Max Factor. Kadeřník Vidal Sassoon speciálně pro lichoběžníkové šaty Quant přišel s geometrickými krátkými účesy.

O něco později, na počátku 70. let, američtí designéři Roy Halston Frouick a Calvin Klein podpoří myšlenku snadno použitelného šatníku pro ženy, založeného na košilích, kalhotách, sukních a diskrétních pláštích ve verzi. V roce 1972 řeší Diana von Furstenberg problém rychle se měnícího oblečení na večerní nošení s šaty s vůní. Pohodlný úplet se stává nedílnou součástí trhu a vůdci Itoni jsou Italové Missoni a nová návrhářka Sonia Rykiel. Nejpraktičtější věc je, že vstupuje do ženské módy - kalhoty. A najednou všechny druhy stylů: široké, zkrácené, trubky, světlice. Dnes je kalhoty v šatníku každého, ale první dámský smoking Yves Saint Laurent v roce 1966 způsobil šok.

Nová móda odpověděla nejen na principy praktičnosti. Lichoběžníkové šaty 60. let posunuly důraz od pasu k bokům, dovolily se volně pohybovat a zaujaly neomezené pozice, což se ukázalo být souznění se sexuální revolucí a novou vlnou emancipace. Však všestrannost pro šedesátá léta neznamená neutrální barvy, protože nejčastěji představují základní skříň. Naopak, světová barva pohltila světem: s příchodem barevné televize vládne všude všude, včetně módy. Zelené, žluté, červené šaty, oranžové punčochové kalhoty, fuchsie a modré vrchní oděvy - designéři 60. let nejsou plachí o výběru barev a potisků. Emanuel Ungaro a Kenzo Takada jako první spojují proužky různých rytmů, buněk, hrachu a mládí je dovede následuje. Duch svobody a protestu proniká na pódium, když afroamerické hnutí za občanská práva nabírá moc. Návrháři jsou inspirováni africkými motivy, zatímco modely s tmavou pletí navštěvují vystoupení Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy. Mezi nimi je Iman, první Američan Afričana, který uzavřel smlouvu s Vogue. Svěží, přírodní afro účesy se stávají symbolem sebe-přijetí, hrdosti a síly africké kultury, a to je hezké, že to je také si pamatoval nyní.

Ukázalo se, že móda té doby je otevřená a vnímavá k sociálním změnám, takže od druhé poloviny 70. let se do ní začnou ve stále větším pořádku vracet: diskotéka, punk, nový věk, androgynie, glam rock, kýč, odpadky, avantgardy, nové půvab Ale bylo to desetiletí od roku 1964 do roku 1975, které položilo základy pro základní šatní skříň a životaschopný, ale módní design. Oddělila elitní módu minulosti od nepořádku stylů a koncepčnosti budoucnosti. Ve skutečnosti je to zlatý průměr, kterému moderní móda chybí.

Nicolas Ghesquière přemýšlel o šatníku klientů v domově Louise Vuittona

Není divu, že moderní designéři začali pracovat s touto konkrétní dobou. Myšlenky před půlstoletím pomáhají řešit krizi moderní módy, jak se jednou rozhodlo o krizi módy minulosti. V roce 2014 se tak Nicolas Ghesquière nejprve odvolává na myšlenky futuristů šedesátých let, lakonické a geometrické siluety, věci, které jsou jak ženské, tak nesporné s dominantním minimalismem roku 2010. Gesquière tedy přehodnocuje šatní skříň klientů slušného domu Louis Vuitton: elegantní, praktické, stručné a ženské. Pro tři sezóny v řadě, v Louis Vuitton, můžete vidět boty, roláky, šaty A-line a minisukně, A-line kabát, oříznuté světlice, dětské panenky krátké šaty, kotníkové boty a štíhlé obleky. Zdá se, že zákazníci takové stability jsou jen šťastní.

V návaznosti na Geskyer se tucet značek obrací k retrofuturismu koncem 60. let s jejich mini a trapézovými šaty, stejně jako 70. let s jejich světlicemi, koženými kabáty a botami na platformě a dřeváky. Podívejte se na další nedávné sbírky. Miu Miu má háčkovanou vestu, psychedelické tisky, světlice, MSGM a Versace mají světlice, lyžařské svetry, krátké sukně a boty na platformě, Thomas Tait a Calvin Klein mají světlice a lichoběžníkové šaty, Carven má mini kalhoty, kalhoty na kalhoty, roláky, akné - rozšířené a „letci“, Christian Dior - barevné punčochové kalhoty a šaty typu A-line, věci z plastu as pruhovaným vzorem. Je důležité, aby mezi těmito sbírkami nebyly žádné hippie-chic s pestrými tunikami a chintz šaty na podlaze, které jsou běžně spojovány se 70. lety a které nabízejí pouze komerční značky jako Emilio Pucci nebo Roberto Cavalli.

Co teď děláme s tímto kulturním dědictvím? Je třeba mít na paměti, že módní hity z konce 60. a počátku 70. let jsou nejjednodušší přizpůsobit se modernímu životu kombinací se sportovními a každodenními věcmi. Například, světlice jsou příliš typické pro minulost, a je lepší vybrat si jednoduchý bílý dres nebo tričko než autentickou halenku s lukem, vybrat si tenisky nebo birkenshtoks, a ne sandály na platformě. Na druhé straně, některé varianty kombinace pozdních šedesátých let se zdají nesmrtelné: rolák a minisukně, kabát A-silueta v jasných barvách a špičaté baletní byty, lichoběžníkové šaty a boty s malým patem. To dokazuje, že někdy je lepší, aby se kolo neobjevilo, ale jen se ohlédněte.

Fotky: s laskavým svolením MOCA, André Courrèges