Diane Perné o smrti půvabu, stylu ikon a strašidelných 80. let

Obraz Diany Pernet ve tmě nosí brýle a černý závoj je znám i těm, kteří jsou daleko od módního průmyslu. Školáci v sedmém arrondissementu Paříže, kde žije Diana, ji stále nazývají "La Sorcière" (ve francouzštině - čarodějnice). Obrátila se k symbolu, který je ve stejné řadě s legendární Dianou Vreelandovou, Isabellou Blowovou a Annou Piaggiovou - to jsou divasy, které jsou dnes na světě téměř pryč.

V minulosti se americká designérka Diana Perne přestěhovala z New Yorku do Paříže, která byla založena v roce 2005 jako jeden z prvních módních blogů - ASVOFF ("Shaded View on Fashion Film") a o tři roky později - festival krátkého filmu stejného jména. Skládá se především z módních filmů a koná se v různých městech od Antverp po New York. Pern je také parfémem: tento podzim představila svou první linii parfémů, které byly vytvořeny, aby vytvořily parfémy Magic a Wanted. Mluvili jsme s ní o drogově závislých s brokovnicemi a temnotou New Yorku v 80. letech, o tom, jak přežít v Paříži ao zmizení diktatury módy.

Jak jste se dostal do módy? Jaké jsou vaše první vzpomínky?

V 80. letech jsem žil v New Yorku a chtěl jsem se stát návrhářem, ale když jsem se rozhodl, že jsem se neučinil dobře, přešel jsem na filmy. Rozhodl jsem se být ředitelem. Mnoho fotografoval v té době. Myšlenka na design mě však neopustila. Šel jsem do školy, ale po devíti měsících jsem ji opustil a založil vlastní značku, kterou jsem studoval třináct let. V 80. letech byla móda úžasná. Byl to horký čas na diskotéku, který módě dal nový impuls. Nikdy jsem však nemiloval diskotéku. Byl jsem zastáncem minimalismu a krásných silných žen. Bydlel jsem v pěkném sousedství: na 11. ulici se vedle mě rozvíjelo říši Marca Jacobse, vyšlechtěla Magnolia Bakery a obyvatelé Manhattanu v duchu "Sexu a města" se nacpali vedle sebe.

Proč jsi pak opustil město?

Už jsem nemohla zůstat v New Yorku - koncem 80. let tam byla hostina během moru. Ulice byly plné bezdomovců, narkomanů. Lidé zemřeli na AIDS. Bydlel jsem v oblasti East Village a devadesát procent mých sousedů pak umíralo nebo už bylo mrtvých. Epidemie začala, pokud se nemýlím, v roce 1987. Hodně feťáků bylo vyhnáno z Washington Square Park. Všichni se přesunuli do parku přímo před mým bytem a otočili se ke mně. Vzpomínám si, že narkomani z tohoto parku s brokovnicí putovali do našeho domu a řezali telefonní drát. Prostě přišli a vyhrožovali vám: peníze nebo smrt. Můj soused byl takhle zastřelen. V té době to byla typická situace. Nebylo to za to žít tam a chodit po okraji nože, a jako designér mě vůbec neinspiroval. Bylo to tam zlé. Nemůžu ani říct, jak špatné bylo všechno. Tak jsem se přestěhoval do Paříže, což se mi také ukázalo být ponuré. Nejméně první tři roky.

Proč Zdá se, že Paříž takový obraz nemá.

Paříž nemá rád cizince. Nikdo tady nenabízí práci, protože se jich bojí. Obávají se, že můžete být lepší než oni. Pokud máte o rok později práci v Paříži a držíte ji tři měsíce, je lepší zabít někoho, kdo si může uplatnit vaše místo. Proto Francouzi tak chrání své území. Namísto práce se jmenujete pro večírky a večeře. Takže, já a můj přítel, jako módní doplňky, byli pozváni do všech stran ve městě. Pokud můžete přežít, získat oporu, pak vás za tři roky společnost přijme. V New Yorku jsem už byl prominentní postavou a pak jsem musel začít od nuly. Byla jsem poněkud skromná, ale věděla jsem jistě, že nebudu pracovat pro jiného designéra.

