Od dandy po macho: Každá stránka mužské sexuality v módě
Přehledy zpráv Z pánských módních týdnů jsou naplněna slova „genderová ambivalence“, „módní dualizace“ a podobně. Pánská móda dnes prochází silnou transformací, která odráží změny ve společnosti, po revizi samotné koncepce mužské sexuality a genderové identity. Rozhodli jsme se zjistit, co to znamená a jak se to stalo.
Nedávno jsme psali o návratu sexuality v ženské módě, která nyní drží krok s myšlenkami feminismu, a ne s dlouhou tradicí objektivizace žen. Ukazuje se, že ženy definovaly své nové role (nebo téměř) a následovala ženská móda. Vyvstává otázka: co se stane s mužskou sexualitou, identitou a módou? Jak jsou tyto pojmy vzájemně propojeny a co jsou nyní? Ambivalence pánské módy dokazuje, že neexistuje žádná zřejmá a jednoznačná odpověď - a pozadí je nesmírně fascinující.
Oblečení tak či onak je ztělesněním myšlenky a obrazu obklopujícího člověka. Navzdory historické funkčnosti, potřebě zakrýt a chránit tělo, byl po staletí důležitým prvkem neverbální komunikace oděv po staletí. Prostřednictvím toho vyjadřujeme naši identitu a nálady, čteme záměry a sociální role druhých. Prostřednictvím oděvu a zejména módy, my, vědomě nebo ne, vyjadřujeme svou sexualitu, která je přirozenou součástí naší osobnosti. Problematika genderové identity je dnes obzvláště akutní - nesmíme však zapomínat, že jsme si uvědomili její význam v důsledku dlouhého boje za naše práva a svobody.
Je zvláštní, že nejživější experimenty s pohlavím a novou sexualitou jsou nyní vidět v mužských módních týdnech, a nikoli u žen. Lze dokonce říci, že pro ženskou módu je to částečně prošlá fáze. Během posledních pěti let silně flirtovala s tradičním „mužským stylem“, androgynií a asexualitou a nyní ostře šla k revizi tradiční sexuality, přehodnocení věcí, které zdůrazňují ženskost, postavu a odhalení těla. Je pozoruhodné, že pánská móda zaujala podobný průběh. Pánská móda si dnes dovoluje více experimentů, což odráží situaci ve společnosti a za nimiž jsou podstatnější otázky než marketing a trendy sezóny.
Existují různé typy myšlenek, jak by měla vypadat mužská sexualita. Můžeme zhruba označit dva póly: „přirozené“ a „kulturní“ - oba pojmy v uvozovkách. První implikuje podtrženou mužnost: svaly, agresivní chování, obraz silného muže. Podle tohoto pohledu je oblečení, které vylepšuje mužské rysy a není dostatečně hrubé, vnímáno jako asexuální. Na druhém pól je opak pravdou. Čím více „aristokratických“ a rafinovanějších obrazů, tím více je sexuální. V tomto případě hraje hlavní roli chuť v oblečení. Mělo by být co nejpřesnější. Toto rozdělení je podmíněné. Svět je příliš složitý na to, aby se tyto typy setkaly v čisté formě. Je důležité si uvědomit, že dnes je mužská sexualita silně spjata s finančním blahobytem a dostupností volného času: čím více je jedna a druhá, tím více času je o sexu uvažovat jako o estetickém fenoménu, a nikoli pouze jako primární biologické potřebě.
