Jak se mužská móda zbavuje kultu mužskosti

Moderní dějiny neznají tolik různých obrazů „obecně uznávaných módních mužů“. Mladý Johnny Depp ve svých košilích rozepínal. David Beckham a Daniel Craig ve svých přiléhavých bundách. Je možné dále vyjmenovat, ale jde o to, že masová kultura vysílá velmi dlouhou dobu: dobře oblečený muž je muž v bundě a kravatě, méně často bez něj. Ve vzácných případech - v džínách a bílém tričku, jako Marlon Brando nebo Brad Pitt v mládí. To je někdo velmi mužný, se stresovanými svaly, odvážně elegantní nebo odvážně vzpurné oblečení. Tento hypertroficky mužský obraz byl pro muže standardem stylu, který se netýkal ani tak samotného oblečení, ale symboliky genderových rolí. A i když se tyto role již stokrát změnily, vzorný pánský šatník se ve spěchu nezměnil.

Hypertroficky mužský obraz byl pro muže standardem stylu, který se netýkal ani tak samotného oblečení, ale symboliky genderových rolí.

Podívejte se na jakýkoliv červený koberec posledních dvaceti let - vizuální značku populární kultury: za Bjorkem v zádech královny šatů, princeznou Dianou v noční košili, Whoopi Goldberg v mužském obleku pohupuje řady a řady mužů v černých smokingech. Dívky měly jistou svobodu volby a různé vzory, pokud jde o vzhled, a teď je jich ještě více - dokonce i neobvyklá Amy Schumerová, dokonce i bohyně z bohyní Tilda Swintonové, dokonce i stejná Kristen Stewart v šatech couture pod tenisky. Mezitím, pánské oblečení pokračovalo v rozpacích, aby šlapali někde v zóně klasického obleku - přizpůsobeného milimetru a bolesti v zubech nudného.

A pak se stalo něco, co se nemohlo stát. Ano, móda pro muže reagovala na genderové permutace se zpožděním, ale přesto zareagovala a eroze patriarchálních vzorových modelů získala velmi reálné ztvárnění v podobě kalhot, košile a dalších věcí. Pokusy o pochopení různých aspektů mužské sexuality skrze oděv již byly: pamatujte si alespoň těsné kalhoty a těsné pletené svetry sedmdesátých let. Ale to bylo jen znamení doby - skutečně zásadní změny se začaly objevovat až v posledních letech. V mnoha ohledech děkuji za cenu feministických hnutí: nadále propouštějí ženy z krásných, ale nepohodlných šatů, dělají šatní skříň funkční a byli první, kdo obhajoval odmítnutí jakéhokoli genderového symbolismu. To znamenalo, že nebylo vůbec nutné, aby muži zůstali věrní konzervativnímu šatníku na vizuální úrovni, která dokládá jejich mužnost. Tady, stejně jako šaty Herve Legera: nikdo jim nezakazuje nosit, ale daleko od nich je považuje za model "sexuality". S kostýmy je příběh zhruba stejný. Samozřejmě proces desacralizace machismu na všech úrovních není tak zřejmý a ne tak hlasitý jako proces emancipace žen, ale také dosahuje překvapivých výsledků. Zejména proměňuje pánské oblečení na prostředek sebevyjádření, které se již stalo u žen.

Dlouho jsme pozorovali systematické zvyšování stupně HYIP v oblasti módního průmyslu obecně. Přehlídky se staly rozsáhlými, modely mají miliony následovníků, sbírky se stále více a více uvolňují. Je pozoruhodné, že toto vše se týkalo pouze dámské módy. Týdny mužů se potichu konaly dvakrát ročně, diskutovalo se o nich v publikacích jako GQ a Vogue Homme a zapomněli, zůstali jen v paměti několika profesionálů a skutečných kupců mužů, kteří sledovali podobné události a pochopili rozdíl mezi téměř identickými dvojdomími bundami. Ale pokud neustále zvyšujete svou rychlost, jednoho dne budete nevyhnutelně narazit do pole - to je to, co se stalo s ženskou módou. Nic, co by bylo kritické nebo obzvláště kritické, se nestalo, jen v posledních letech přestaly být její transformace vnímány jako něco neobvyklého (a na tom není nic špatného). Ale transformace muže - ano.

To bylo v mnoha ohledech usnadněno fenoménem pouličního stylu. Před deseti lety se na webu začaly objevovat fotografie dokonale oblečených mužů ve světlých kostýmech ze sartories a náhle se jim veřejnost nelíbila o nic méně než obrázky Uliany Sergeenko v couture. Jednalo se o fotografie z Pitti Uomo - největší výstavy pánského oblečení, která sbírá kolem sebe nejzajímavější známky dvakrát ročně. A tito chlapi v oblecích vážně ovlivnili to, co máme dnes v módě pro muže. Z jejich pouličních záběrů se svět dozvěděl, že boty lze nosit na bosých nohách s modrými / červenými / žlutými kalhotami, které otevírají kotník. Že zapomenuté části jako šátky a hedvábné rukavice jsou stále krásné. Konkrétně či nikoliv, publikum Pitti Uomo rozšířilo své myšlenky o tom, co muži mohou nosit - pravdivé, ale odvážné a v pevných oblecích. Nejen velké značky, ale i značky masového trhu začaly kopírovat své oblečení. A kdyby se před rozhovorem o Pitti rozhodlo o podmíněném růžovém obleku, po jeho vystoupení se stereotypní představa o správném pánském oblečení začala postupně uvolňovat a mizet.