Krátké nebo dlouhé sukně k nošení - rozhodnete se. Doba diktatury módy, stejně jako před padesáti lety, uplynula

Jak se vám to podařilo přežít?

Bůh ví! Začal jsem s malým případem. Pracovala jako asistentka v televizním pořadu Fashion Files, fotografovala Première Vision pro instalace a vyráběla kostýmy pro filmy, zejména pro film "Golem, l'Esprit d'Exile" od Amos Gitay. Když jsem se přestěhoval, první tři měsíce, které trvalo navždy, si myslely, že mé úspory budou na rok dostačující. Nevěděl jsem, že budu muset tyto úspory prodloužit na všechny tři roky. Podařilo se mi však zůstat na vodě. Někdy jsme si zvykli na rytmus v New Yorku, zdálo se, že se tady nic nestalo. Zavěsili jsme, vzali si příležitostnou práci a říkali si, že pták dělá hnízdo postupně a získává trpělivost. Čekali, až tyto tři roky zkoušek projdou. Ale je tu trik: problémy v tomto městě jsou řešeny prostřednictvím jiných cizinců. Protože to byla vaše kůže. Hodně mi pomohli.

Pracovali jste jako módní editor a jste jedním z prvních módních blogů. Jak jste přišel vytvořit parfém?

Snil jsem o tom před dvaceti lety, když jsem šil věci v New Yorku. Před třemi lety můj přítel Cristiano Seganfreddo, umělecký ředitel Unscentu, navrhl, abych tuto myšlenku bral vážně a představil mě distributorům takových značkových značek jako Diptyque. Moje práce šla bez termínů, klidně. Vytvoření první vůně trvalo rok. O stejné a ještě více - na straně druhé. Spojil jsem jednu složku s druhou, dlouho jsem přemýšlel, co přidat: černé pomeranče, cedr nebo pačuli. Bylo to velmi meditativní. Já sám jsem po mnoho let nosil Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki a mužský Guerlain Vetiver. Jak vidíte, je to parfém mimo rod. Stejný Comme des Garçons je krásně odhalen jak u mužů, tak u žen. Když už mluvíme o duchech, které jsem vytvořil: jsou jiné, ale všechno o mně. Například v Woody To Be Honest je tu poznámka Comme des Garçons Avignon, Desired - berry a orientální, In Pursuit of Magic - vápno a hloupý. Mimochodem, brzy přijde další čtvrtá - Wanted. Při práci na Wanted jsem přemýšlel o filmu „Noční porter“ s hlavní postavou Charlotte Rampling, ale jméno parfému je převzato z názvu dokumentárního filmu o Romanu Polanski „Wanted and Desired“.

Ještě před 30-60 lety by se mohl velký film, album, kolekce designérů stát velkou událostí. Udělej revoluci. Změňte hodnoty generování. Trendy dávaly smysl, protože minulost byla zásadně změněna. Zdá se, že nyní žijeme v období mikro-událostí, a ne makro. Co může být dnes velká událost?

