Vada pro export: Proč se nový ruský styl dostal do módy
„I když jsem autorem největších publikací na toto téma, Jsem pesimistický prorok: Ruská móda není! V oblečení je ruský styl: jedná se o kožešiny, diamanty, perly, klobouky, světlé kombinace a určité formy střihu. Hledám v Rusku ne povrchní americký vliv uprostřed chuligánství devadesátých let, ale něco více národního, širšího, autentičtějšího. Fragment fragmentu pro mě není uměleckým dílem. Nicméně Gaucherovi přeji (Rubchinsky. - Ed.) úspěch, "- řekl módní historik Alexander Vasilyev" Poster City "na začátku roku 2015.
Tento odporný rozhovor vnikl do vlny poplašných nálad, které byly ve vzduchu kvůli prudkému oslabení rublu. Ekonomická krize, která začala v roce 2014, měla samozřejmě řadu vážnějších důsledků než potíže ruského módního průmyslu. Ale bylo to kvůli němu, že si všichni náhle vzpomněli, že bohatí ruskí klienti učinili náš luxusní trh jedním z největších na světě a vytvořili podmínky pro vznik domácích (nejčastěji ne levných) značek. Tato roztřesená nová nadace by se mohla zhroutit přes noc jednoduše proto, že lidé měli méně peněz. Otázka "Co je vlastně s módou?" Stalo se náhle aktuální, vázané na vlastenectví, rozdělení na „naše“ a „mimozemšťany“ a rychle se zhoršující finanční situace vůbec nepřispěla k eleganci diskuse.
Politika netvoří módní agendu, ale vytváří informační pozadí a v případě Ruska a bývalého SSSR je toto pozadí velmi nabité.
Od té doby uplynuly téměř dva roky a svět se nerozpadl. Začali jsme utrácet peníze na věci opatrněji, některé značky uzavíraly část ruských butiků nebo zcela opustily náš trh a další příběhy přestaly být tak demokratickou značkou (díky euru za sedmdesát šest let). Nicméně tržby v TsUM rostou, většina lidí neopustila Zaru a H & M kvůli úvahám o substituci dovozu a ruské prémiové značky jako Alexander Terekhov a Ruban pracují stejně jako oni. Ne bez problémů, ale všichni se přizpůsobili nové realitě a není nic, čím by se dalo překvapit. Překvapení přišlo z naprosto nečekané strany: cokoliv si myslel Alexander Vasiliev, Rusko najednou mělo jasný a hlasitý módní hlas. Tak hlasitě, že zablokoval téměř všechny ostatní na mezinárodní scéně a Rubchinskyho značka, „fragment fragmentu“, je v čele tohoto náhlého triumfu.
Rusko a ruská kultura už neměly výrazný vliv na to, co se děje na velké, módní půdě. Byli jsme oprávněně pyšní na to, že Maya Plisetskaya byla múza Coco Chanel, a aristokrati, kteří uprchli ze SSSR, se stali slavnými modelkami a nejlepšími vyšívači v Paříži. Téměř před sto lety, Dygilevsky “Ruské období” vážně zapůsobilo nejen na baletní amatéry a profesionály, ale také na designéry, a ruská sbírka opery a baletu Yves Saint Laurent z roku 1976 je stále vzpomínána s dechem. Pak to bylo opravdu o kožešinách a diamantech, o exotickém luxusu carského Ruska, mýtu truhlic přeplněných těžkým brokátem a šavlí.
Poslední velkou sbírkou této éry byla ruská sbírka Johna Galliana podzim-zima - rok 2009. John odstrčil obrazy z ruského a balkánského folklóru: chladné krásy procházely po molu ve vícevrstvých obrazech, jako by byly poseté těžkými sibiřskými blizardy. Byl to krásný a velmi aktuální finálový akord v nostalgii po bývalé slávě. Během několika let bude svět chtít další módu, ve které nebude místo pro porcelánové víly princezny v korzetových šatech. A carské Rusko se svou pompou tam nebude mít ani místo.
Pokrokové myšlenky se nejčastěji objevují v bodech obratu v historii, v době krize a kulturních katastrof. Zatímco designéři jako Uliana Sergeenko, kteří vzkvétali na základě impozantních rozpočtů, organizovali rozsáhlé přehlídky na týden couture v Paříži, v postsovětském prostoru (výraz, který měl čas pomlouvat, a to i kvůli častému zmínce o Dazed a Vice). . Nemůžeme vědět, jak bychom v průmyslu přijali Demnu Gvasalia a Goshu Rubchinskyho, kdyby se objevili v jiné době a v jiném kontextu. Ale teď, v tomto konkrétním okamžiku, to byli právě tito návrháři, kteří se s největší pravděpodobností ocitli v náladě spotřebitelů luxusu nové generace, kteří už nepovažovali Dolce & Gabbana za stvoření nejkrásnější.
Ve sbírkách významných mladých designérů, kteří vyrostli v období perestrojky, není nic, co by připomínalo máky katedrály sv. Bazila a Monomakhův klobouk. Dělají oblečení, které je velmi agresivní, pokud jde o estetiku, v němž je hněv mezi obyvateli SSSR, kteří jsou odtrženi od spotřebního zboží, a vzrušení mladých lidí, kteří si koupili džíny za dolary z Ukrajinského hotelu, a celé vizuální vizuální peklo módy, které bylo znovu aktualizováno.
