Comme des filles: Ray Kawakubo a její feministická móda

Představte si, že jste modelový editor. respektovaný módní lesk. Stalo se to v roce 1981 a přišel jste na výstavu málo známého japonského návrháře, který se před rokem usadil ve Francii a otevřel první butik značky v Paříži, a má svou vlastní módní přehlídku. Pro úplnost stojí za to připomenout, co se stalo v té době, která se zaměřovala na konvenční ženskost a sexualitu: buržoazní krásu Yvesa Saint Laurenta, provokativní females fatales, kterou provedl Thierry Mugler, svůdné šaty vycházející hvězdy Azzedine Alaya, zanechávající malý prostor pro představivost.

Sbírka, kterou kritici opovržlivě nazvali "Hirošimskou šik," předvídatelně nezpůsobila masové schválení, ale navždy změnila svět módy

A tady včerejší student Tokijské univerzity Keio Ray Kawakubo vtrhl do klidného, ​​měřeného rytmu pařížské módy s destruktivitou tsunami. Během výstavy vystupují na stupních vítězů dívky v nezřetelném oděvu černé barvy: svetry, umělecky zdobené otvory, jako by je správně snědly mory, tekoucí sukně a objemné košile, které zakrývají i náznak druhotných sexuálních charakteristik. Čestná veřejnost v šoku - co to bylo: věci, které se mají nosit, nebo umělecké prohlášení na téma japonské devastace po druhé světové válce? Kolekce, kterou kritici opovržlivě nazvali "Hirošimskou šik," předvídatelně nezpůsobila masové schválení, ale navždy změnila svět módy. Sotva by si někdo dokázal představit, že Kawakubo bude předurčen k tomu, aby se stal jedním z nejvlivnějších návrhářů pro mnoho budoucích generací.

Chcete-li pochopit Ray Kawakubo jako designér, musíte nejprve znát její pozadí. Její dětství a mládež přišly v poválečných letech, kdy Japonsko odstoupilo z druhé světové války oslabené politicky a finančně. Sedmdesátá léta, stejně jako pro Spojené království v šedesátých letech, se pro tuto zemi staly novou generací, která nezachytila ​​hrůzy Hirošimy a Nagasaki ve věku vědomí, ale žila na pozadí svých sociálních důsledků. Během americké okupace Japonska v letech 1945-1952 se lidé ze Západu snažili prosadit své vlastní hodnoty na zemi, zejména aby ženám poskytly více práv a svobod. Nová ústava Japonska, která vstoupila v platnost v květnu 1947, zaručila ženám volební práva poprvé v historii země. Tento krok byl předpokladem pro feministické hnutí vytvořené v sedmdesátých letech v japonské společnosti - to, které by se stalo katalyzátorem a hybnou silou všech prací Kawakubo.

Kavakubo nebyl v žádném případě prvním designérem, který by propagoval myšlenky feminismu v módě a snažil se uniknout z obecně přijímaných myšlenek o ženskosti a kráse. Všichni si pamatujeme Gabrielle Chanel, která trvala na tom, že ženská postava není vůbec povinna mít tvar přesýpacích hodin, aby byla považována za přitažlivou, a nadměrná ozdoba byla známkou špatného vkusu. Nebo o Sonya Rykiel, která v méně radikální podobě prohlásila právo ženy oblékat se pro sebe, a ne přitahovat mužskou pozornost. Byl to však hlas Raye Kawakuba, který zněl dostatečně hlasitě, aby se ozval ve sbírkách mnoha dalších designérů o deset, dvacet a třicet let později.

Sama Kavakubo řekla, že během mládí musela čelit nedorozuměním a nesouhlasu společnosti více než jednou: v šedesátých letech se v ještě patriarchálním Japonsku za blízkého egoistu považovala žena, která si místo rodiny vybrala kariéru. "Nikdy nepřestanu bojovat - ve mně se narodil hněv a stává se mým zdrojem energie." Důležité je, že provokace ve sbírkách Kavakubo nebyla nikdy výlučně vizuálním tvůrčím prostředkem: myšlenka silné ženy, která nebyla povinna v očích člověka považovat přitažlivost v očích člověka za konec, za to, aby se obnažila nebo zdůraznila zakřivení jejího těla, vždy za zdánlivými zvláštnostmi.

Kawakubo zkoumal otázku fyzičnosti (nejživějším příkladem je sbírka jaro-léto 1997) a zpochybňoval ideály krásy uložené západní, zejména americkou společností, se kterou se osobně setkala, když žila v post-okupačním Japonsku. Jako její designové nástroje použila různé techniky, které se nějakým způsobem postavily proti konvenčním normám francouzské módy té doby: dekonstrukce oděvních prvků úhledně ušitých ve správném pořadí, surové hrany a věci se proměnily uvnitř jako metafora špatné strany módního průmyslu, míchání mužů a žen ve sbírkách. Za tím vším však byl vždy obraz silného a nezávislého tlaku stereotypů ženy, která se stala leitmotivem všech Kawakuboových prací a projevila se v dílech designérů, kteří ji obdivovali.

