Homo Consommatus o globálních kulturních kódech

Mark Homo Consommatus (přeložený jako “spotřebitelský muž”) Alexey Sorokin vypustil v roce 2008 v Petrohradu. Nová značka, vytvářející intelektuální věci, začala mluvit poté, co se zúčastnila několika sezón Aurora Fashion Week. Alexey si vybral obtížnou cestu - soustředil se na vytváření avantgardního designu, který se v Rusku stále učí milovat a konzumovat. Je nutné vzdát hold, Alexei hledá a vytváří nové látky sám, technologie - že správná cesta je pro mladého designéra. Obecně se chová jako mladý Belgičan a myslí si na téma bytí. Mluvili jsme s Alexey o tom, kdo dnes potřebuje avantgardu, jak vnímat a konzumovat módu, jak kulturní kodexy lidstva ovlivňují naše vnímání oblečení a sebe samých.

Proč jste se zapojili do designu? Jaké je vaše vzdělání?

Začal jsem studovat jako designér dlouho před Petrohradem, poté jsem se přestěhoval do Muhu (Petrohradská státní akademie umění a průmyslu pojmenovaná po A. L. Stiegitze. - Cca. Ed.) A skončil zde šest let ve speciálním "kostýmním designu", a zároveň pracoval, získal zkušenosti v oboru módy. V buticích Bosco pracoval jako prodavač, poté se zabýval merchandisingem, studoval. Bylo to užitečné, protože vše je viditelné zevnitř. Poté diplom a za půl roku první sbírka, která je v souladu s tématem diplomu: "Consumer Man."

Co to bylo?

Myšlenka byla, že moderní člověk má všechny své kvality jako rozumný člověk a stále zůstává mocným spotřebitelem. Na této ironii a sbírce byla postavena a pak se vše proměnilo ve filosofii značky.

A jméno, resp. Jaká je teď situace se spotřebou? nejsou lidé ještě plný?

Myslím, že se to nestane. Tam jsou zvlněné procesy, které se navzájem mírně přerušují, ale myslím si, že všechno jen postupuje. Přinejmenším na základě módy, rozsahu vzniku nových značek a jmen, je sotva možné hovořit o krizi spotřeby.

Co je důvodem pro celkový vzhled značek a jmen?

To je faktor přesycení. Módní dostupnost. Oblečení ztratilo své jádro: sloužit jako prostředek pro rozlišení postavení osoby / společnosti, jedné od druhé. Nyní jsou hranice zcela vymazány. Bylo to, jako bychom měli zajistit, aby každý byl různorodý a odlišný, ale výsledek je zřejmý - vše následuje vzor. Proto se jedná o vlnu opačného procesu: někteří lidé budou potřebovat věci, které nikdo jiný nemá. Jakmile je všechno podobné.

Proč, pokud je vše neosobní, se značky snaží spojit a hledat nový kreativní proud, měnící se režiséry umění?

Módní obchod je příliš obrovský stroj, který vše pohlcuje. Nezáleží na tom, zda masový trh nebo konglomeráty jako LVMH. Móda v podstatě začala faktem, že tam byly osobnosti. Osobnosti však zůstaly - návrháři, kteří putují z jednoho domu do druhého. Existují, ale jsou také podřízeni takové silné komercializaci. Na jedné straně je osobnost designéra, který vyrábí nějaký unikátní produkt, stále méně a méně. Proto je potřeba. Na druhé straně - tvůrce se nemůže skrýt. Ve stejném paradoxu! Například, první sbírka Nicolase Ghesquière pro Louise Vuittona: on dělá sebe znovu. V dílech člověka vidíme jeho vnitřní výraz, jeho portrét. A vy, když se připojíte k jeho oblečení, uděláte si s ním jen sebe.

To však byla podstata avantgardního designu, který projevíte spolu s designérem. Ačkoli avantgardní věci v Ruskupovažovány za umělecké dílo. reverzní proces, o kterém mluvíte -návrat avantgardy, už vidíme Stačí se podívat na poslední show Comme des Garçons. Přináší mu hlavu. Jeli jste na tak obtížnou cestu?

Osobně považuji za obtížné dělat jednoduché věci, velmi jednoduché.

Rozumím. Bylo pro mě těžké dlouho psát prostý text. - Vždy jsem ho chtěl naplnit něčím nadbytečným. Vyjádřete to.

A ne proto, že se předvádíte, ale protože to nemůžete udělat jinak. Tady je. Udělala jsem si ty kalhoty. Jsou jednoduché. Proč jsem je rychle udělal? Protože jsem je neudělala. Řekl jsem: "Chci kalhoty, potřebuju kalhoty." A ty kalhoty jsem udělal. Každý den je dobrý, ale nic takového v nich nevidím. Jednoduché věci, které dostanu dobře, ale nemám zájem dělat jednoduché. Je zajímavé dosáhnout toho, čeho nebylo možné dosáhnout dříve.

Pracujete se stylisty? pomoc při vytváření nových sbírek?

