Horší než krást: Proč je čas přestat hledat plagiátorství v módě
V roce 1989, podzemní návrhář Dapper Danznámý pro svou lásku k hip-hopu a logomania, zachytil amerického atleta Diane Dixonovou v norkovém kabátě vlastního designu - s objemnými rukávy zdobenými zkratkou LV. Po 28 letech se podobná věc objevuje v kolekci výletních plaveb Gucci a internet doslova exploduje v memech: je to plagiátorství nebo tenká pocta legendy 80. let?
Samotný Alessandro Michele, kreativní ředitel Gucci, ujišťuje, že slavný kabát Dapper Dan sloužil jen jako zdroj inspirace pro něj - není zde žádné přímé vypůjčení řeči. Přesto je těžké se zbavit pocitu deja vu: proč by značka neměla jednoduše spolupracovat s designérem tím, že by ho pozvala, aby přehodnotil své hity v kontextu moderní módy?
Pár týdnů před výstavou v muhoském muzeu, poblíž Kjóta, představil další významný hráč v oblasti průmyslu Louis Vuitton svou plavební sbírku; Kreativní ředitel domu Nicolas Ghesquière na něm spolupracoval s nejvýznamnějším designérem 20. století, Kansay Yamamoto. Pruhy, které vytvářejí optickou iluzi, stejně jako kostým Davida Bowieho pro turné Aladdin Sane, byly inspirovány japonskými kaligrafickými tisky - to vše ukazuje odkazy na vlastní sbírky, které předvídaly vlnu popularity japonských návrhářů v Paříži. Louis Vuitton to ale neskrývá: Gheskyer se nazývá fanouškem Yamamoto, zatímco japonský umělec sám seděl na pořadu v první řadě.
Otázka druhotné povahy moderní módy je v průmyslu pravidelně zvyšována. Počínaje upřímným plagiátorstvím, jako je senzační příběh o tom, jak Zara použila dílo umělce Tiusdieho Bassena založeného na LA, aniž by věděla, k četným sbírkám velkých a malých značek, připomínajících myšlenky v duchu „někde jsme to už viděli“. Nakreslit čáru mezi upřímným kopírováním a notoricky známou inspirací se stává stále obtížnější - když mluvíme o tom, kdo používal tento nebo ten tisk nebo řezání rukávů dříve, prostý člověk na ulici není nijak zvlášť znepokojen.
Slavný novinář Angelo Flaccavento napsal více než jednou, že žijeme v postprodukční éře - termín kdysi představil kurátor a umělecký kritik Nicolas Burrio. Jednoduše řečeno, celá moderní kultura od módy a designu až po hudbu a umění je zpracováním existujících nebo existujících věcí. Je téměř nemožné vymyslet něco zcela nového a bezprecedentního: umělci ve všech oblastech napodobují nebo interpretují to, co bylo vytvořeno před nimi.
Jedna věc je přepracovat originál takovým způsobem, aby se uhodl rukou rukopisu designéra, a dalším, který by bezděčně otiskl potenciální hity v naději, že si nikdo nebude pamatovat původní zdroj.
Do jisté míry je celá historie módy spojena s půjčkami. Chanel nahlédl do nápadů pro svůj firemní styl à la garçonne v předmětech pánského šatníku z počátku 20. století, zejména se svým milovaným Arthurem "Boy" Kapelem. Dior nevynalezl slavnou hvězdnou siluetu z ničeho, ale přepracoval šaty s krinolínem z konce XIX - počátkem XX století, modernizoval ji. Skandální kolekce Yves Saint Laurent v roce 1971 byla inspirována pařížskou módou čtyřicátých let a připomínala koláž věcí, které se nacházejí v historických obchodech levého břehu. Vivienne Westwoodová často používala odkazy na historický kostým v jejích pracích, sbírat jeden obraz od vizuálních kousků různých období (pozdnější John Galliano by aktivně používal tuto techniku jako součást její vlastní značky, a pak Dior). Myšlenka dát muže do sukně nepatřila Jean-Paul Gautierovi - půjčil si ho od vynikajícího stylisty Raye Petriho.
