Přednášející Ekaterina Pavelko o ruském Saint Martins a nesmrtelnosti lesku

Pod nadpisem „Případ“ představujeme čtenářům ženy různých profesí a koníčků, o které máme rádi nebo se o ně prostě zajímáme. Tentokrát jsme hovořili s Katyou Pavelko, vedoucí vzdělávacího programu Móda na Vysoké škole ekonomické a bývalým módním ředitelem časopisu Esquire. Řekla, jak byl vytvořen jeden z nejslibnějších konstrukčních útvarů v zemi, proč lesk umírá pouze v Rusku a kdy domácí Playboy byl jedním z předních módních časopisů.

O práci v ruském lesku

V módním průmyslu jsem byl docela nečekaný. Když jsem studoval na katedře historie Moskevské státní univerzity, kamarád mi zavolal, abych si vydělal peníze v pojišťovně. Za měsíc práce jsem šel do hrozné mínus, protože jsem byl velmi špatný při manipulaci s čísly. Bylo jasné, že musíte začít vydělávat jiným způsobem. Je dobré, že mi táta dal kameru a při natáčení jsem byl docela dobrý. Poté, co jsem viděl volné místo v časopise „Nespávej“, jsem s nimi mohl pracovat jako sekulární fotograf. Šel jsem na všechny moskevské akce, navštívil všechny kluby pod rouškou práce a pak jsem si uvědomil, že mě nejvíce zajímá móda.

Kromě toho, při otevření butiku Leform, jsem se setkal s Mashou Fedorovou, která v té době byla módním editorem časopisu Playboy. Požádala mě, abych udělal portrét Dirka Bikkembergse, který byl pro tuto příležitost v Moskvě. Pak jsem se konečně ujistil, že jsem se chtěl zapojit do módy, ale měl jsem na výběr: buď odejít za studiem do zahraničí, nebo zkusit žurnalistiku. Přibližně ve stejnou dobu jsem se setkal se svým budoucím manželem a obdržel pozvání do časopisu "Show" (takový předchůdce "Plakáty") v sekci "Věci", takže jsem se rozhodl zůstat v Moskvě. Časopis nikdy nevyšel, protože došlo ke krizi v roce 1998. Ale brzy se Playbill otevřela, kde jsem se také podařilo pracovat. Odtamtud jsem se přestěhoval do Vogue - na rozhovor jsem přišel na módní oddělení, ale psali o kultuře. Neměl jsem velký zájem o drby, ale měl jsem velké štěstí s editorem Jurate Gurauskaite.

V určitém okamžiku jsem si uvědomil, že jsem se nechtěl zapojit do dámské módy, takže jsem v časopisu OM dělal malou práci a pak jsem se přestěhoval do Playboye, kde jsem konečně pochopil, že práce módy je mým snem. Playboy v té době a pod vedením Maxima Maslakova byl velmi cool: velká část módy, hodně dobré střelby. Pracovala jsem tam poprvé na výstavách v Miláně, kde jsem si uvědomila, jak toto odvětví funguje na hamburském účtu, a byl jsem ohromen. Pak jsem se setkal s Philipem Bakhtinem, který mě velmi důvtipně pozval jako módní režisér v nově otevřeném Esquire a řekl, že protože můj manžel vypadá tak skvěle, znamená to, že se určitě vyrovnám s pánskou módou. Zůstal jsem tam jedenáct let.

Zvláštností našeho přístupu bylo, že jsme se v jednom okamžiku rozhodli: nechtěli jsme střílet modely. Za prvé, tento trh nebyl v té době vyvíjen a všechny časopisy střílely na stejné modely. A za druhé, byli jsme inspirováni přístupem George Lois, legendárního režiséra American Esquire (zastřelil ho na obálce Muhammada Aliho jako sv. Sebastiana a přidal knírkovi Svetlanu Stalin). První tři měsíce práce jsme pečlivě studovali archivy od 60. let, abychom pronikli do všech triků. Díky těmto materiálům jsme se naučili střílet věci bez modelů. Rozhodli se také, že pro čtenáře je mnohem zajímavější spojit se nejen s modelem v krásném oblečení, ale i jako zajímavá a významná osoba ve stejných věcech. Podle mého názoru, aby mužský lesk jako pauzovací papír od ženy, je naprosto zbytečný. Většina mužů má poněkud odlišný systém spotřeby, takže snaha prodat jim nové položky každých šest měsíců, vysvětlující to trendy, je mnohem obtížnější.

