To nejlepší, co se stalo v týdnu módy v Paříži

Vrba Olesya

Září a října - teplejší čas pro módní průmysl: jeden po druhém jsou hlavní světové módní týdny. Už jsme hovořili o nejzajímavějších výstavách a chvílích týdnů v Miláně, New Yorku a Londýně. Nyní je čas si vzpomenout na to nejlepší, co se stalo v Paříži.

Chanel Show

Karl Lagerfeld přestavuje každou sezónu budovu Pařížského velkého paláce, kde tradičně pořádá nejambicióznější přehlídku na pařížském Fashion Week. Pro předchozí přehlídky, on byl “postavený” se supermarketem a muzeum s výstavou současného umění, tentokrát Grand Palais byl změněn na pařížské ulice a Boulevard Chanel, a přehlídka do feministického shromáždění. Lagerfeld tak svým způsobem spojil pařížské události roku 1968 se současným Thaiite. Modely vedené ozbrojeným megafonem, Karu Delevingne, nesly plakáty se slogany o svobodě a rovnosti, přepočítané módním způsobem: „Make móda, ne válka“, „Feministe Mais Femininein“, „Women, jdi do toho!“, „Buď svým stylistou „a nejen. A ukázat, že feminismus se týká nejen žen, ale na pódiu vyšel mladý muž s plakátem "On For She".

Kromě současných sloganů, Chanel ukazoval tvídové dvouřadové bundy s širokými kalhotami, prodlouženými bundami, psychedelickými tai-dai tiskové položky, kravaty, culottes, tvídové zákopové kabáty, pletené a semišové věci, průhledné šaty a Bermuda šortky a pruhované obleky. Je zvláštní, že Lagerfeld neuvolňoval trička se slogany z výstavy, jsou si jisti, že budou za sekundu vyprodáni. Určitě bychom si vzali tričko se slovy "Chlapci by měli být těhotná příliš".

Show Dries Van Noten

Již jsme předvídali, jak za šest měsíců vyjdou lesklé časopisy ruských žen s rubrikami "Válka a mír". Na výstavách v této sezóně je opravdu těžké nevšimnout si dvou zjevných trendů: vojenského a hippieského úniku. Oba mohou být filosoficky omezeny na reakci designérů na rušivé geopolitické události. Jedním z těch, kterým se podařilo současným způsobem promluvit, aniž by utrácel značku DNA, byl belgický Dries van Notein. Na rozdíl od většiny značek, Dries Van Noten stále nepatří k žádným módním konglomerátům a designérům od 80. let a stále pracuje ve své vlastní estetice, prodává věci ve vlastních monobrendech a základních kamenech (prodejní místa kolem 470 po celém světě).

Nedávné roční období Dries ukazuje méně koncepčních a nositelných sbírek, aby zůstaly nad vodou. Ani estetika, ani kvalita však z toho netrpí. Návrhář pokračuje v práci s drahými tkaninami, jako je žakár a brokát, a používá indickou ruční výšivku. Nová belgická sbírka věnovaná dívkám, které milují festivaly z Glastonbury do Burning Man, zobrazují průhledné halenky, letní bombardéry, široké kalhoty, podprsenky, pruhované oblečení a tekoucí šaty. V časných 2000s, Dries Van Noten už pracoval s květinovým tématem a 70s stylem, zvláště, cesta Jimi Hendrix. To lze vidět na návštěvě výstavy s archivními sbírkami Driesa Van Notena v Paříži. Kromě všech historických narážek ve finále přehlídky, modely ležely na pódiu, zdobený měkkým zeleným mechem, způsobem Ophelia z obrazu pre-Raphaelite John Everett Millet.

Nejnovější show prêt-à-porter Jean Paul Gaultier

62-rok-starý Jean-Paul Gauthier oznámil své rozhodnutí uzavřít prêt-à-porter linka, která existovala od roku 1976 a zaměřit se na práci s kolekcemi couture. Během jeho kariéry, Gauthier byl známý pro nadměrnou divadelnost a schopnost proměnit přehlídku do představení - a konečně návrhář dal přehlídku v kině Paříže “Le Grand Rex” podle scénáře soutěže krásy “slečna Jean Paul Gaultier - 2015”. Gauthierova přehlídka byla poctou jeho práci: byly tam vesty, androgynie a lněné téma - to byl Gauthier, který v 80. letech pracoval s konceptem spodního prádla jako svrchního oblečení.