V módě tato interakce s digitálními a novými technologiemi. Například digitální displej. Zde si můžete vzpomenout na nedávnou show Gareth Pugh. Myslím, že v blízké budoucnosti by měly dráhy show zmizet nebo být působivější. Například se konají ve formě uzavřené večeře. Nebo se stanou veřejnými: přehlídka bude prodávat vstupenky, například v divadle nebo na výstavě. Aktuální pořady z větší části jsou nudné a vypadají jako ztráta času. Z hlediska designu bylo vynalezeno tisíc způsobů, jak a co zabalit ruce, nohy a zbytek těla. Je důležité, aby kromě designu mohl poskytovat spotřebitelský textil. Nasadíte si svetr - a vaše srdce se stane klidným? Antidepresivní svetr? Znám jednoho návrháře, který na něm již pracuje. Příslušenství Google je budoucnost dnes. Pro designéra, hlavní věc je vybrat si výklenek a jednat. Sportovní oblečení, pyžama nebo pantofle - jděte do toho! Někdo dělá minimalismus, někdo má rád nadměrnou výzdobu, ale trh a příležitosti jsou pro všechny stejné. Pro každého je klient. Krátké nebo dlouhé sukně k nošení - rozhodnete se. Doba diktatury módy, před padesáti lety, uplynula.

Když se podívám na Modern, cool z hlediska designové kolekce, vždy si myslím, kdo to bude nosit? Věci vypadají v pohodě v reklamní kampani, ale v životě je těžké si je představit. Proč existuje taková mezera s realitou? Lidé daleko od módy si myslí, že polovina stylu a moderní kolekce jsou jen ošklivé.

Ano, je to pravda. Když jsem pracoval jako módní editor v Joyce, musel jsem hodně komunikovat s kupujícími. Jednalo se zejména o jednu multi-značku z Hong Kongu, ze které jsme si vzali věci na natáčení. Pak jsem pochopil jednoduchou věc: jak novinář a stylista, kupující, obchodník, návrhář a kupující vnímají módu - různé úhly pohledu. Novinář a stylista přemýšlejí o krásném obrazu, kupci - co budou kupovat (jeho cílem je vydělávat peníze), obchodník - co bude vypadat dobře ve výloze obchodu. Proto je důležité, aby designér vytvořil pro tisk několik působivých vystoupení. Tyto věci uvidíte na celebritách a je nepravděpodobné - v obchodě. Někteří návrháři na jednu sezónu dělají dvě sbírky: jednu pro přehlídku a tisk, druhou pro showroom a kupující. Například Stella McCartney nebo Thom Browne. Gucci je také slavný pro toto.

Ukázalo se, že dvě skutečnosti, a to, co je uvedeno v časopisech je zcela rozvedena od života.

Časopisy jsou inspirativní. Kdo dnes opravdu prodává, jsou celebrity. Dokonce i ty neuvěřitelné věci, které lidé přijmou a chtějí, pokud je někdy uvidí na celebritách. Prodává touhu napodobovat. Tak neobvyklé se stává obyčejným. V důsledku toho se Instagram vzájemně sladí.

Každý návrhář vyřezává obraz ženy. Kdysi tam byly ikony ve stylu, ale dnes někdo poctil androgynní intelektuály, někdo má zábavu a sexy, někdo má sportovce. Všimli jste si nějaké jediné myšlenky, která vyjadřuje ducha doby? a jaké značky jsou vám blízké?

Ženy jsou jiné. Například dívky v pánském oblečení jsou vždy sexy. Moje oblíbené značky jsou Dries Van Noten, KTZ a málo známý Boudicca. Věci těchto značek tvoří polovinu mého šatníku. Můžu nosit něco sportovního KTZ a pak něco klasického Dries Van Noten. Mám rád to, co Haider Ackermann, Rick Owens a Ray Kawakubo dělají pro Comme des Garçons. Ze všech je pro mě Dries van Notein z času na čas. Jeho věci jsou skutečně trendové a cenné. Moderní je designér, který se všemi koncepcemi cítí ženské tělo.

Zaplatit čtyři tisíce eur a vypadat jako houba na nohou. Jste vážný

Ale progresivní značky jsou absolutně warp tohoto orgánu.

