Příběh jedné značky: Thierry Mugler
Na světě je mnoho značek, které máme rádi uvnitř i vně.. Hledáme jejich věci, připraveni koupit veškerou kolejnici na prodej a těšíme se na vystavování nových kolekcí. Je na čase zjistit, jaký je fenomén jejich přitažlivosti. Dnes budeme mluvit o Thierry Mugler - značce s nekompromisní estetikou žen, která měla špatný čas, ale teď se zdá být připravena vstát z kolen. Výstřih, který neskrývá nic, úzký pas, akcentovaná ramena a další věci, které by Cher nosila s potěšením (a nosila) revolucionizovala v osmdesátých letech a musela znovu prokázat svou životaschopnost ve věku dívek v teniskách.
Příběh Thierryho Muglera je z řady příběhů o vlaku, který by mohl: „chlapec z obyčejné rodiny dobyl Paříž a udělal historii. Narodil se v jednoduché rodině ve Štrasburku, ale okamžitě si vybral sofistikované koníčky - ve svém dětství studoval balet, ve 14 letech začal vystupovat v Národní opeře Rýna a zároveň absolvoval kurzy malby na umělecké škole ve Štrasburku. V roce 1968 se rozhodl přestěhovat do Paříže, kde byla určitě zábavnější. Pak se vše rychle rozvíjelo: Thierry uspořádané v síti butiků Gudule jako umělec podle náčrtků a návrhářů, Thierry vyvíjí sbírky pro módní domy z Barcelony, Paříže, Milána a Londýna, Thierry ukazuje první nominální sbírku v roce 1973. Mimochodem, způsobila kognitivní disonanci v módní veřejnosti: na pozadí minimalistických šedesátých let s jejich přímými siluety a futurismem, Muglerovy záměrně sexy oblečení vypadalo alespoň mimořádně. Budoucí couturier byl inspirován padesátými lety, ale vykládal je svým vlastním způsobem - na rozdíl od Dior se nebál odříznout prsa a nohy budoucích klientů. Tato erotická eulogie přitahovala pozornost Melki Trenton, módní redaktorky francouzského ELLE. Trenton, zaujatý prací mladého designéra, který slíbil, že se stane významným hráčem na trhu, ho vzal pod své křídlo: například na její pozvání by Mugler ukázal svou sbírku v Japonsku.
Vytvoření vlastní značky bylo jen otázkou času a v tomto případě krátkotrvajícím: značka značky Thierry Mugler se objevila v roce 1974. Thierry nepatřil k mladým módním návrhářům, kteří hledají jeho styl, - v první sbírce jasně identifikoval DNA značky. Thierry Mugler je pas v úzkém složeném korzetu, to jsou bandážové prvky a výše uvedené výstřižky, to je spousta nahého těla, průhledných tkanin, vysokých řezů a nadměrného dekoru. Kromě toho, vesmírně-futuristický kurz, který průmysl v šedesátých letech dodržoval, zanechal otisk i na agresivně sexy oblečení značky: tyto šaty jsou snadněji představitelné na Barbarella než na jezeře Veronica.
Ale za neustálou snahou svlékat ženu co nejkrásněji, byla naprosto klasická myšlenka uctívat ženské tělo: linie střihu a dekorace opakovaly anatomické obrysy a siluety se často podobaly starožitnému nebo egyptskému oblečení. Sklon k určité divadelnosti nebyl dán touhou hodit prach do očí. Bylo to jen proto, že Thierry neměl dostatek ženské módy prêt-à-porter, chtěl se naučit nové formy. V roce 1977 organizuje první představení, které produkuje nezávisle. V roce 1978 otevírá butik v Paříži a uvádí na trh řadu L'homme Mugler. Pracuje s pánským oblečením tak odvážně jako s dámským oblečením, ale kupříkladu zcela vyhovuje kupujícím: muži z celého světa ochotně kupovali avantgardní modely mladého designéra.
