Módní značky vyšly na rozumnou spotřebu - proč ji potřebují?
"Odpadky jsou to, co dnes většina značek vyrábí." Hory neprodaného zboží jsou posílány do kanalizace a výpustí, s malými šancemi, že je někdo někdy koupí. Nadprodukce je metlou moderního módního průmyslu, který se pilně snaží zamaskovat představením falešných zpráv a údajů o růstu veřejnosti. “Zde jsou výňatky z emocionálního manifestu, který značka Vetements doplnila o jednu z nejnovějších publikací Instagramu - zachytila prezentaci s logem vytvořeným speciální objednávka amerického obchodního domu Saks Fifth Avenue, ve kterém je hora hromady věcí, která slouží jako metafora pro dekadentní spotřebitelskou kulturu naší společnosti dnes, všechno by bylo v pořádku, kdyby to nebylo pro značku, která je Největší overconsumption stimuluje - úmyslně nebo ne.
V poslední knize Vetements 67 luky - vynásobte toto číslo asi třemi a získejte počet položek zobrazených v jedné kolekci. Samozřejmě, ne všechny z nich nakonec skončí v obchodech, ale lze si představit přibližnou částku. Vzpomeňte si na „chytré“ marketingové kampaně, na které se tým značek občas uchýlí: pak ve spolupráci s britským prodejcem Matchesfashion zajistí prodej vlastních falešných předmětů nebo vydá oficiální spolupráci s DHL. Kolik toho všeho přispívá k podpoře rozumné spotřeby, není příliš jasné.
Podle výzkumné platformy společnosti Lyst byla Vetements v prvním čtvrtletí roku 2017 nejprodávanější módní značkou, a to i před Gucci a Yeezy. Ve druhé čtvrtině se však objevil malý kastel: Vetements byl jen na čtvrtém místě a Balenciaga byl před ním, kde se Demna Gvasalia cítí docela dobře na postu kreativního ředitele (a kreativní, mimo jiné, značkových zapalovačů za cenu 10 eur za kus). A v květnu letošního roku vydala Vetements demokratickou linii „Trička pro zaměstnance“ pro fanoušky značky, kteří si nemohou dovolit věci z hlavní sbírky. A vážně říkají, že jiné značky dnes uvolňují příliš mnoho odpadků?
Vetements jsou jedním z nejjasnějších příkladů pochybného boje proti nadprodukci, ale samozřejmě ani zdaleka nejsou jediným. Značky se neustále objevují před veřejností s nevinnou tváří: říkají, že jsou ti jiní špatní a staráme se o životní prostředí a rozumnou spotřebu. Konglomerát Kering, který vlastní Gucci (nejoblíbenější značku na světě dnes), Balenciaga (třetí místo podle Lyst) a Saint Laurent (jejich boty jsou také v top prodejích), převzal iniciativu humánní výroby zboží a podporuje program „Móda pro dobro“ . Mezi cíle pro rok 2025 patří snížení emisí uhlíku o 50%, snížení množství použité vody (o které je známo, že vyžaduje 20 tisíc litrů na získání jednoho kilogramu bavlny), minimalizace odpadu a podobně. Není zde ani slovo o snížení výrobních rychlostí.
V poslední knize Vetements 67 luky - vynásobte toto číslo asi třemi a získejte počet položek zobrazených v jedné kolekci.
Jeho poslední reklamní kampaň Stella McCartney byla zastřelena proti skládce odpadků někde ve Skotsku. Zpráva je zřejmá: "Podívejte se, kolik odpadu vyprodukujeme tím, že spotřebujeme příliš mnoho." V oficiální tiskové zprávě se designér odráží na vysoké úrovni: „Myšlenkou kampaně je ukázat, co chceme být a jakou ideologií by měla být přenesena do světa. Jaké prostředí vytváří člověk kolem sebe proti přirozenému průběhu věcí.“ Pro větší přesvědčivost v tiskové zprávě jsou uvedeny impozantní statistiky: každý rok se na planetě vyrobí 300 tun plastů, z nichž polovina se používá pouze jednou a 8 tun, které jsou vyhozeny do oceánu.
Na jedné straně je taková rétorika velmi podobná filosofii Stelly McCartneyové: značka produkuje 53% svých sbírek z recyklovaných materiálů, nepoužívá přírodní kožešiny a kůže, praktikuje produkci etických kašmírů ze skladovacích zbytků v továrnách (dala jí jméno Re.Verso) nedávno se spojila s biotechnologickou společností Bolt Threads, aby vyvinula inovativní materiály. Na druhé straně, značka stále vyrábí čtyři sezónní sbírky ročně, plus dětskou oděvní linii a v poslední době i muži.