Rossi de Palma uspořádal striptýz se slovy "Raději chodíš, fena", Coco Rocha vyšel v kombinačních šatech s kanonickou podprsenkou. Návrhářka věnovala módním editorům samostatný blok: modely vycházely z obrazů mladých Grace Coddington (Vogue USA), Emmanuela Alt (Vogue France), Franky Sotstsani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) a Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Nejvíce se to dotklo Suzy Menkes.

Kenzo Show

Kreativní režiséři Kenzo Carol Lim a Umberto Leon pokaždé uspořádají nestandardní show, která bude odpovídat sbírkám. V loňské sezóně značka spolupracovala s Davidem Lynchem, který vytvořil scénu a soundtrack pro show. V této sezoně Carol a Umberto představili show v pařížském bruslařském parku a před startem vysílali monitory v různých jazycích: "Kenzo by chtěl připomenout, že neexistuje žádný plán B pro záchranu té nejcennější věci, kterou máme." Zřejmě to znamenalo planetu.

Stylová oblast však naše perspektivy interpretuje svým vlastním způsobem. Většina značek v nové sezóně demonstruje nositelný oděv a přemýšlí o tématu 70. let, ale Kenzo pracuje s technologicky vyspělými materiály a ukazuje věci přehnaných forem. V nové sezóně návrháři používají síťové materiály a denim, řezání laserem, ozdobují klopy sak s gumou, vytvářejí široké kalhoty a mikiny s objemnými rukávy, kaviár střední délky a maxi na sukně délky podlahy. Věci Carol a Umberto kombinují s perforovaným příslušenstvím. Výřezy všude: mulice s ostrými nosy na malém patu, pantofle, nákupní tašky. Není pochyb o tom, že přehlídka byla věnována světu budoucnosti - modely vyšly v kyborgských brýlích: úzkých, jako od Matrixu, a širokých, pokrývajících polovinu tváří, jako by to bylo z festivalu Comic Con.

Jonathan Anderson Debut pro Loewe

Před rokem španělská značka Loewe oznámila, že jejich nový kreativní režisér je jedním z nejvíce neziskových britských návrhářů - Jonathan Anderson. Andersonova debutová show pro Loewe čekala téměř víc než kdokoli jiný - konala se v hlavním sídle UNESCO a bez skromnosti můžete říci, že první dámská kolekce Jonathana se ukázala být silná. Návrhář, známý pro své dovednosti v manipulaci s tkaninami a řezy, vytváří sochařské věci, prošívá mnoho kusů látky, pracuje s pletením, řezy na vrcholcích, pleats tkaninu, kravaty pásy kimono na kalhoty, pracuje s mokrým hedvábím, semišem (který vypadá jako samet) a barevná kůže (žlutá, růžová, tmavě modrá a akvamarín). Kromě toho, designér ukazuje stručné a neuvěřitelně úspěšné šperky, které lze snadno kombinovat, stejně jako kožené pantofle, botičky a tašky, skládací jako fanoušci, stejně jako proutěné koše.

Zobrazit COMME des GARÇONS

Vytvořením COMME des GARÇONS v předvečer 70. let Rei Kawakubo zdokonalila svůj rukopis na desetiletí před velkým průlomem - první pařížskou show v roce 1981. Navzdory jeho revolucionismu, po přehlídce, Kawakubo řekl v rozhovoru s The New York Times, že musí začít všechno od nuly, pracovat na mocných obrazech, které nikdo nikdy předtím neviděl. Až do teď, každá sbírka Rei Kawakubo je nový krok kupředu, výzkum forem, barev, "práce od nuly". Na pozadí moderní obchodní módy se Kavakubo podařilo zachovat avantgardního ducha a nést myšlenku módy jako umění.

Nová kolekce COMME des GARÇONS se stala mocným prohlášením a úvahou na téma kontinuity časů a analogií mezi událostmi v letech 1914 a 2014. Kavakubo zkoumá červenou barvu a ukazuje věci zdobené růžemi a krvavými skvrnami. V roce 1989 Kawakubo již vydal sbírku, která dala vzniknout frázi "červená - nová černá". Tentokrát abstraktní formy věcí jen zdůraznily silný apokalyptický náboj této barvy a účesy modelů se podobaly plamenům. Video z přehlídky se zatím na internetu neobjevilo, ale tuto sbírku si můžete prohlédnout zde, stejně tak jako poslouchat její hodinovou diskuzi v rámci diskuze SHOWstudio.