Jsou progresivní, protože jejich věci říkají. Úplná věta Co Rae Kawakubo dělá, je brilantní z hlediska umění. Toto je manifest. Nikdy jsem na sobě neměl věci. Mám jen tašku a její parfém je můj oblíbený. Její nová kolekce ve mně vštěpila hrůzu: věci připomínaly rakovinový nádor a modely - "Sloní muž". Přehlídka byla žena v jednom z podobných šatů, které nevím, kolik tisíc eur - díval jsem se na ni s hrůzou. Zaplatit čtyři tisíce eur a vypadat jako houba na nohou. Jste vážný Pokud jste Lady Gaga, pak je to v pořádku. Ale Ray a její manžel jsou chytrí podnikatelé. Vyjadřují se jako umělci a zároveň se obklopují airbagy. Jejich peněženky a parfémy nakupují po celém světě a celý obchod udržují nad vodou. Dalším příkladem úspěšného nadčasového návrháře je Azzedine Alaya. Zatímco v 80. a 90. letech na vrcholu byla dekonstrukce, bylo to o designu a dosud se nezměnilo. Ani se nestará o show, může chybět v sezóně vůbec: má věrné zákazníky. Když už mluvíme o ošklivosti - Miuccia Prada vždy rád hraje na hraně. Vnímání krásy je pro každého jiné. Ošklivost je také krásná. Miluju květiny, ale možná ty - ne, nebo máš ráda mrtvé květiny. Dnes je místo pro všechno. Mělo by být tolerantní. Opakuji, diktáty módy už nejsou. Nežijeme v 50. letech, kdy bylo nutné nosit sukni určité délky a džíny byly považovány za symbol povstání.

Jste ikonou stylu. Váš obraz je inspirující. můžete jen obdivovat. Měli jste ikony, na které jste byli orientováni a kteří ovlivnili vaši chuť?

Moje ikony jsou z kina. V dětství byla pro mě italská herečka Anna Magnani mým vzorem. Pak - Charlotte Ramplingová, Jeanne Moreauová, Sophia Lorenová. Mají vášeň. Estetikou mého filmu je Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, francouzská nová vlna. Byl jsem povzbuzen k tomu, abych dělal design americkým kolegou Charlesem Jamesem.

Teď je tam malé kouzlo. Nezmeškáš ho?

Dnes je glamour v nebezpečí. Řekl bych, že kouzlo je mrtvé. Miluju půvab, ale on zůstal jen na koberci a v rukou hvězdných stylistů. Možná, kdyby dnes ženy nežily v takovém spěchu, půvab by měl více šancí. Dokonce i Uma Thurman ji ztratila. Problémem je nedostatek pozornosti. Strávíme ho na našem iPhone a internetu. Glamour neznamená vždy šaty na podlahu. Pamatujte: Marlene Dietrichová, Greta Garboová, Ava Gardnerová a Katherine Hepburnová jsou příležitostné a zároveň klasické. Neměli žádné stylisty, kteří by jim řekli, co mají nosit. Jen si pomyslete: kouzlo bylo přirozené. Glamour byl uvnitř těchto žen. Glamour je magnetismus, fantazie. Díky půvabu je haute couture. Myslím, že lidem chybí kouzlo. Proto koberce přitahují tolik pozornosti po celém světě.

Které moderní ženy můžete zacílit?

Na Tilde Swintonové. Všechny intelektuální značky na tom vypadají perfektně. Nejde však o kouzlo - jde o umělecký výraz. Chloe Sevigny a Charlotte Gainsbourg. Moderní ikony jsou nápad, síla a krása. Postava!

Proč nosíte jen černou po celou dobu?

Zbožňuji černou barvu. Je to čistota, elegance a síla. To je nejvíce uklidňující barva. To může být nošeno od rána do noci - a to bude v pořádku. V něm se cítím pohodlně a kromě toho lze černé oblečení méně často čistit. S bílou barvou jsem začal v 70. letech. Měla jsem bílé luky ve viktoriánském stylu: bílé krajky, perly. Miluji barvy, které účtují. Můj byt je barevný! Nežiju v černém domě, jak si všichni myslí. Pokud dostanu černé květy, budu plakat.

fotky: ASVOFF