Miuccia Prada, který se nazývá jedním z hlavních feministů moderní módy, opakovaně prohlásil, že zakladatelkou Comme des Garçons je pro ni obrovský zdroj inspirace. První sbírka, kterou představila v roce 1989, měla stylisticky daleko od komplexních návrhů Kawakubo, ale navzdory zavedeným kánonům módního průmyslu té doby nesla stejnou představu o netradiční ženskosti. Prada k tomu měl své vlastní předpoklady: aktivní feministická pozice, doktorát v politologii. Aby však vytvořila vlastní designovou estetiku, kterou nazvala „ošklivou chic“, inspirovala se mnoha způsoby Kawakubo - myšlenka anti-sexuality a vyrovnání zásad „luxusní“ módy.

Dalším dobrým příkladem je Alexander McQueen, pro kterého byl japonský designér téměř modlou v těle. Jeho styl, zvláště ve zralých letech, byl jiný než Comme des Garçons a Prada, ale hodnoty, které předával prostřednictvím svých sbírek, byly stejné. Silná (často v doslovném smyslu slova - nezapomeňte na konec podzimu-zimní show -1998/1999) žena obdařená neskrývanou, někdy upřímně agresivní sexualitou, téměř mýtickou bytostí - obrazem, který je daleko od populárních představ o kráse.

Téměř všichni klíčoví návrháři, kteří definovali vzhled devadesátých let v módě, včetně Helmuta Langa, Martina Marghely, Gillese Zandera a Antverpské šestky, nějakým způsobem přenesli nápady Kawakuba do svých sbírek: někoho, uvolňující modely na molu oblečení je o deset velikostí větší, někdo vytváří minimalistickou uniformu pro dívky kariéristky. Nezáleží na tom, jak vizuálně se jejich díla prolínají se sbírkami Comme des Garçons: když hovoříme o vlivu designéra na mysli jejích následovníků, myslíme především na koncept feminismu jako na osvobození ženy od dogmy, aby vypadala krásně a sexy v očích člověka.

Mnozí považují práci Kawakuba za umění spíše než za módu: většina jeho sbírek vypadá příliš daleko od tradičních pojmů o oblečení. Sama designérka v nich viděla spíše materiální artikulaci svých myšlenek - o pohlaví, roli a místě ženy v moderní společnosti, o jejím právu vypadat, jako by chtěla, aniž by se dívala na názor partnera.

Mnozí považují práci Kawakuba za umění spíše než za módu: většina jejích sbírek vypadá příliš daleko od tradičních pojmů o oblečení

Pokud se nad tím zamyslíte, módy posledních tří let nám přinejmenším řeknou to samé: na pozadí společenské krajiny, tvořené novou vlnou feminismu, vypadají nápady Kawakuba jako barevné černobílé filmy staré půl století. Ukazuje se, že toto vše jsme již prošli a základy moderní feministicky orientované módy byly položeny před více než třemi desetiletími. Není to o notoricky známých tričkách se slogany, ale o tom, že ženy jsou znovu připomenuty: můžete se oblékat, jak se vám líbí, a to by nemělo vyrovnávat vaši přitažlivost nebo sebevědomí, ani vás vůbec charakterizovat.

Dnes máme celou skupinu designérů, kteří se řídí stejnými principy, které kdysi předali světu pařížské módy Kavakubo: toto je Phoebe Faylo, která dovedně vytváří obraz moderního feministky a Nadezha Van Tsybulského, který dokonale zapadá do estetiky Hermès a Christophe Lemaire a Consuelo Costiloni a Chitose Abe. Všechny nemohou být pod jedním stylistickým jmenovatelem, ale v ideologickém kontextu jsou všechny podobné.

Výstava Metropolitan Museum "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Umění In-Between", jak je uvedeno v tiskové zprávě, si klade za cíl analyzovat dualitu v dílech Kawakubo: móda / anti-móda, design / nedostatek designu, vysoké / nízké, a tak dále. Překvapivě, v tomto seznamu není žádná zmínka o jednom z hlavních problémů tvořivosti japonského návrháře - svoboda ženy. "Mnoho designérů kultivuje představu o tom, co podle jejich názoru muži chtějí vidět ženy," řekl Kavakubo v rozhovoru. Měla dost odvahy a talentu, aby jí nabídla svou vlastní, odlišnou od tradičního vzhledu a inspirovala ostatní k tomu, aby dělali totéž.

Kawakubo (stejně jako Yoji Yamamoto ve stejnou dobu jako ona) ukázala, že pro ženu nemusí být oděv prostředkem pro zdobení nebo zlepšování, ale může být nástrojem sebevyjádření nebo ochrany. Moderní myšlenka pokračuje v této myšlence, přidává k ní myšlenky pohodlí, pohodlí jako hlavní hodnoty - v důsledku toho stále více vidíme věci na lávkách volného řezu místo kuklových šatů a tenisek nebo plochých bot místo sebevražedných pat.

A ano, nikdo nezruší stejný Balmain a Elie Saab se svou armádou věrných zákazníků, Instagram divs, kteří si vybrali Kylie Jennerovou za svůj vzor a ženy, které stále preferují dva diametrálně protilehlé styly šatníku: „pro sebe a setkání s přáteli a muži. Ale krása světa, ve kterém dnes žijeme, je právě v absenci kategorických pojmů o tom, co je správné a co je špatné. A kdo ví, možná, ne-li pro tuto přehlídku z roku 1981, by byl moderní svět trochu jiný.

Fotky: Comme des Garçons, Metropolitní muzeum umění, Alexander McQueen