Milan Fashion Week: Bottega Veneta, Emilio Pucci a Jil Sander Shows

Italská novinářka Anna Battista pokračuje v komentáři k Podívejte se na mě na nejpozoruhodnější přehlídky Milan Fashion Week.

Bottega Veneta SS 2012

Zobrazit show v plném rozsahu.

Ne všichni si to pamatují, ale během rozkvětu italské módy byly výrobky textilních firem považovány za nejdůležitější zdroj inspirace. Postupem času se však zlevnilo dovážet tkaniny z jiných zemí a italské textilní mlýny ztratily nejen svůj význam, ale také své podnikání. Thomas Mayer, šéf Bottega Veneta, jako by nám připomínal dřívější význam textilu s jeho kolekcí, kde se každá položka vyznačuje vysokou kvalitou a perfektním provedením.

Kolekce otevírá korzetové šaty bohaté barvy - zelené a fialové. Pak je jasné, že Meier má něco pro každého. Kolekce obsahuje různé kalhotové obleky a jednotlivé položky: pletené svetry v duchu šedesátých let, džíny a džínové bundy s potištěnými klopami, vytvářející neuvěřitelné optické efekty (taková bunda může být vynikající dlouhodobou investicí peněz), jednoduché, ale dobře vyrobené hedvábné zástěry. s vinylovými vložkami a tunickými šaty s koženými a plastovými pruhy. Elegantní a ležérní předměty koexistují ve sbírce - to bylo nejzřetelněji vyjádřeno na konci, když se objevily vlající šifónové šaty a oranžově červené džíny s tmavě červeným topem jako kaftan.

Kolekci obecně dominuje mladý duch, ale volba tkanin (od hedvábí, šifonu, kůže až po průsvitné plasty) a dekorativní části (korálky, výšivky a geometrické vzory na plavkách a korzetech šatů v podobě malých čtverců) hovoří o zkušenostech, zralosti a znalostí

Při volbě barev může být Mayer inspirován malbami, ale někdy - zejména v případě vlnité barevné organzy - pochází inspirace z Capucci. Z technologického hlediska byla sbírka vyrobena opravdu dobře. Některé věci nás dokonce zapomněly na legendární doplňky Bottega Veneta, jako jsou matné kožené tašky krokodýlů, pštrosů a ještěrek se slavným tkáním. Soudě podle diváků, kteří na konci výstavy obklopili Meiera, většina novinářů s tím souhlasila.

Emilio Pucci SS 2012

Zobrazit show v plném rozsahu.

Přinést slavný módní dům zpět do života je vždy snadný úkol. V případě Emilia Pucciho, složitost vypadá prostě kosmicky. Marquise dědictví zahrnuje řadu věcí, naplněné duchem Středomoří, a slavný multi-barevné tisky. Peter Dundas se s tímto úkolem dosud vyrovnal, ale poslední kolekce je poněkud zklamáním.

Mistrovství je určitě vidět v jaro-léto 2012 kolekce. Ale design většiny věcí, kterým dominují cikánské šněrovací topy, otevírající břicho, dlouhé sukně, hedvábné kombinované šaty, pletené kaftany, roztrhané kalhoty nebo bermudy v kombinaci s košile, na kterých slavný tisk zdobí, vyvolává smíšené pocity: kromě toho že se vyrovnávají na pokraji elegance a kýče, jen vypadají zastaralé. Jasnou chybou bylo přidání více než jednoho Pucciho tisku k jedné věci, což vyústilo v nevzhledný mozaikový efekt na topy a šály. Další chybou byl motiv lebky na mini-plášť s křišťálovými mini šaty a tyl topy (Marquis Pucci musel obrátil v jeho rakvi).

Dundas říká, že vděčí Brigitte Bardotové cikánským motivům. Ale důraz na ženskost, znatelné místo prádla a nedostatek dobrého řezu rozhodně poškodili sbírku. Možná, kdyby Dundas chtěl zůstat loajální vůči Pucciho dědictví, sbírka by měla méně banální bohemianismus a chytřejší nápady (Pucci vytvořil Vivarův tisk, ohromený pohledem na ostrov stejného jména z letounu, tak jak o geografickém zdroji inspirace, Petri?).