Teď ano. Když máte sbírku 60 luky - ano, potřebujete stylistu. Nebo když hlava nevaří, co se má připojit. Hodně mi pomohla práce na merchandisingu v multi-značkách: chápete, co se děje s tím, co lidé potřebují, na co reagují, jakou barvu si vybírají.

Kde si vezmete látku?

Italové k nám přijíždějí se svými kufry, vše je otevřeno. Pracujeme se silným Švýcarskem, přišli k nám skrze přátele. Ve skutečnosti, továrny, které objednáváme tkaniny z neúčastní Première Vision, ale mají velmi kvalitní materiál. Prakticky nepoužívám příslušenství - nemám rád tlačítka. V podstatě se jedná o knoflíky, háčky - tak, že nejsou viditelné.

Jak se boty v kolekci?

Byla vždycky. První pár byl objednán ve státech, přesněji, základna - blok. Byly tam takové striptérky, které pak můj pán vzal na mysl. Spolu s ním si všichni mysleli, že mu nikdo nespadl z bot. Strach v procesu práce - hlavní motor a brzda. A všechny modely a mistři. Každý se nejprve bojí a bojí se. Modely, například, se bály chodit na velmi vysokých podpatcích z první sbírky. Potenciální zákazníci se často obávají, že nemají takovou svobodu, bojí se ji vzít a mít ji. Krejčí se bojí udělat něco špatného. Pokaždé, když jim řeknete: zkusme to, protože je to možné a potřebné, je to zajímavé. Když se lidé přestanou bát, pak jsou všichni odhaleni. Design je boj se strachem.

Američané mají dnes největší pocit vnitřní svobody. Nezajímá je, jak budou vypadat a co

Anglický avantgardista J.W. Anderson američtí kritici jsou neustále obviněni z toho, že na ženu zcela zapomněli, že ho unesli stvořením nových designů a ne oděvů. Zákazníci se zároveň nebojí jeho bláznivých nápadů, ale spíše je přitahují.

Udělejme to. Američané mají dnes největší pocit vnitřní svobody. Nezajímá je, jak budou vypadat a v čem. Z toho plyne relaxace a šířka vnímání. Mohou vypadat jak v jednom, tak v druhém, stejně dobře, protože jsou uvolnění, protože nemají těsnost a napětí. Samozřejmě nemluvím o všem. Přinejmenším pocity ze společnosti, ze života. Lady Gaga, která může v zásadě obléknout pyžama a jít do metra na zkoušku, a podívat se určitým způsobem na pódium, a objevit se na veřejnosti v něčem bláznivém a zároveň ji kombinovat dohromady. Myslím, že v tom je svoboda. A když řekneme, že existují kánony krásy, je to jiný příběh a spíše evropský. Protože celá Evropa má velmi vážnou historii.

Pokud vezmeme v úvahu módu od XV. Století, kánony se změnily stejně jako dnes. To znamená, že všechny kánony již byly vytvořeny. Pokud jste v 15. století měli jen trup, spodní část byla zakrytá plnou sukní, pod hrudníkem a obličejem nikdo neviděl, teď je to celé tělo, jen v určitých znameních. Móda měla vždy známky. Proto naslouchání kritikům designu o dekonstrukci tvaru těla je ztráta času. Návrhář by se neměl kritikům přizpůsobovat. Pouze kritici se časem mohou přizpůsobit, protože v něm vidí něco jiného, ​​jak se mění módní značka. A lidé jako J.W. Anderson, jsou jen motory. Posouvají známky, které se časem mění.

Jaké kánony a znaky teď existují?

Pokud se podíváte zpět před 5-7 lety, byly zde výraznější okraje. Japonci, Belgičané si stále udrželi svou vážnou autoritu. A zároveň byli Italové nad vodou - byli koupeni. Byla tu jasná separace, jasná struktura: líbí se vám Belgičané nebo Comme des Garçons, nebo se vám líbí Etro Italové, nebo se vám líbí něco, co je třeba ve středoevropském - skandinávském designu. A když začalo silné PR zprůměrovaného identického oblečení, struktura byla ztracena. Když se podíváme na srst Stelly McCartneyové a kabát Balenciagy, ani teď nerozumíme rozdílu mezi nimi. A okamžitě jsme dali číslo Zary a konečně jsme zmateni. To je přesně to, co se stalo. A tady se opět vracíme k osobnostním návrhářům, kteří jsou nyní naléhavě potřební, stejně jako to samé J.W. Anderson.

Je úplně proti větru.

Souhlasím. Ale přinejmenším je to zajímavé. A bez ohledu na to, jak to kritici hodnotí, dobré nebo špatné. Je na to pozornost. Hlavní věc, po tvůrčí cestě, neztratit jejich geny. Koneckonců, jsou zde designéři mladé vlny, kteří začali nějak mocně a impulzivně a pak se také stali mocným obchodem.

Plus malé známky - že i ta nejpodivnější věc může být přizpůsobena konkrétní osobě.

Flexibilita, ano.