Překvapivě, v roce 2015, mužská sexualita, nebo přinejmenším její veřejná demonstrace, zůstává málo studovaným územím. Jak ho definovat? Co je v něm vyjádřeno? Co má co dělat s ženskou sexualitou a jaké jsou rozdíly? Koncepty mužské sexuality ve způsobu, jakým je zvykem rozumět a popisovat ženu, v masové kultuře téměř neexistuje. Nepíšou o tom a téma vypadá tabu. Sexualita jako zvláštnost, obzvláště podtržená, je ještě obyčejně připsaná ženám - ačkoli, to je samozřejmé, to je společné pro všechny, bez ohledu na pohlaví. Mužská sexualita je tedy v naší mysli stereotypně spojena s abstraktními pojmy, které charakterizují osobu: mužnost, sílu, odhodlání, úspěch, inteligenci, moc. Současně byla ženská sexualita vždy vyjádřena vizuální, fyzickou formou, chválila ženské tělo a jeho křivky a pohyby, i když dívka nosí pánský oblek. Přemýšlíte o ženské sexualitě, mnozí z nás pravděpodobně představí Marilyn Monroe v šatech s hlubokým výstřihem nebo podobným obrazem: v historii ženského oblečení byl určujícím faktorem sexuality vždy stupeň otevřenosti a blízkosti těla. Co bylo v tom muži?
Dneska jen zřídka vidíme muže v sukni, i když to byli jejich muži, kteří nosili dlouhou dobu v různých dávných kulturách: od starověku a čínského impéria, národů Indie a Středního východu. Nicméně, ve starověku, oděv nesl primárně funkčnost a byl indikátor společenského postavení, a neurčil identitu pohlaví. Starožitnost je dobrým příkladem: každý nosil tuniku. Dokonce v XIV století, odkud moderní oděvový systém pochází, a rozdíly v pánské a ženské módě staly se více výrazné, věci byly většinou androgynní. Vzpomeňte si na středověké univerzální upelands. Zajímavé je, že v této době ženy nosí masivní oblečení, skrývají tělo před neškodností a muži, naopak - těsné legíny a tuniky s výřezem na hrudi. Navíc, v 15. století, délka nohou muže byla už zdůrazněna špičatými botami a začal nosit kapesník, předchůdce spodního prádla.
Vznik erotiky v mužské módě vidíme na konci 17. století s vývojem myšlenek manýrismu, jehož nálada se částečně projevuje v oděvu, například v otevřeném límci košile. Objeví se ideál rafinovaného muže a pánské oblečení se dívá na ženský (přinejmenším moderní vzhled) vzhled: napjatá, přizpůsobená silueta, obrovské ropuchy a manžety, obvykle v několika vrstvách krajky, a pásek na krk je kompletně vázán svěží lukem. Tyto myšlenky se budou vyvíjet v XVIII století již na vlně dandyismu a móda se k nim vrátí více než jednou: obraz elegantní gentleman se vrátí v 60-70 letech minulého století a nakonec se objeví na současných výstavách.
Je zajímavé, jak se projev mužské sexuality, který se nachází v podvědomí, projevil v módních detailech. Například Marcel Proust vždy nosil boutonniere s orchidejí - tento zvyk se datuje do 16. století a na konci 19. století, v době dekadence a symboliky, boutonnieres ztělesňuje skrytou sexualitu a smyslnost. Květiny se stávají symbolem probuzení pocitů a chtíče a Proust v nedokončeném románu „Jean Santey“ popisuje masturbaci, srovnává ji s krásou kosatců a šeříků.
Dalším příkladem věci se sexuálním podtextem je pásek mužů. Antropologové a historikové kostýmu připisují pásu pásmový smysl, protože označuje morální linii, rámec přípustných, rozdělení na vrchol (duše, dech a mysl) a dno (voda, instinkty a sexuální charakteristiky). Pás doplňuje oblečení a může se stát vražednou zbraní. Muž bez pásu je muž bez kalhot. Rozepnutý pás je symbolem sexu. Dalším příkladem jsou boty a zejména boty. V pánské módě, stejně jako později v dámské módě, boty představují sex - jsou historicky spojeny s krotitelností přírody, koní a vojenských úspěchů a bot - s překonáváním vzdáleností a překážek. Takže boty jsou od nepaměti fetiš. Existují však nejednoznačné věci: například ponožky jsou vnímány jako antisexuální prvek a ponožky - jako sexy. Je to proto, že chlupatá telata po dlouhou dobu byla zavřena? Dnes se však i ponožky stávají módním předmětem - stačí si vzpomenout na poslední přehlídku Goshy Rubchinsky s bílými ponožkami nataženými nad nohavicemi kalhot.
