Proč módní domy sázejí na málo známé designéry
Koncem července se to stalo známým že po třech letech spolupráce Alexander Wang opustí post kreativního ředitele Balenciagy a zaměří se na svou vlastní značku. Méně než měsíc zbývá ještě před tím, než návrhář představí svou nejnovější kolekci pro Balenciaga - to se stane 2. října na pařížském Fashion Week. Po celou tu dobu nikdo nemluví o tom, kdo přijde na místo Wangu. Kromě kandidátů, kteří si již sami udělali jméno, jako je Christopher Kane, Lazaro Hernandez a Jack McCullough z Proenza Schouler, existuje verze, kterou bude jmenovat neznámý designér týmu značky. Obecně, Balenciaga vedení sám ukázal na takovou pravděpodobnost.
Někteří se domnívají, že byli inspirováni příkladem Gucciho a jejich nové superhvězdy Alessandro Michele, údajně s příchodem, kdy zisk značky během prvních šesti měsíců vzrostl o 4,9%, poprvé za poslední dva roky. stále jen na prodej). Samotná skutečnost, že Balenciaga - dům s historií a ohromným dědictvím v kontextu oděvu (který Gucci nemá) - uvažovala o tom, že na křeslo tvůrčího ředitele nebude pozvat hvězdu, dává důvod se zeptat: potřebují to teď? svět módy hvězdných jmen?
Když v roce 1957, Christian Dior oznámil, že po jeho smrti, 21-rok-starý Yves Saint-Laurent - v té době jen jeden z designérů na plný úvazek - by byl hlavou jeho brainchild - věděli jen tím, že vyhraje Woolmark cenu. Po jeho debutové sbírce, která byla uvedena již v roce 1958, však všichni začali hovořit o Saint-Laurent a začali ji nazývat novou nadějí „couture“. Neznámý Američan Tom Ford, který byl jmenován v roce 1990 ženským návrhářem Gucci, se stal tvůrcem této značky a přivedl ho do pozice jednoho z nejžádanějších pro příštích 12 let. Než se Eddie Slimane stal kreativním ředitelem mužské linie Yves Saint Laurent, pracoval jako asistent módního konzultanta Jean-Jacquese Picarda.
Po čtyři roky, Phoebe Faylo pomohl Stella McCartney u Chloé vzít její místo po posledním odjezdu, a téměř od první sbírky spadat do kategorie nejslibnějších návrhářů. Nicola Ghesquière, která v roce 1997 vedla Balenciagu, se dříve zabývala sběrem značky pro asijský trh a nebyla mediálním charakterem. Mladý Ital Ricardo Tishi byl jmenován kreativním ředitelem společnosti Givenchy jen šest měsíců po představení jeho debutové kolekce na Milan Fashion Week. Toto nejsou jediné příklady, ale nakonec vyústily, pokud ne v nejdelší (jako v případě Yves Saint Laurent nebo Edie Slimane), pak určitě jedna z nejjasnějších odborů. A zároveň vytvořili jméno každého z designérů a proměnili je v soběstačné jednotky v módním stole řad.
Dnes jsme svědky dalšího kola hry "Řekni mi své jméno." Před příchodem do Schiaparelli hrál Bertrand Guyon hru na Valentinu na vedlejší koleji. Adrian Kayyado (nyní v Carven s Alexis Martial) - doplňky a boty v Givenchy spolu s Hush. Julienu Dossenovi několik let pomáhal Nicolas Gheskiera v Balenciaze a poté se přestěhoval do Paco Rabbane, kde je nyní jmenován kreativním ředitelem. Nadezh Vane-Tsybulski byl uměleckým ředitelem newyorské značky sester Olsen THE ROW, a proto vypadá jako ideální kandidát pro Hermès. Johnny Koka měl v Céline ruku ne v jednom sáčku, takže jeho jmenování do Mulberry je více než oprávněné, vzhledem k tomu, že tašky jsou hlavní příjmovou položkou značky.
Julie de Libran (nyní v Sonia Rykiel) neměla žádnou zkušenost s řízením velkého módního domu, ale šest let byla pravicí Marca Jacobse, zatímco pracoval v Louis Vuitton, a mohl sledovat proces od první řady. Arnaud Vaillant a Sebastian Meyer založili svou značku Coperni Femme právě před dvěma lety, ale jsou již považováni za nejslibnější mladé francouzské designéry a jejich estetika je skvělá pro obnovení futuristického dědictví Courrèges. Rodolfo Pallalunga se v roce 2006 stal režisérem designu v Pradě ao tři roky později se přestěhoval do Vionnetu, odkud byl odvezen do Jil Sander. Až donedávna byli všichni tito lidé, jak se říká, široce známí v úzkých kruzích, ale velcí lidé z módního obchodu se rozhodli dát jim šanci prokázat se. A tady je důvod.
