WTF: Jak se John Galliano ocitl v Maison Martin Margiela
Nedávno to stalo se známé 53letý John Galliano byl jmenován novým kreativním ředitelem všech linií Maison Martin Margiela a první výsledky jeho práce uvidíme v lednu, během High Fashion Week v Paříži. Zprávy, mírně řečeno, jsou šokující: je těžké si představit nejednoznačnější spojení než John Galliano, nakloněné divadelnosti a okouzlujícímu kýči a pevnosti minimalismu a intelektuální módy - domu Maison Martin Margiela.
Krátce před odchodem Maisona Martina Margiela z domu zakladatele Martina Margiela v roce 2009 se říkalo, že Rafa Simonsovi bylo nabídnuto, aby zaujal své místo jako první, pak Heider Ackermann - a oba mohli vypadat zcela harmonicky na novém místě, ne-li ideologickém, pak alespoň estetickém. hlediska. Nicméně, to nevyrostlo spolu: oba Simons a Ackermann odmítl. Nakonec bylo rozhodnuto opustit módní dům bez kreativního ředitele a tým designérů by měl pracovat na sbírkách, v nichž „všichni jsou si rovni“ a jejichž osobnosti nebyly odhaleny. Všechno, co se stalo v Maison Martin Margiela v příštích pěti letech, vypadalo poněkud nudně: navzdory snahám nemohl být geniální Margela nahrazen. Tvůrčí tým byl schopen produkt napodobit, ale tento nápad ztělesnil. Vizuálně byly jednotlivé sbírky zajímavé, ale koncept v nich nebyl viděn.
Martin Marzhela vystudoval Královskou akademii výtvarných umění v Antverpách v roce 1979 - rok před slavným „Antverpským šestým“. Po několika letech volného plavání přišla Marzhela k Jeanovi Paulovi Gaultierovi, kde nejprve cvičil, a pak pracoval až do roku 1987 - v těch letech, kdy Jean-Paul Gautier, který byl stále praktickým umělcem, silně propagoval thrash v módě, směs krásy a deformity estetika a antestetika. A to bude Martin Marzhela, když založil svou vlastní značku v roce 1988 - koncept nového typu krásy. A samozřejmě bude ztělesňovat (a ve větší míře) avantgardní japonské designéry osmdesátých let, vedené Rei Kawakubo. Deconstructivism a zpracování všech představitelných a nepochopitelných objektů do šatních skříněk se stane Margelovým osudem. Výpadek každého designéra, ať už jde o kombinaci nepřiměřených prvků v jednom provedení nebo hypertrofické prodloužení rukávů, se stal metaforou pro umělou povahu módy obecně. Vyložil a shromáždil zpět věci, a zároveň sémantické a estetické kódy za nimi. Martin se však angažoval nejen ve svém domě. Od roku 1997 do roku 2003 byl kreativním ředitelem společnosti Hermès, až do té doby, než byl na jeho místo uveden groteskní Gautier, od kterého Margel kdysi studoval. Twist osudu, ne jinak.
Velká otázka je, zda se John Galliano zapojí do dekonstrukce a tvorby intelektuálních nápadů v Maison Martin Margiela. S největší pravděpodobností ne. Protože Galliano je přece jiný umělec. Definice přílišné kaše není nikdy příliš vhodná (stejně jako Jean-Paul Gautier). To platí zejména pro nejnovější díla Galliana v Dioru, kdy jeho oblíbená technika hrubě míchání všeho získala téměř domácký rozsah a stala se karikaturním gestem designéra. Ale na začátku cesty byl další Galliano. Minimalistický - v dokonale přizpůsobených kombinovaných šatech. Inspirován stejným Rei Kawakubo a Yoji Yamamoto (stačí si vzpomenout na jeho maturitní sbírku z Central Saint Martins nebo na poslední jaro-letní couture pro Dior sezóny 2000). Slavné otáčení vzhůru nohama dobře zavedených pojmů apartmá - "novinového" tisku, zvnějšku ukázaného věci a uvolněnými stehy. Buďme realističtí: pravděpodobnost, že v lednu na pařížské výstavě Maison Martin Margiela uvidíme právě takový Galliano, bývá nula. Chtěl bych ale uvěřit, že doba vyřazení z módního průmyslu a rehabilitace byla pro jednoho z nejnaléhavějších návrhářů naší doby na restart.