To je jen téma klasického obleku (i ty nejneobvyklejší a přetížené detaily) - velmi vyčerpávající. A co je nejdůležitější, tento druh oděvu stále existuje, jako by byl izolován od reality, kde lidé nosí pohodlné funkční věci a nechtějí vytrvat konvenční maskulinitu. A nikdo už nevěřil pouličním fotografiím - na stejném Pitti Uomo se začaly objevovat pávy, které byly oblečeny speciálně pro fotografy a neměly nic společného s živou a mobilní moderní módou.

Nakonec se vše spojilo jeden k jednomu: „modi“ vůbec upozorňovali na mužskou stranu a návrháři reagovali na žádost spotřebitele, který už nechtěl, aby jeho šatní skříň vypadala jako skříň inspektora miniaplikace. Ukázalo se, že je to tak cool, že se i dívky začaly oblékat do pánských oddělení, která nyní nabízejí krásné a technologické oblečení, které je velmi důležité v našem věku genderové ambivalence.

V pánském šatníku je teď tolik, všechno je tak neobvyklé a neobvyklé, že ho chcete koupit bez ohledu na pohlaví

Co se tedy přesně děje v konzervativních pánských skříních? Nejdříve nejsou konzervativní. Alexander Fury, módní publicista pro Vogue.com, správně poznamenal: nedávné týdny mužské módy usnadnily vysvětlování, že muži mohou konečně vypadat jako cokoliv. Raf Simons vynalezl zvýrazněnou homoerotickou sbírku, modely Prada nosily jasné pláštěnky s sandály, Gosha Rubchinsky i nadále rozvíjí téma subkultur a sportovních retro kostýmů, Hermès má barevné tenisky a Thom Browne mohl pozorovat experimenty, které vypadaly před několika lety. nemyslitelné.

Gucci, samozřejmě pod vedením Alessandra Micheleho, se stal největším průlomem v demolici šablon; Tento typ je určen pro sebevyjádření. Současně se objevila masa mladých vynikajících značek, jejichž tvůrci, jak se zdá, nikdy nepovažovali mužské muže za vzory. Vezměte si přinejmenším britskou značku Craig Green, dokonce i Tigran Avetisyan a jeho genderové oblečení, i když energický Off-White s věcmi, které nevyžadují žádný druh pohlaví a muži vypadají stejně cool jako dívky. V kontextu této rozmanitosti jsou hrdinové jako Ben Cobb opravdovými dětmi své doby. V uplynulých týdnech pánské módy se v tenké hedvábné košili objevil Ben, dospělý knír s ostříhaným cikánským baronem, přes který se jí leskly bradavky a vypadal opravdu skvěle.

Je čas přiznat: v pánském šatníku je teď tolik, všechno je tak neobvyklé a neobvyklé, že ho chcete koupit, bez ohledu na pohlaví. A lidé jsou připraveni platit za oblečení: podle statistik generace tisíciletí - cílové publikum všech dnešních značek - vynakládá podstatně více na oblečení než starší generace (žena - 36%, muži - dvakrát). Každý se rád obléká, a ne podle principu "oděvu pro holky, smokingu pro chlapce", ale podle vlastních představ o kráse. Samozřejmě nemůžete požadovat okamžité změny. Před několika týdny, korespondentka Business of Fashion mluvila s Pitti Uomo s přívrženci stylu „pro skutečné muže“, kteří stále nechtějí slyšet o různých odstínech pohlaví a přísně odpovědět: „Chlapci chtějí vypadat jako kluci.“ V takových materiálech je však již naznačen konflikt, již existuje dialog, což znamená, že se objevily různé možnosti.

To je věřil, že v módě XXI století není nic nového, ale to není. Kardinální změna, ke které došlo v odděleních pánských oděvů a v našich hlavách, je částečně i úspěchem v módním průmyslu. Američan (žena!) Vogue.com hovoří o trendech ve stylu moderních pánských uliček, o rozhovorech Business of Fashion o Raf Simonsovi a Gosha Rubchinskym jako o subkulturních vůdcích a píše analytiku o oblečení velikosti pro muže a Pitti Uomo se obrátil od průmyslové události v nejmódnější oblasti, na které chce každý navštívit. V dnešním světě, Jared Leto ukazuje svým příkladem, jak nosit smoking smoking s velvet mokasíny - a vypadat přiměřeně, a ve všech obchodech Zara jsou pánské košile obleky s pásem, který může být svázaný s lukem. Právě teď vidíme velmi humánní a včasný obrat módy. A tento okamžik, kdy žena není povinna cosplay princeznu, a muž je superman, jsme čekali, vidíte, na velmi dlouhou dobu.

Fotky: Warner Bros. (Ulice auto jmenovalo Desire, 1947), Pitti Uomo, ne. 21, Gucci, Sandro