Existuje mnoho podobných příkladů, ale žádný z nich nesnižuje autoritu zmíněných návrhářů. Co je tedy odlišuje od Vetements, které vytvářejí kopii pasty nejen ze sbírek Martina Margiela z devadesátých let, ale dokonce i z jackpotů, které měla hrdinka Julie Roberts v „Pretty Woman“? Nebo z Balmainu, který v kolekci jaro-léto 2015 ukazuje kostým přesně stejně jako v kolekci couture z roku 1998? Nebo ze stejného Gucciho, který vyrobil brýle pro svou poslední sbírku výletů, stejně jako ty, které nosil Goldie Hawn ve filmu "Overboard"?
Citace, včetně přímého, je normální. Jedna věc je ale přepracovat originál tak, aby se uhodl návrhářův rukopis, a další, který by bezmyšlenkovitě otiskl potenciální hity v naději, že si na původní zdroj nikdo nepamatuje. Vezměte si kolekci Prada Fall-Winter 2014/2015 - vypadalo to jako moderní remake filmu Bitter Petra Von Kant, počínaje potisky a barevnými kombinacemi a končícími doplňky jako hedvábné kapsy svázané kolem krku. Bylo by však nespravedlivé, kdybych Miuccia Prada vytiskl kopírováním: pro všechny podobnosti rysů vypadá dílo designéra jako kvalitativní přehodnocení tématu.
Vlastně, Alessandro Michele sám od okamžiku jeho vystoupení na módní aréně byl vnímán spíše jako talentovaný stylista, který sbíral relevantní obrazy z existujících věcí, jen mírně doplňoval je s gramotnými detaily. A dokonce i jeho nápad vydávat modely na tričkách a mikinách Gucci, jako by se nacházely na troskách s padělky, se zdál být vtipným prohlášením na téma původní hodnoty v moderní módní agendě.
Před několika lety se objevil příběh Phoebe Failo, která v kolekci Céline podzim-zima 2013 kopírovala design kabátu Geoffrey Beene, vytvořeného před deseti lety. Nároky na bezpodmínečně talentovaného designéra mohou být prezentovány stejně jako Michele v případě „peeped“ tvorby Dapper Dan. Úvěry společnosti Filelo o důvěře se však včas nezmenšily. Nevypínejte Michele. Předpokládá se, že poslední původní dekáda v módě, která přinesla nový, čerstvý a dosud neexistující styl, byla v 90. letech: vše, co se stalo v oblasti módního designu, bylo kompilací odkazů a citací.
Moderní spotřebitel nevyžaduje originalitu od designéra vůbec - často vytvořený kolem značky HYIP nebo dodržování trendů se stává důležitějším.
Tento stav může být zčásti spojen s prudkým nárůstem zájmu o módní značky s názvem a historií: v devadesátých letech minulého století se obratní prodejci, jako je Bernard Arnaud a Francois-Henri Pino, zavázali oživit opustené módní domy. Na místo tvůrčích režisérů byli odvezeni mladí nadějní kluci, jejichž úkolem bylo recyklovat odkaz značky, která jim byla svěřena, a to v souladu s jejich vlastní estetickou vizí. Postupem času se tento přístup stal základem kreativity designérů, působících nejen jako mzdové dělníky, ale i tvorby sbírek pro vlastní značky. Dnes si všichni půjčují - pouze úroveň kvality je jiná.
Moderní spotřebič zatím nevyžaduje od designéra originalitu - často se stává mnohem důležitějším, co je vytvořeno kolem značky HYIP nebo dodržování trendů. Je nepravděpodobné, že by většina průměrných lidí věděla, kdo je Dapper Dan a proč kabát vytvořený Michele nelze nazvat let brilantní myšlenky tvůrce.
Móda je dnes 90% podnikání a pouze 10% tvořivosti, takže pro téměř každou značku je prvořadou prioritou prodávat produkt, a ne vyrábět skvělý nápad, který bude žít celý rok. Co se stalo v posledních pěti nebo sedmi letech v módě, lze popsat známým internetovým mémem "jedinečný originál je žalostná parodie". Nicméně, k tomu všemu stojí za to s trochou humoru: na konci je vždy šance vykopat ten samý originál na eBay.
FOTKY: Balenciaga, Getty obrázky (1), Vetements