Ve skutečnosti, Thierry Mugler byl Tom Ford jeho éry. Existuje takový typ lidí, jejichž talent spočívá v tom, že dostanou naprosto všechno. Projektant, který se zabýval dvěma oděvními řadami, měl rád fotografování. V roce 1988 vydal své první album fotografií "Thierry Mugler, Photographe" s obrázky z cest. O něco později vyšla druhá kniha "Fashion Fetish Fantasy", jejíž název přesněji vystihuje práci Müglera. Musím říct, že seriózní fotografování mu nebránilo v režii krátkých filmů, klipů a reklam? Ve svém volném čase vytvořil divadelní kostýmy - například „oblečil“ hru „Lady Macbeth“ v Comédie Française. Jeden může být ohromen jeho manažerským smyslem, ale faktem zůstává: během tohoto období tvůrčí hyperaktivity tvůrce zažil dům Thierry Mugler období svého rozkvětu. Navzdory tomu, že tento oděv byl určen pro více než bohatého kupujícího, ho skutečně koupili. V roce 1992 požádal francouzský Haute Couture Syndicate Thierryho, aby vytvořil kolekci haute couture - a tak vzal nejvyšší módní bar.
Celých 92. let Mugler strávil pod šťastnou hvězdou. To bylo pak to on byl navštíven nápadem, který ještě přináší významné dividendy k Thierry Mugler značce: Thierry rozhodl se vytvořit parfém. Ale standardní řešení jeho, to očividně nikdy nezajímá, takže návrhář uvádí revolucionáře ve formě a obsahu vůně Anděla. Za prvé to byla první vůně, vytvořená bez jediné květinové poznámky: Mugler chtěl sdělit andělskou podstatu každé ženy, znovu vytvořit vůni pečení, kterou připravila jeho matka. Základem aroma byly tóny pralinky a čokolády s pačuli. Zadruhé, nikdy předtím, než byli v takových excentrických lahvích propuštěni duchové, byli legendární modrá hvězda pro značku vyvinuta sklenáři Brosse Master Glassmakers. Obecně to byla bomba. Vůně se rychle stala prodejním hitem a na plakátech se sloganem "Dej si pozor na anděly", tvář modelu a manželku Micka Jaggera, Jerryho Halla, vznešeně a Thierry sám natočil všechny kampaně (Lagerfeld, ahoj). Pak bylo spuštěno několik dalších parfémů, ale Angel zůstává nejúspěšnější v historii značky a v zásadě nejprodávanější vůně (dokázal obejít i všudypřítomnou Chanel č. 5). Gruzie Může se Jagger nyní stát tváří chuti, podle rodinné tradice.
Pochybné zákony rovnováhy ne vždy fungují v průmyslu, kdy po silném vzletu následuje neméně rychlý pokles. Ale bohužel to byli oni, kdo pracoval pro Thierryho Muglera. Finanční problémy začaly, protože Thierry, který nechtěl následovat estetické (a vlastně žádné) tendence, upadl do pasti jeho role: hypertrofická ženskost přestala prodávat, protože byla nahrazena androgynickým. Návrhář byl ve stejné pozici, ve které byl Galliano až po skandál: krásný, krásný, ale strašně nemoderní. V roce 2001 se dům stal zcela neziskovým a uzavřeným. Jak se ukázalo, v té době, ale přesto.
A pak tam byla bolest. Po nejasném pokusu Jeana-Luca Testuse vdechnout život mrtvému tělu bezprostředně poté, co tvůrce odešel, naděje vládla - v roce 2005 přišel Thomas Engelhart, který nastoupil do mužské linie. Toto přineslo značce vážný komerční úspěch, který nemůže být říkal o ženské části značky - od roku 2008 do roku 2010 Rosemary Rodriguez byl zapojen do toho, a kritici byli nadšeni s tak malou zuřivostí jako její výtvory pro Thierry Mugler. Výstava značky zavřela moskevský týden módy Volvo Fashion Week na podzim roku 2009 a dokonce i ruská veřejnost dokázala vidět, jak je všechno špatné: sbírka byla hrubá a roztříštěná, jako by do ní Rodriguez napchal všechny druhy oblečení, které jí přišly do hlavy, a okorenil je korzetem společnosti. Stručně řečeno, všichni byli jednomyslně přesvědčeni, že značka není nájemcem.