Ve středověku, jak je obyčejně věřil, evropská civilizace se nestarala zvláště o vzhled. Diskriminace sexuality jako taková nebyla. V renesanci, více pozornosti bylo věnováno tělu, protože oni interpretovali starověk. Na obrázcích, které jsme opustili, znovu vytváříme myšlenky o sexualitě, které stojí za to připomenout, že byly v oběhu pouze v elitních kruzích. Jednalo se spíše o sociální postavení než o sexualitu. V XIX století, viktoriánské estetes rozzářil nabírané šaty, a sexualita je stále sekundární zde. Viktoriánská Anglie tváří v tvář potlačení sexuality vyvinula specifickou mužskou odezvu - estetiku. Propracovanější oblečení v okolí sofistikovaných způsobů bylo považováno za vrchol mužské sexuality a dokonale kombinované s orgiemi v nevěstinách. Pokud jde o dějiny kultury, stojí za zmínku: diskurz sexuality vzniká až ve dvacátém století. Pánské oblečení začalo být vnímáno jako znamení nejen společenského postavení, ale také sexuality. Sexualita je rysem kultury pozdního kapitalismu. Současně je zachována přirozená sexualita v kulturách, které nejsou ovlivněny průmyslovým kapitalismem.
Bylo to 20. století, které nám dalo klíčovou revoluci v módě a vnímání naší sexuality. Například, desetiletí dvacátých let 20. století, ve skutečnosti, tvarované mužské a ženské módy, jak oni přišli do našich dnů, a genderové role začaly podstupovat znatelné změny. Na počátku 20. století se stal sport módním a starověký kult kultury byl obnoven, čímž se přidaly hodnoty spojené s mužskou přitažlivostí. Na počátku 20. století se v Anglii a v Americe konaly první soutěže kulturistiky: svalová hmota se stává personifikací mužskosti. Kulturistika bude neuvěřitelně populární v 50. letech. Stačí si vzpomenout na reklamní plakáty kulturistického gurua Karla Atlasa, který prosazoval svůj program fyzických cvičení pod hesly: "Udělám z tebe nového muže," "Hele, lapej po dechu, vidíme tvá žebra." To, co je pod oblečením, se stává důležitějším než oblečení. V této době se vytváří ideál nového macha, který neskrývá svaly pod oblečením. Atlasové plakáty mohou být považovány za první prototypy mužské popové sexuality, která je stále přítomna v masovém vědomí, stejně jako reklama lihovin, zbabělců a horkých omáček.
Projev sexuality v módě přímo souvisí s rolemi, které společnost zavedla. Ve světě s dominantním heterosexuálním modelem, kde ženy vystupovaly jako sexuální objekty a muži jako spotřebitelé, se o mužské sexualitě nehovořilo. Muži byli poprvé objektivizováni jinými muži v homosexuálním kontextu, který je plný důkazů jak v malbě, tak v literatuře - stojí za to připomenout alespoň Jean Genet, s obdivem k zlodějům, námořníkům, prostitutkám a pašerákům. Ve filmové verzi jeho "Qur'el", natočené v roce 1982 Fassbinderem, je jasně vidět, co je tak sexy na vestě a čepici.
Jak sex je de-senzibilizovaný, sexualita je postupně připsána k mužům a ženám jako peklo. Největší přínos byl dán populární kulturou a vzpurnými mladými subkulturami. Hollywoodská elegance, vzhled okouzlujících mužských a ženských ideálů, které nesou jistý náboj - to vše značně specifické body na ose tradiční sexuality, které vidíme v obrazech sexuálních symbolů té doby a jejich oblečení, ať už jde o hedvábné šaty na Jean Harlow a kožešina nebo jednobarevný třídílný oblek Clark Gable. Americký módní průmysl a konfekční oděvy rychle reagovaly na poptávku společnosti, zahájily výrobu a široce prodávaly kopii oblečení z filmů.