Jaké problémy má mladý designér? Plánujete Paříž

Představujeme v Paříži tři sezóny v Paříži a už jsme je udělali v New Yorku. Není to rychlý proces stát se mladou značkou: lidé vás uvidí jako první, pak se budou bát, pak se uklidní, pak pochopí, že to lze udělat, že se změní, že je stabilní. Pro kupující je velmi důležitá stabilita značky, protože nemáte žádnou vážnou historii chráněné osoby. Kupující se na vás dívají, chápou, že je to v pohodě, skvělé, zajímavé, jiné, ale s vámi se chovají s velkou opatrností. Nemůžete poslat vše včas a neplníte objednávku. Někdo v zásadě na nových značkách téměř neopustí rozpočty. Druhé zaměření a hlavní zaměření bude nyní na jednotlivce a klienty. Protože když komunikujete s kupujícím, který má rád a kdo by chtěl, je to vykostěný muž. Když komunikujete s určitou osobou, s osobou, je v zásadě připraven, protože má možnost vzít si ji a mít ji. Jsem blíže osobnímu kontaktu.

Ty jsi identifikoval pro sebe trhu?

Spíše Američan. I přes popularitu masového trhu a něco bez tváře v masě si stále myslím, že je moc. Adam Lipis - tam je takový módní dům. On dělal polořadovku-sportovní oblečení. Teď dělá velmi chladný minimalistický design s vysoce kvalitním designem. Pak je tu Tom Brown, který dává klasické kostýmy na bláznivé show. Tam je také značka Olsen sester - The Row. Zdá se mi, že mezi lidmi je větší ochota přijímat nové věci bez ohledu na to, v jakém formátu. To je jejich psychologie. Evropa je stále více omezena. Nemluvím teď o Rusku. Nechci říct nic špatného nebo dobrého. Je důležité uvažovat o módě ne z Ruska, ale z vnějšku.

Jaký je rozdíl mezi člověkem, který si může koupit vaše neobvyklé oblečení a těmi, kteří se dívají, říkají: „Jaký nesmysl,“ a opustí místnost?

Rozdíl je v tom, že jste buď v kontaktu s módou v úzkém smyslu a vy máte zásadu přijmout něco důležitého ve vaší hlavě, to znamená, že dáváte právo na existenci nového. A tam je - když vidíte černobílé a myšlení vzory. Nebo o tom nemyslíte, nedotýkáte se a pak pro vás neexistuje. Pokud jde o mnoho, něco existuje, ale něco neexistuje.

Instinkty: všichni jsou zapnuti scénami násilí, popravy, sexu - a móda je stále využívá, jako dříve,

V takovém případě, jak se módě podaří zůstat globálním globálním procesem?

To je jen kvůli vzorům. Vzhledem k opakování znaků. Vzhledem k tomu, že existují formy, které již každý vynalezl. Díky nim se všechno drží, i když se mění. Je opět vydávána jako nová, a to není vůbec nic nového. V tomto podvědomí máte vše snadno čitelné. Například, délka sukně je střih žena v kusech. To je naprosto nejlepší příběh: o veřejných popravách, kdy lidé chtěli vidět oddělené hlavy. To je tak. Existuje celá řada studií na toto téma, kteří se zabývají módou sociologicky. Instinkty: všichni jsou zapnuti scénami násilí, popravy, sexu - a móda je stále využívá jako dříve, jak tomu bylo dříve. Od XVI. Století a do teď se obraz ženy v módě podrobuje totéž: je rozřezán na kousky, něco je zavřené, něco je otevřeno, transformováno. To jsou znaky, které jsou v čtecím oblečení, na kterém vše spočívá. Někdo chápe a někdo se cítí v podvědomí.

S jakými kódy a formami pracujete? Existují duplicitní metody?

Tam je. Existuje řada bodů a akcentů, které jsou respektovány. Věřím, že je to důležité pro každou značku, pro značku. Pokud chcete být rozpoznáni. Mám kontrasty délky (barvy nebo světla), proporcionální (dlouhé - krátké). Geometrie, která udržuje vše. Nezáleží na tom, zda je symetrický a statický, nebo je dynamický a chaotický. Možná uší jsou vnímány jako společné pro všechny značky věcí, ale nejsou. Pak tam jsou materiály, například, mám rád práci s kůží. Tam jsou pevně přiléhající siluety: rozšířené, lichoběžníkové (když ramena nebo tělo drží celou strukturu).

Vlastní tyto body, dostaneme spolupráci značky s masovým trhem, což je pochopitelné pro širokou škálu, i když nevěděli o módní značce?

No, ano, vyberete si jeden z prvků a vysíláte jej jako nejjasnější.

Musí se designér chlubit prvními úspěchy?

Proč? Pokud tam prodáváte, můžete psát o prodejních místech na místě. Pokud jste udělali něco konkrétnějšího, informujte o tom také svět. Móda je často taková nekonečná čárka: Udělala jsem to. To je smutné, protože tato spleť je pokaždé zmatená a nikdy neuvidíte, co je ve skutečnosti uvnitř. Jsem jiný.

Věci designer lze nalézt v Petrohradu: Boutique "Mystery", Rybatskaya Str., 3; Showroom Homo Consommatus, Tyushin str., 11

Díky za pomoc při organizaci střelby a rozhovorů s týmem Aurora Fashion Week