Mezitím byl sám Thierry v pořádku. V roce 2002 navrhl kostýmy pro Cirque du Soleil av roce 2008 pro koncertní turné Beyonce "I AM ...". Mimochodem, mimochodem, ten příběh vyšel zablácený: Chris March žaloval Muglera, jednoho z účastníků show Project Runway, který tvrdil, že spolu s módní návrhářkou vytvořil všechny kostýmy pro divu, ale za to nedostal cent. Ve stejném roce 2008, Mugler propustil vůni Womanity: jako součást kampaně, místo stejného jména se objevil, kde každý byl vyzván, aby se podělili o své představy o tom, co by to bylo být žena dnes.
Dlouhá a ozdobná historie Thierryho Muglera však pokračovala: dům byl vzpomínán v roce 2010, kdy byl Nicolas Formicetti jmenován svým kreativním ředitelem. Kadeřnice Lady Gaga (šaty z masa je jeho nápad) a tvůrčí režisér Uniqlo nikdy předtím nepracoval přímo na designu, ale zpočátku to nikomu nevadilo. Na první výstavě vystoupil Formichetti Gaga se stopami vytvořenými speciálně pro tuto show, Zombie Boy, který našel designér na Facebooku. Média však nejsou vždy dostačující pro komerční blahobyt: brzy se ukázalo, že kupující nechodí do obchodu pro talentovaný styl a ne pro silné public relations, ale pro věci, které byly neuvěřitelně pozoruhodné. V roce 2013, Nicolas opustil Thierry Mugler a šel do Diesel (pro kterého, mimochodem, dělá cool sbírky). O něco později oznámilo vedení značky novou a poslední schůzku: místo tvůrčího ředitele převzal David Coma. „Chceme začít psát novou stránku Mugler a vrátit značku zpět na módní vizitku. Máme potenciál pro upgrade a myslím si, že je to obrovský,“ řekla Virginie Courten-Clarence, ředitelka vývoje produktů, marketingu a komunikace pro Mugler Fashion. A to už bylo zajímavé.
Začněme s hrdými: David Coma má gruzínské kořeny a je považován za britského návrháře, ale víme, že žil a studoval v Petrohradu. Módní návrhářka absolvovala dva kurzy Akademie umění a průmyslu. Mukhina, ale zůstal s ním nespokojen a odletěl do Londýna, do všemocného centrálního Saint Martins. Jeho absolventská sbírka se ukázala být nejlepší na kurzu a jeho mistrovská práce získala cenu Harrods Design Award a cenu Vauxhall Fashion Scout Merit Award. David právě vystudoval, ale Megan Fox, Beyonce a Cheryl Cole se již objevili v jeho oblečení. A není nic divného, že takový talentovaný mladý návrhář nabídl Thierrymu Muglerovi. Dosud udělal jen jednu sbírku - plavbu, ale vypadá to přesvědčivěji než cokoliv, co bylo v posledních dvaceti letech vydáno pod značkou Thierry Mugler. David nevyužívá sexuality značky: čas na holá prsa a střihy, než je slabina pryč. Místo toho pokračuje v dalších tradicích značky: anatomickém střihu a lásce k ženskému tělu. Přidejte k tomu svou vlastní minimalistickou estetiku, konstruktivistický přístup ke střihu - a teď, chrapot, Thierryho věci znovu chtějí být nošeny. Na podzim David předvede první plnou sbírku a my na ni čekáme s velkým zájmem.
Pokud jde o zakladatele značky, je Thierry Mugler také v pořádku. Kromě řady parfémů se věnuje vlastní výstavě, která nyní putuje do Paříže. On vždy říkal, že on nepotřeboval inspiraci pro práci - dost přirozené mysli a získaného vzdělání. A soudě podle skutečnosti, že Thierry sám, na rozdíl od svého duchovního ducha, zůstal po celou dobu nad vodou, zjevně ví, o čem mluví.
Fotky: Domovní mugler