Zajímavé je, že se v Rusku zároveň rozvíjejí myšlenky androgynní módy. Rodchenko a Štěpánová nabízejí uniformu muže budoucnosti, který by podle nich měl nosit kombinézu. Konstruktivistický standard - univerzální pánský oblek, který by poskytl teplo, svobodu pohybu - byl charakterizován jednoduchým střihem a ekonomickou spotřebou látky. Dokonce existuje myšlenka na vytvoření jednorázového papírového oblečení pro rolníky. Rodchenko a Štěpánová byli v předstihu - protože ve skutečnosti jejich nápady předpokládaly moderní módu. Ale mluvit o sexualitě zde samozřejmě nejde. Design byl dán do funkčnosti a funkčnosti - téměř jako teď. Industrializace vyžadovala takové úsilí, aby samotná sexualita a mluvení o ní vypadalo něco nadbytečného a ve skutečnosti nevhodného či dokonce nemožného.
Mezitím na Západě získávala sexualita hybnou sílu, vyjádřenou způsoby a oblečením. Jeden z prvních projevů vlivu městského pouličního stylu a subkultur na pánskou módu lze nazvat zutovým kostýmem na konci třicátých let - jazzoví muzikanti pro něj vytvořili módu a zbytek mužů si ho vyzvedl. 50. léta a jejich generace „rebelů bez rozumu“ by však měly být považovány za definující hranici zrození nové módy a mluvení o nové sexualitě. Jak napsal kanadský antropolog a spisovatel Grant David McCracken v knize „Plenitude“ v polovině století, „v 50. letech jste součástí hlavního proudu, nebo Jamese Deana“. Ikony padesátých let s jejich neskrývanou sexuální charizmou a silou, kterou dalo kino, pokračovaly v oblékání oblečení a jiných oděvů se sexuálním podtextem. Marlon Brando v bílém alkoholickém "tričku" a širokých kalhotách erotizoval obraz prostého proletáře; pak ten, kdo právě takovou košili nenosil jako sexy předmět - od prvních rapperů až po Pete Dohertyho.
Zotrvačností se energie 50. let proměnila v pohyb 60. a 70. let. Ačkoli si 60. léta pamatujeme na sexuální revoluci a pohyb nudistů, nahota byla vnímána jako projev přirozenosti a původní čistoty, jednoty s přírodou. John Lennon a Yoko Ono hráli v tomto duchu, hrát úplně nahý, zatímco jejich současný Jim Morrison vypadal vzdorně iv kožených kalhotách. V roce 1969, cirkulace Lennon a Ono je talíře “nedokončená hudba č. 1: Dvě panny” byla zabavena u zvyků pro obscénní kryt a Morrison byl zatknut pro ukazovat penis a simulovat orální sex na koncertě v Miami. Pro žert měl nárok na šest měsíců odnětí svobody, odkud rockový idol uprchl do Paříže.
V příštím desetiletí se londýnská mládežnická scéna a celý proud nových nezachycených subkultur, z nichž každá chápala sexualitu svým způsobem, staly trendy. „Ústředí“ punkového hnutí v 70. letech sloužilo jako Sex shop na Kings Road, kde Vivienne Westwoodová a Malcolm McLaren prodávali latexové šaty, obvazy, roztrhané punčochové kalhoty, pytle na odpadky, obojky pro psy, piercingy a hrubé boty. Martens. Současně se ženský mužský obraz vrátil na scénu - druh reinkarnace epochy dandyismu. Sexuální symbol a sólista Roxy Music Brian Ferry například považovali nejelegantnější muže ženského vkusu s jemnou chutí a upraveným způsobem oblékání. Brian sám měl na sobě bílý smoking a mluvil o sobě výhradně jako "orchidej na temné zemi" (Proust, ahoj).