V době vystavení kolekce 1960 pro Christian Dior byl Yves Saint Laurent již docela znuděný „jen krásnými šaty“ a rozhodl se ukázat světu, o co mu opravdu záleží - příběh generace mladých beatniků a obyvatel levého břehu Paříže, ve kterých viděl módní inspiraci budoucnosti. Když se ho ptali, co ho přesně vybídlo k vydání grunge princezny na pódiu v roce 1992 sbírku Perryho Ellise z roku 1992, Marc Jacobs odpověděl: „Jen jsem si myslel - kurva! Jak jsme oba příběhy ukončili, víme velmi dobře - hlučné propouštění, jehož příčinou nebylo nikomu žádné tajemství. Co se nazývá, nesouhlasí znaky. Pro Marcela Boussaka, který vlastnil Dior v těch letech, a pro investory Perryho Ellise, se zájmy klientů ukázaly být nad rámec notoricky známé „módy musí být progresivní a inovativní“.
Takové případy učily investory, aby se zeptali na správného kurzu pro projektanty, pokud jde o pobřeží, a John Galliano, kterého kdysi Bernard Arnaud jednou přednesl, že je pro reformu domu Dior naprosto prázdný, je spíše výjimkou. Ale častěji, dichotomie mezi tím, co je blízké designérovi, a tím, jak je jeho vlastníci touží po značce, je kámen na cestě k světlé budoucnosti společně. V roce 2001, Alexander McQueen opustil Givenchy s uznáním, že to bylo těžké pro něj pracovat, když jeho tvůrčí energie nebyla dovolena upláchnout k plnému. A lze to chápat: když jste talentovaný designér s velkým potenciálem a zcela specifickou uměleckou vizí, může se pokusit oženit se s estetikou a dědictvím již existujícího domova jako stresující pro obě strany. Někdy však nemusíte být požádáni, abyste určili pokyny, a pak máte právo vytvořit to, co uznáte za vhodné, jak nám Edie Slimane jasně před několika lety předvedla. Ale znovu, jako výjimečný případ.
Proto se "neporušené koně" stávají pro některé značky mnohem pohodlnější možností práce. Tito kluci jsou obvykle talentovaní, ale ne tak ambiciózní, aby nesli své jméno před módním domem, pro který pracují. Jejich tvůrčí energie je snazší orientovat se správným směrem společnosti, takže není nudná, ale komerčně úspěšná. Veřejnost obvykle odkazuje na takové nově příchozí (i když mají mnohaleté zkušenosti v oboru), kteří neochvějně očekávají od nich ani velkolepý průlom, ani žádné konkrétní útoky designérů. Pokud se tedy stane průlom (a Alessandro Michele nám dokázal, že je vše možné), pak to bude velké. A pokud ne - nikdo neudělal velké sázky. Navíc, jak ukazuje praxe, hvězdný název není vždy klíčem k úspěchu. Příkladem je vyhrazená reakce na nejednoznačné kroky Johna Galliana v Maison Margiela. Dokonce i ti, kteří nepřestali oslavovat návrháře během čtyř let jeho nepřítomnosti a čekali na jeho návrat, jako druhý příchod Krista, přiznávají, že pytle na odpadky nejsou v módě v roce 2015.
↑ Kolekce podzim-zima Gucci 2015-2016
Takže co dělá značka žádoucí dnes, ne-li velké jméno za všechny tyto sbírky? Odpověď odpovídá tseigaystu. A pokud má druhý asistent prvního konstruktéra instinkt pro toto všechno, není nic trestuhodného, když mu dá šanci. Přehodnocení hodnot počátkem roku 2010, jehož výsledkem byl zejména postulát „drahý, nemusí nutně znamenat dobré“, nás naučilo něco jiného - hodnotit věci ne podle jejich jména, ale podle toho, jak se vzhled (to mimochodem neznamená jen módu). Bravat s málo známými, ale talentovanými jmény je absolutním projevem progresivity, která je podle dnešních standardů téměř hlavním indikátorem moderního člověka.
Svoboda před předsudky není o nic méně důležitá. To vše je logickým pokračováním v dalších projevech: konceptu tichého luxusu, vášně pro nové tváře namísto populárních popových hvězd v reklamních kampaních značek, celé řadě mladých značek značek, jejichž tvůrci jdou do stínů, zanechávajíce věci za sebe. Dnes ani slavní návrháři, kteří vydělávají velké peníze na sbírky pro velké módní domy, nehrají rockové hvězdy (v pořádku, s výjimkou některých) a chovají se mnohem skromněji než jejich protějšky z 80. let. A abych byl upřímný, jsme všichni jen trochu unavení z oběhu stejných jmen a chtějí čerstvou krev. Samozřejmě, čerstvé nápady.
FOTKY: Zdvořilost Balenciaga, The Row, Gucci
