Sonia Rykiel: Návrhářka, která připravila módu pro svobodu
Odpoledne 25. srpna vydal Elysejský palác oficiální tiskovou zprávu, ve kterém to bylo hlásil, že Sonya Rykiel umřel. Bylo jí 86 let, z nichž dvacet mělo Parkinsonovu chorobu. Ale s největší pravděpodobností o tom víte - včera bylo všechno napsáno o Sonyě, od novin a zpravodajských agentur po blogy a módní webové stránky. Krátké poznámky s hlavními milníky života, cituje od dcery Natalie a seznam hlavních zásluh světové módy: pruhy, světlé barvy a samozřejmě pletené zboží. Devadesát procent bankovek se jmenovalo „Sonia Rykiel, královna úpletu, zemřela“. Jako by tato fráze ve vakuu znamenala alespoň něco.
"Sonya Rykiel, královna úpletu" je módní ekvivalent školy "Pushkin je naše všechno." Je lepší vědět o velkém básníkovi, přinejmenším že je skvělý, než aby vůbec nevěděl, ale je to opravdu dost? Je Sonya Rykiel - je to pruhované svetry? A kdo by mohl vstoupit do historie módy, myslím, že je to jen pletený svetr?
Její smrt opět ukázala, jak rychle a nepostřehnutelně se realita mění. Sonia Rykiel se objevila na světové scéně ve výšce sexuální revoluce 60-70s, zatímco Beatles získávali popularitu, a francouzská vláda chopila se celých sérií nahrávek s příliš erotickou písní “Je t'aime ... Moi non plus” Jane Birkin a Serge Gainsbourg. V roce 1968, když Rykiel začal, oblečení mohlo být stále výzvou a dělat revoluce (nebo alespoň se jich účastnit). Pruhovaný svetr, Poor Boy Sweater, který oslavil Sonyu, se objevil na obálce Elle - a okamžitě se stal prohlášením, a to nejen estetického smyslu.
V pozdních šedesátých letech ženy ještě nenosily přeplněné roláky, pro které údajně chyběla tkanina. Ale po několika měsících, Audrey Hepburnová koupila tucet takových svetrů od Sonia a designér pokračoval v "psaní příběhu intelektuální ženy, trochu divné, někdy vtipné, vážné ... Miluje literaturu, malbu, párty a život." Rykiel byl jedním ze dvou hlavních feministických módních návrhářů 20. století (za což dostala přezdívku Koko Rykiel) a vůbec se nebála čehokoliv: „Nevěděla jsem nic, a proto jsem udělala všechno, co jsem chtěla. Déšť, vymyslel jsem pláštěnku, když byla zima, udělala jsem kabát a následovala jsem své instinkty. Před příchodem japonské vlny vytvořila design minimalisticky a přišla s myšlenkou, že by se Belgičané mohli zkroutit jen proto, že to cítila, ale nakonec svým způsobem ovlivnila průběh kulturní revoluce.
V roce 2009, během představení Řádu čestné legie Francie, Nicolas Sarkozy nazval Richela "nesnesitelným francouzským návrhářem". A rok před prezentací Rykiel řekl: „Dnes je na světě příliš mnoho ekologických a politických dramat, která by byla skutečně svobodná.“ Její móda byla zdůrazněna "demode" - anti-móda, a oblékla ženy v těch věcech, které chtěla nosit sama. Richelle Hamila řekla novinářům, dělala si srandu z trendů, požádala modely, aby se usmívaly a tančily na pódiu dlouho předtím, než se objevila Victoria's Secret show. Její dům byl kompletně postaven kolem její osobnosti: zde je kolekce kožichů, podobná oblíbenému kožichu Sonya, to jsou ty nejpohodlnější svetry, to je vtipný hold jejím legendárním rudým vlasům.
Dnešní návrháři si to nemohou dovolit. Pracují ruku v ruce s obchodníky, prodej se stal indikátorem jejich talentu a hvězdy filmového a show businessu jsou překladateli svého značkového stylu. Podmínky se změnily a Sonya to cítila dokonce v nule, když konečně odešla do důchodu. Chápala vše nejlepší, že v 21. století nebylo možné být „nesnesitelně francouzské“ nebo přinejmenším nesnesitelné.
Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel - legendy, které zmizely v posledních letech, přitahují miliony lidí, i když v masě nevědomí mají připojené přezdívky, které ztratily jakýkoliv význam (královna pletenin, poslední pán, jemný umělec). To, co dělali, byla čistá tvořivost, se všemi svými extravagancemi a excesy. Yves se společností Andyho Warhola kouřil ve studiu 54 a s Lagerfeldem sdílel milence. Oscar se postavil prolamovaným vesmírem bezvadné elegance pro velkolepé dámy, aniž by přemýšlel o pohodlí pletených tréninků a o tom, zda se jeho oblečení dá umýt v psacím stroji.
Sonya prohlásila svobodu a práva žen - nejen sexuality - a oslavila životní styl progresivních francouzských žen, které se chtěly obléct smyslově a uvolněně, vedené pouze svými vlastními představami o kráse. Její hrdinka miloval cestování, sex a tanec na párty, když to nebylo tak legitimní okupace. A ačkoli nostalgie v módě nemůže být nikdy unesena, někdy chcete být trochu smutní, že žijeme v jiné době. Má spoustu výhod, humanismu a správnějšího chápání svobody, ale neexistuje žádný pohon a pocit „hlubokého moře“, což umožnilo velkým designérům objevit se.
Značka Sonia Rykiel zažívá druhé narození právě teď - reprezentují ji sestry Jagger, obě hlavní linie vypadají velmi moderně, kreativní režisérka Julie de Libran není unavená přijímáním komplimentů a spoluprací. Není známo, jak by média reagovala na návrhářovu smrt, kdyby značka Richel neměla všechno dobré. Ve dvacátém století tam žil ani jeden nebo dva talentovaní módní návrháři, ale móda pro to a móda, aby se rychle zapomenout na minulost.
Pokud si Jeanne Lanvinová (díky Alber Elbazovi a týmu Lanvin) dobře vzpomíná, pak je Paul Poiret pouze ti, kteří jsou víceméně hluboko v módě a bez něj, například, Coco Chanel. A co, řekněme, Charles James? Velký americký couturier, jehož šaty se snadno zaměňují s Christianem Diorem. Také oni byli králi jejich éry a také odešli. Nyní se musíte snažit zapamatovat si, kdo jsou, protože nikdo se nezabývá jejich dědictvím.
Móda jako soubor věcí si pravděpodobně zaslouží shovívavý postoj, který přijímá - návrháři nezachraňují životy a nevytvářejí kosmické lodě. Ale móda jako odraz reality, jako vizuálního ztvárnění sociokulturních procesů, je fenomén neméně důležitý než dějiny umění nebo jiné. Samozřejmě, že čas bude mít svůj vlastní: neobjeví se Sonia Rykiel, nějaký jiný návrhář by byl příkladem pro ženy. Objevila se ale Sonya a všichni jsme byli velmi šťastní, že to byla ona.
Obrázky: Dasha Chertanova, Sonia Rykiel / Facebook