Z celé vlny glam rocku (odkud Ferry přišel), Marka Bolana a samozřejmě Davida Bowieho se ukázala nejjasnější z celé nové sexuality. Nejen obálka alba "Diamond Dogs", kde je Bowie zobrazen se psím tělem a jasně viditelnými genitáliemi, hovoří o flirtování s pohlavím. Roland Barth porovná svůj další kanonický obraz, Ziggy Stardust, s Parsifalem, jeho obětí, která oživila lidstvo. David Bowie byl pak "více než člověk - nápad": následoval dav androgynních chlapců s divokým make-upem, na sobě boty na platformě, přiléhavé kombinézy a péřové boa.
Androgyny v některých kruzích byl v módě předtím. Mnoho zmíněných britských estetů konce 19. století prostě nemyslel v podmínkách “ženství”, “mužskosti” když to přišlo k oděvu. Podle dnešních standardů jsou docela androgynní. Ačkoliv je moderní touha vybrat si oblečení bez ohledu na stereotypy a pohlaví pochopitelná, skutečnost, že dnešní muži zkoušejí ženské věci, je emancipační trend a je vnímána jako homosexuál v patriarchálním diskurzu. Homofobie zároveň poškozuje jak homosexuály, tak heterosexuály s otevřeným myšlením, kteří si nemohou svobodně vybrat oblečení. Pokud člověk postaví něco, co je předepsáno ženám, zažije plnou moc homofobní agrese.
Sedmdesátá léta dávají mužům možnost proměny. Další významnou postavou této doby bude umělecký ředitel Esquire Jean-Paul Good, jehož myšlenky do značné míry určují módu 80. let. Stylový guru času nabídl mužům bojovat proti sexuálním komplexům přes oděv. Hood sám byl krátký a místo vysokých podpatků měl boty a tenisky se speciálním designem, který obsahoval skrytou platformu. Podle jeho názoru byl obyčejný americký muž nechutně oblečen. Namísto obvyklého oblečení navrhl nosit sako s věšáky, zdůraznit pas a také kombinovat fleece tepláky s objemnou bundou. Ve svém sloupci s tipy Esquire vypráví, jak muži zlepšují svůj vzhled pomocí různých triků: platforem, ramen a dokonce i zubních protéz - uvádějící nové principy modelování mužské siluety.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Móda 80. let využila další extrémní interpretaci mužské sexuality, sílu vyjádřenou v objemu bicepsu. Zdálo se, že bundy s hypertrofovanými širokými rameny jsou vytvořeny tak, aby dobře seděly na hrdinech doby. Nejoblíbenější umění - kino - vysílalo obraz silného chlapa, který se může postavit sám za sebe a kterému žádná žena neodolá. Není divu, že hlavními sexuálními symboly doby byli kluci se silnými pěstmi v čele s Arnoldem Schwarzeneggerem, Sylvesterem Stallonem a Dolphem Lundgrenem.
Hlavní, kteří spojili oba materiální hodnoty mužské konzistence - vyjádřené v peněžním a svalovém ekvivalentu - byli hip-hopery. V 80-tých letech, následovat píseň “moje adidas”, tenisky a zlatý řetěz kolem jejich krku se stanou novou uniformou, symbolizovat úspěch, rappers zvládnou luxusní značky. Ve svých stopách se většina módních značek z 90. let a počátkem dvacátých let obrátí na jednoduchou, osvědčenou a účinnou formulu „sex sells“ - designéři a obchodníci začínají využívat mužskou sexualitu pro prodej věcí mužů i žen. Extrémně erotizovaný mužský obraz je v té době častým motorem obchodu: stačí si vzpomenout, jak s ním spolupracovali Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli a D&G. V angličtině dokonce se objevil zvláštní termín - hunkvertising, označovat objektivizaci mužského těla v reklamě.