Podle kritiků je to včasná připomínka toho, co post-sovětské devadesáté léta neslo silný negativní náboj: muži v drahých, špatně padnoucích oblecích, krásné ženy v upřímných šatech a zároveň pouliční styl "spací plochy". To není "estetika odborných škol" a ne "temperamentních devadesátých let", ale vařící hodgepodge všeho najednou. A v těžké, ba nebezpečné době bylo v této hodgepodge nalezeno podrážděné nervy, které a priori návrháři z Itálie, Francie nebo Spojených států nemohou spotřebitelům nabízet.
Tentokrát můžeme světu nabídnout něco aktuálnějšího než klobouky s klapkami na uši, kožichy v podlaze a zpocené sarafany
Tento trend by samozřejmě neměl být chápán jako kolektivní úsilí Rubchinsky a Gvasalia, aplikované na jeden bod. Za prvé, tito návrháři dělají různé oblečení pro různé cílové skupiny. Estetika bruslařů a fotbalových fanoušků, kteří oslavovali Rubchinskyho, nemá tolik společných bodů s výčtem promyšlených kódů z různých období, které Gvasalia nabízí ve Vetements. A samozřejmě ještě méně společného s její postmoderní Balenciaga Demny. Pokud mají něco nesporně společného, pak je to Lotta Volková. Kadeřnice jsou přátelé jak s Gosha, tak s Demnou, chodí na výstavách z obou, konzultuje s designéry, sbírá obrázky z jejich výstav a částí natáčení. Všechny tři jsou spojeny jasným, profesionálním přístupem k podnikání s chladnou hlavou: žádné "podnikání v ruštině". "Potřebujeme systém. Chceme dělat to, co se nám líbí, a systém nám s tím pomáhá," říká Lotte.
Oba Vetements a Gosha Rubchinskiy jsou zobrazeny a prodávány na správných místech, komunikují v pravém kupci, jsou přátelé s vlivnými lidmi. Chtějí, aby se oblečení, které se prodávají, a ne jen nese otisk nevysvětlitelné a komplexní ruské duše. A tato kombinace perestrojky a post-perestrojky s hořkostí s obchodním omylem každého kroku nesla ovoce. Viděli jsme alespoň jednoho designéra z post-sovětského prostoru v křesle kreativního ředitele módního domu Balenciaga?
Zdá se, že jeho roli hrálo i to, jak ošklivé Rusko nyní vypadá v politickém smyslu. Veřejnost vždy měla ráda bojovníky za spravedlnost, kteří se snaží otřást shnilým systémem - pamatujte alespoň na popularitu Navalnyho, Pavlenského a Pussy Riot v anglickém jazyce. V této souvislosti začínají být designéři vnímáni jako umělci, kteří reagují na násilí uměním. Průkopnická hesla na rubchinských tričkách a přehnané formě sovětských školaček Vetements vypadají jako zlověstné varování v podmínkách, kdy se mluví o návratu totalitního režimu stále častěji. Vyšívané na šaty ukrajinské značky Maria Hitcher, citace ze Zemfirovy písně "Taková puška" zní mnohem tragičtěji, než kdyby byla vyšívaná v italských sbírkách.
Další ukrajinský, Julia Efimchuk, dělá věci s potiskem „Pane, pomoz mi přežít uprostřed této smrtelné lásky“ - slavné graffiti fráze na berlínské zdi, kde polibek sekretářky Erich Honecker a Leonid Brežněv polibek. Umělec Slava Mogutin jde na pódium Hood By Air, ne proto, že je hezký a v tetování, ale protože v roce 1995 uprchl z homofobního Ruska, kde byl utlačován. Ne, politika netvoří módní agendu, ale vytváří informační zázemí a v případě Ruska a bývalého SSSR je toto pozadí velmi nabité. Výrobky naší moderní kultury nelze nyní vnímat ve vakuu.
Skutečnost, že se Rusko stalo zajímavým pro každého, je všude vidět. Kupující z jiných zemí jsou ochotni kupovat, například, věci s cyrilici nápisy - takové jsou značky uvedené výše, Walk of Shame, a ukrajinské Poustovit. Tento fenomén se rozrostl natolik, že na místech s levnými tričkami jsou v záhadném ruštině oddělené sekce pro věci s nápisy (zde najdete zajímavé kopie s výtisky "Miluji vodku" a "Angela"). Na druhé straně, nápisy o Rusku v angličtině nejsou horší. Vogue.com věnoval zvláštní funkci mikinám, které Vsevolod "Sever" Cherepanov vynalezl - model agentury Lumpen, který se zúčastnil výstav Vetements a Gosha Rubchinskiy. Nařídil několik výtisků s nápisem "Ruský mafiánský nový světový řád", a jakmile se na jeho Instagramu objevila fotografie mikiny, rozkazy na něj padly, většina z nich pocházela z Austrálie a USA. Ukázalo se, že na světě je mnoho lidí, kteří se chtějí připojit k „ruské mafii“ - nyní to nejsou bandité z 90. let, kteří tomu rozumějí, ale vlna módních návrhářů s nejjasnějším oblečením na trhu. Neměli byste si pamatovat „Zemfirské“ mikiny - právě jste o nich slyšeli.
Můžeme hovořit o triumfu stylizace a parazitismu o post-sovětském dědictví - nezáleží na tom. Bez ohledu na to, jak dlouho bude trvat minuta ruské slávy na mezinárodním trhu s módou. Máme to, co máme: neštěstí sovětských a post-perestrojek v Rusku se stalo jedním z nejsilnějších poselství dnešního průmyslu a tentokrát můžeme světu nabídnout něco aktuálnějšího než klobouky s klapkami na uši, kožichy na podlaze a zpocené sarafany.
Fotky: Studio Gorky, Yulia Yefimtchuk +