Nejzábavnější věc na hřišti vědomé módy jsou výkony značek masového trhu, jejichž podstatou je vyrábět hodně, rychle prodávat a motivovat spotřebitele, aby přišli na novou dávku věcí tak často, jak je to jen možné. Od roku 2011 H & M vydává vědomou etickou kolekci a vyzývá své zákazníky, aby odevzdávali staré oblečení obchodům a na oplátku dostávali slevový kupón - kupovat ještě více věcí. V roce 2016 představila Zara svou první kolekci Join Life, vyrobenou z organické bavlny, recyklované vlny a lyocellu, vlákna z celulózy. Je zvláštní, že zatímco v roce 2015 vyrobila společnost, která je vlastníkem společnosti Inditex, celkem 1 177 784 343 (!) Jednotky zboží. V únoru letošního roku vydala další značka masového trhu Mango řadu produktů Committed - vyrobených z organických nebo recyklovaných materiálů, šitých v továrnách v Turecku, Portugalsku a Maroku. A vy žádné země třetího světa s podmínkami otrocké práce.
V současné době, stát stranou, ne postavit se za environmentální a sociální iniciativy je prostě neslušné.
Konverzace značek o rozumné spotřebě a etické produkci stále více připomínají rétoriku, o níž podnikatelé mluví, pokud jde o charitu: „Vždy jsem věřil, že je důležité nejen přijímat, ale také dávat,“ „Musíte se podělit s těmi, kteří se dostali méně dobré. " Nikdo nepřidává, že charita dává určité daňové úlevy a mnoho charitativních fondů bylo vytvořeno za účelem pohodlnějšího podnikání. Dobré iniciativy módních korporací, zejména když se opravdu dostanou do bodu, jsou úžasné, ale nesmíme zapomenout, že kromě humanistických úkolů se řídí i komerčními.
Efektivním marketingovým nástrojem dnes není reklama v časopisech a bannery, ale obsah. Někdo to vytvoří, vydá výběr memů a někoho - apeluje na myšlenku rozumné spotřeby. Divák dostane závislý, myslet si, že se dotkne něčeho zvláštního, a získá značku, která ho ujišťuje: "Chceme, abyste si koupili méně, ale lépe!" V důsledku toho se zvyšuje počet prodaných jednotek, stejně jako zisk společnosti. Podle principu téměř neuro-lingvistického programování funguje i vizuální složka „etických“ sbírek: že H & M Conscious, Zara Join Life, Mango Committed - všechny tyto vládce patří do relativně prémiové cenové kategorie, jejich design je klidnější a není přerušován rychlými trendy a barvou. gama je omezený a odkazuje na asociace blízké přírodě. Pokud však odstraníte skořápku obrazu, zůstane to všechno stejné masové oblečení, vyrobené ve stejném objemu jako hlavní linie.
Moderní kupující nenechá zlatý prach v očích. V komentářích k samotné publikaci Vetements, kromě nadšených odpovědí a emoji se srdíčky, můžete vidět mnohem skeptičtější poznámky: „Vynikající marketing. Co dělá @vetements_official nebo Saks, kromě vytváření publicity, nemůžete pojmenovat mikinu ($ 1900 ) za cenu rovnající se třinácti platům kambodžského dělníka (126 dolarů za měsíc), což znamená, že v tomto světě jsou vážnější problémy "," Podle mého názoru váš postoj k problému vypadá umělým a orientovaným na PR Další způsob, jak prodat více věcí "Wow, hora odpadků ve výloze obchodu nevypadá velmi dobře. Ale co je zábavné: prodat mikinu Champion [x Vetements] za 900 dolarů, stačí jen vyšívat stuhu z loga na rukávu. Zdá se, že se to nazývá rozumná spotřeba.
A přesto, během posledního spotřebitelského boomu v roce 2000, se jen málo lidí staralo o problém nadprodukce a neetických podmínek při šití triček a kabelek se značkovými logy. Od té doby se veřejný diskurz natolik změnil, že dnes je prostě neslušné, aby se nezastával ekologických a sociálních iniciativ. Pro společnosti je vždy důležité nabídnout spotřebiteli nejen produkt, ale i příběh, který je za ním. Odvolání k přemýšlení o budoucnosti planety v tomto smyslu může znít docela přesvědčivě.
Fotky: Vetements, Stella McCartney, Mango