Muž v šortkách as holým hrudníkem v reklamě je vnímán jako homosexuál, protože donedávna v praktikách obrazu mužského těla nebyl přijat, aby ho zastupoval jako sexy. Sociální status hrál mnohem větší roli než fyziologické parametry. Podmíněně sexuální, spíše, je považován za velmi košili a kostým, protože stav je sexuální, a ne tělo jako takové. Důraz na mužskou tělesnost v heterosexuálních kruzích je spojen s homosexualitou, primárně protože jeho marginality. Další otázkou je, jak se obraz ruských mužů v těsných růžových bundách z 90. let týká jejich tradicionalistických názorů. Jedná se o specifický fenomén, který je spojen s procesy spíše politickými v širokém smyslu než s genderem. To je příklad adaptace na kolaps SSSR a rozmanitost, která se objevila na regálech obchodů s oděvy.
Objektivizace mužů je samozřejmě znakem nerovnováhy pohlaví v právech, ale myšlenkou marketingu a kapitalismu. Současně, v myslích většiny, je pohled na nahé mužské tělo vnímán buď homosexuálním způsobem, nebo jako satira. Dobrým příkladem je inzerce Starého koření s Isaiahem Mustafou na bílém koni nebo horkými Italy v reklamě na kraftové omáčky. David Janatasio, novinář a autor článku "Hunkvertising: Objectification of Men in Advertising", říká, že muži vnímají objektivizaci mužů s humorem, protože nikdo z nich nepřipouští, že si ženy mohou skutečně představit muže v jejich sexuálních fantaziích.
Vivienne Westwoodová jednou řekla, že móda spočívá na tom, že nakonec budete nahá. Poslední přehlídky z mužského týdne módy interpretovaly tento názor doslova. Od holých torzů, transparentních a síťovaných věcí, až po "tu samou" show Ricka Owense. Rick vydal modely ve volných kombinézách, které ukázaly nahé penisy. Ukázalo se, že ruský internet je obzvláště citlivý na výstavu: „Kam jde svět a proč vůbec šlo?“, „Evropa se snaží prolomit hodnoty a obecně přijaté normy chování“, „Žádná sbírka, zřejmě si to tvůrci uvědomují, takže ukázali genitálie modelů“. - Toto je móda ?? Tohle je ošklivost !!! V nejmírnějším případě - "Špatná chuť".
Reakce na show ukázala zranitelnost společnosti. Mužské nahé tělo je stále tabu. Suzy Bubbleová píše: „Přehlídka se vyznačovala silným informačním krytem. Jsem však přesvědčen, že toto gesto bylo o svobodě. Věci Ricka Owense by vypadaly podivně, kdyby se pod nimi vynořilo spodní prádlo.“ T Guy Tribei z The New York Times komentoval tuto show takto: „Navzdory tomu, že jsme byli zvyklí na zobrazování genitálií v kultuře, filmu a umění, ukázalo se, že jsme byli snadno šokováni a show Ricka Owense zůstane v historii. Když jsme ukázali tělo, pan Owens naznačil, jak je naše poznání o tom, co nazýváme mužskost.
Mužský penis je tabu moderní evropské, americké a ruské kultury. Obraz nahého falusu je vnímán jako pornografický, což je obscénní a zakázané, odsouzené. Vnímání toho, co je porno, se v průběhu času změnilo. Tyto myšlenky však dosud určují muži jako hlavní spotřebitelé příslušných produktů. Slavná feministka Andrea Dvorkin napsala, že sex sám je definován jako to, co člověk dělá se svým ptákem. Tak, nahý penis na molu je vnímán jako hrubé ztělesnění sexu. Vysoká móda je úzce spjata se sexualitou, ale pravidla tohoto trhu znamenají podíl na divadelnosti, takovém utajení těla pomocí oděvu, aby bylo vnímáno jako „krásné“ a „sexuální“. Mužská expozice je zde avantgardní krok, který je přesně určen pro násilnou reakci.