O módním průmyslu v éře instagramu

Nesdílím populární představu, že lesk umírá. Existuje mnoho zahraničních magazínů, na které čekám a pokaždé jsem si přečetl z obálky: GentleWoman, Fantastic Man, System, doplněk časopisu New York Times - T-magazine. Bohužel, v Rusku je lesklá žurnalistika opravdu klesající. Myslím, že v určitém okamžiku se dostaneme na dno, některé další časopisy se zavřou a pak se objeví něco zásadně nového.

Zároveň jsem často nespokojen s kvalitou módní žurnalistiky na internetu, prostě proto, že se dosud neobjevil odpovídající systém, navíc ne každý má dostatek peněz a času na kvalitní obsah. Velké lesklé časopisy se vzácnými výjimkami se sociálními sítěmi nevedou dobře. V tomto smyslu miluji projekt Nowness nejvíce - fungují dobře na všech místech. Ale myslím, že to bude trvat dva nebo tři roky a všechno se nakonec vrátí do normálu.

Svět módy se stále musí změnit. Systém s výstavami dvakrát ročně je sám o sobě zastaralý a designéři musí být chytřejší a těžší, aby se jejich věci téměř zkopírovali a prodávali na AliExpress ve velkých sériích. Dříve jste mohli být značkou Gucci a klidně, bez skákání přes hlavu, prodávat věci s krásným logem. Alessandro Michele pracuje pro ně, dělá neuvěřitelně složité, luxusní a barokní oblečení, které je téměř nemožné opakovat. Tato úroveň práce je velmi drahá, ale také nutí spotřebitele, aby tuto věc okamžitě chtěl. Stále však není příliš mnoho příkladů tohoto přístupu. Kromě Michele, mohu rozeznat snad Rafa Simonsa a jeho úžasnou práci s Calvinem Kleinem.

O módě na univerzitě

Před odjezdem z Esquire jsme se dohodli s vedením HSE Design School, že bych provedl krátký kurz přednášek. Ale brzy po propuštění mě pozvali do vedoucího vzdělávacího programu "Móda" s poměrně velkou přední částí práce. Designový směr u HSE je zajímavý a rychle se rozvíjející projekt, který se chce stát nejvlivnější konstrukční školou v zemi. Dobrý výklenek ještě není zaneprázdněn. Mimochodem, v této oblasti, jen jeden nejsem designér, a můj kurz se nazývá "Art Direction in Fashion", kde se studenti učí koncepčně rozvíjet značku, sbírku, reklamní společnost, vizuální oblékání oken, organizovat střelbu lukbukov.

V "HSE" jsme byli konfrontováni s úkolem udělat módní design samostatným akademickým směrem. Program byl psaný efektivní a progresivní, obhajoval se před univerzitní radou, z níž v důsledku toho obdržel lichotivé připomínky. Během přípravy dokumentu jsme si přečetli vše, co bylo možné se dozvědět o Saint Martins a Parsons: je velmi důležité vědět, jak lídři v této oblasti pracují. Ale již existující "projektový systém" univerzity mě velmi zaujal. Jedná se o přístup, kdy student na konci každého modulu musí předložit vlastní tvůrčí práci, která bude součástí jeho plnohodnotného profesního portfolia. Mým hlavním úkolem je, aby tyto práce byly co nejvýkonnější a nejzajímavější, aby mohli vstoupit na profesionální trh.

Zvláště působivé jsou v tomto smyslu přehlídky. Snažíme se studentům vysvětlit, že se nejedná jen o oblečení, ale o emocionální a prostorné prohlášení. Musejí tedy nejen vymýšlet věci, ale také plně převzít koncept akce: přemýšlet o vizuálním a hudebním designu, vybrat modely, formulovat hlavní myšlenku a učinit ji zřetelnou pro diváky. Myslím, že jsme v tomto žánru již dosáhli velkého úspěchu. O výstavách našich studentů psali nejen ruská média, ale také BuzzFeed a American Vogue.

Ruský módní trh je nyní pro kvalifikované pracovníky opravdu hladový - není jich tolik. Doufáme, že tuto situaci můžeme napravit. A hlavním problémem našeho módního průmyslu je, že textilní průmysl je nedostatečně rozvinutý. Ale myslím si, že se zde dříve nebo později situace zlepší.