Na konci výstavy bylo jasné, že nejlepší je fanoušek s legendárním potiskem Pucci, který byl distribuován všem divákům, mimo jiné Anna Dello Russo, oblečená pro tuto příležitost v modrých šatech z peří se stejnou čelenkou - ať už Moulin Rouge, ať je to kurník. Odpusť jim, Pucci, protože nevědí, co dělají.

Jil Sander SS 2012

Zobrazit show v plném rozsahu.

Při pohledu na výstavu Jil Sander se znalci kina a umění museli cítit na známém území, někde mezi výzdobou zahrady Arpele v Jacques Tatiho „mém strýci“ od Jacquese Tatiho, kubistického interiéru klubu Masoch v „Desáté oběti“ Elio Petriho a červenožluté. - modrá kompozice Mondrian. V bílé výzdobě byly dutiny plné černého, modrého a žlutého štěrku, které vytvořily ideální zázemí pro díla Rafa Simonsa.

Přehlídka byla otevřena sérií bílých štíhlých šatů bez límce, což způsobuje asociace se sestrami a šaty kabáty zdobené malými klipy na zadní straně. Pak nálada lázeňského či kosmetického salonu začala zvítězit (představte si, že Claudia Cardinaleová jako panenský lázeňský pracovník v "8 1/2" Fellini - něco takového). Výtisky s fluorescenčním nebo brokátovým paisley na růžovém, zeleném nebo modrém pozadí nebo na zadní straně bez jakéhokoliv pozadí dávají věci lehkost a hravost, ale formy zůstávají více či méně přísné: šaty pod kolenem jsou kombinovány se šněrovacími botami do středu lýtka.

Druhá část kolekce byla otevřena s bílými a modrými kostkovanými kalhotami a sukněmi, zeleno-purpurově modrými šaty, shromážděnými v pase a svetry s intarzií, jasně inspirovanými Picassovou keramikou (mnohokrát díky jeho rodině ve vydáních, takže žádné porušení autorských práv a žádné plagiátorství) . V závěrečné části byly prezentovány zářivě bílé šaty bez ramínek a bavlněné šaty s dlouhými sukněmi, věnované minimalistickým nevěstám Jil Sander.

Je pozoruhodné, že řez byl použit k dodávání smyslnosti spolu s architektonickým nebo optickým prvkem: někdy přísné konzervativní šaty měly výřez na zadní straně a bundy měly odnímatelné části vpředu. Perforované pletené svetry a plyetya se podobaly designu bran Arpeleovy vily v mém strýci a tmavě modré šaty byly kombinovány s bundou s asymetrickým uspořádáním knoflíků, které vypadaly jako oblek.

Nelze si nevšimnout filmové nálady - nejen v hudbě, která zahrnovala četné melodie z filmů šedesátých let, ale také v takových detailech, jako jsou klobouky Stephena Jonesa. Johns, který spolupracoval se Simonsem poprvé, představil neobvyklé bavlněné klobouky se síťovanými závoji, což přimělo mnoho diváků, aby přemýšleli o jejich původu: někteří jim říkali závojové lyžařské klobouky a někteří zahalili beanies, ačkoliv se nějak podobali tvaru. domácí turban Madame Arpel ve filmu Tati.

Obecně, přehlídka a sbírka plně vyjádřili to, co je Jil Sander spojeno, totiž jednoduchost, minimalismus, čistota a vášeň pro modernistickou módu. Ve filmu Tati žijí hlavní postavy, milující rodina Arpele, v automatizovaném a mechanizovaném domě a obklopují se minimalistickým nábytkem. Gerard, syn Arpeleho, rád tráví čas se svým strýcem Monsieurem Hulotem, který žije ve starém domě a dává přednost tradičnímu životnímu stylu a oblečení. Možná, že Symons je poněkud podobný Hulotovi, protože žije v duálním světě, ale jeho tajemstvím není vzdorovat modernosti, ale používat a pečlivě míchat tradiční a moderní trendy ve stejném měřítku.