Navzdory polaritě rozdílů mezi Margelovi a Gallianem je však něco, co s nimi souvisí. Oba jsou skvělí umělci. A přehlídky obou byly jako představení. Pouze Margiela má experimentální divadlo a Galliano vždy vstupuje na burleskní území. Na debutové výstavě Maison Martin Margiela šli modely na molu pokrytém bílou látkou v botách tabi s červenými natřenými podrážkami, zanechávající krvavé stopy. A v roce 1997 v Rotterdamském muzeu Boymans - van Beningen proběhla instalace: 18 šatů Maison Martin Margiela bylo umístěno ve skleněných vitrínách a infikováno plísňovou houbou, která látku postupně zničila a změnila barvu věcí. Galliano, na oplátku, byl úžasný vyprávěč příběhů - nejen s jeho sbírkami, které kombinovaly postavy, desetiletí, styly, ale také ukazuje, že se více podobají divadelním inscenacím. Přehlídka tohoto formátu je to, co Maison Martin Margiela ztratil s Margelovým odjezdem. A skutečnost, že se mu pravděpodobně vrátí Galliano.
Obecně platí, že rozhodnutí vedoucího skupiny OTB (Pouze statečný) Renzo Rosso pozvat Johna Galliana do Maison Martin Margiela je velmi důmyslný krok. A vizionář. Stojí za zmínku, že Renzo stojí za takovými domy jako Viktor & Rolf, Diesel a Marni. Nyní zažíváme období, kdy designérská postava v čele módního domu někdy mluví o značce hlasitěji než věci, které sám vytvořil. Pro veřejnost není často důležitá věc sama, ale kdo ji učinil. Na výstavě Moschino pod vedením Jeremyho Scotta tedy jablko nemá kam spadnout, jako by to byl nějaký koncert Kanye West. A navzdory všem útokům udělala Edie Slimane jednu z nejžádanějších značek (Yves) Saint Laurent, kterou poznal i jeho hlavní protivník, Katie Horin. Současně, ve všech vážnostech jeden a druhý je absolutně nemožné volat brilantní návrháře. Jejich nabídka je důležitá.
Majetek Renzo Rossa již má velkolepé setkání - v roce 2013 měl na starosti kreativní tým Diesel, slavnou stylistku Lady Gaga Nicola Formicetti. Rossovým cílem bylo samozřejmě dát průměrný denim značky nový impuls, stejně jako jeho touhu „oženit se“ s Gallianem s potenciálně silnou značkou ze svého portfolia. Nadcházející výstava Maison Martin Margiela Artisanal, která bude novým debutem Gallianu, se již nazývá nejočekávanějším módním týdnem couture v Paříži - zde máte sílu jména. Kromě něj má John Galliano bezpodmínečnou trumfovou kartu - přítomnost talentu designu.
Nyní můžete jen spekulovat o tom, co bude "manželství" Galliano a Maison Martin Margiela. Skutečný výsledek uvidíme za čtyři měsíce. Jedno je jasné: jedná se o historickou událost, bez jakýchkoli citací a ironie. Protože fenomén takového rozsahu, kdy designér, který definoval celou epochu v módě, ale byl nucen ji opustit kvůli emocionálnímu zhroucení, najde sílu vrátit se, navzdory očekávané nejednoznačné reakci veřejnosti, se poprvé objevuje v paměti poslední módní historie. Zřejmě na nás čeká další dům Maison Martin Margiela, který však řekl, že to bude špatné?
Fotky: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