Rick Owens sám říká, že expozice je nejjednodušší a nejzákladnější gesto člověka. Ale nahota srazí dolů, opravdu má velkou moc. Na jedné straně, pro Ricka, nahé tělo modelu je podobné nahému tělu antické sochy. Na druhé straně - jeho gesto by mohlo být hodnoceno jako trolling. Zdá se však, že Rick stále bojuje za normální vnímání mužských genitálií. A tady není sám. Nedávno, při prezentaci kolekce Jaro-Léto 2015, léčila akné lidi s canapami v podobě penisů a před rokem Walter Van Beyrendonk zdobil boty s obrázky penisu. Křesťané se mezitím vzbouřili proti klenotům Toma Forda v podobě penisových kříží, které prodávají v různých velikostech za 790 dolarů.
Když už mluvíme o napůl nahých modelech na výstavě Owens, mnozí z nich zapomněli, že odlitek byl velmi androgynní - většina modelů vypadala ženská. Zde najdeme další důležitý rys mužských výstav - velmi genderovou ambivalenci. Designéři na výstavě vydávají dívky i muže a říkají nám, že móda je pro každého stejná. Dvojité výstavy se konaly v Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, č. 21, Kenzo. Takže Raf Simons ukázal přesně stejné obrázky pro dívky a muže.
Nejzajímavější však byla obchodní značka Gucci. Její nová tvůrčí režisérka Alessandro Michele vydala modely obou pohlaví v androgynních šatech: bylo těžké rozeznat, kdo je kdo. Muži a dívky měli na sobě průhledné halenky s luky, široké kalhoty a krajkové topy. Gucci vždy vysílala sexualitu v módě a tato show byla indikátorem toho, co se děje v roce 2015. Je pravda, že ruské publikum, zejména žena, opět reagovalo bolestně. Na woman.ru píšou: „Gayové vládnou světu“, „Jaká hrůza. Já jsem jen v šoku. Kdyby se nám to nepodařilo dosáhnout,“ „Kde je mužskost? Měli bychom to mít jen v Rusku“, „Jejich cílem je snížit porodnost“ . Jako by v reakci na toto, Gucciho stejně smýšlející lidé pro svou lásku k luxusní sexualitě - Versace - v nové sezóně dovolili obraz klasické 2000s metrosexual, který nyní nosí těsně přiléhající šaty na svetr a bílé punčochové kalhoty.
Mnoho kritiků od Angelo Flacavento k Suzy Menkes poznamenává, že většina značek, včetně Hermès nebo Saint Laurent, využije obrazu nádherného mladého muže, který preferuje neutrální a pohodlné oblečení, spíše než brutální muž. Snad náhoda a možná ne, ale zdá se, že rok 2015 znovu oživuje 70. léta jejich androgynií a feminizací mužů a žen. „Do té míry, že je to nemožné, stávají se tenké, vysoké a mimo věkové modely nástroji, které nás povzbuzují k nákupu,“ píše Flacavento. Umit Benan, Pigalle ukazuje, stejně jako řada výstav v Londýně, které byly vždy známé pro rozmanitost krásy, vystupují proti obecnému pozadí: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Zde vidíme obraz subkulturního brutálního chlapa, často ohnutého a oholeného, který vypadá stejně odvážně ve světlicích a v síťovém tričku.
Návrat ke službě podtržené ženské sexuality jako demonstrace vlastní moci lze považovat v kontextu „fondantského feminismu“, což naznačuje, že ženy mají právo kontrolovat svou sexualitu a zdůrazňovat ji tak, jak mají. Je možná stejná diskuse o sexuální svobodě mužů? Mají za co bojovat? Ukazuje se, že ano: dnes jsou muži také spoutáni v rámci stereotypů. Mají ještě porazit právo ukázat své tělo a svléknout se pro reklamu bez strachu, že budou vypadat jako idioti nebo narcisy, protože právo nosit luky a halenky, jako v 17. století, pokud chcete. Ve skutečnosti to všechno je projev mužské odvahy, která byla sexuální za všech okolností.
Jean Cocteau nosil čtyři knoflíky na rukávech rozepnuté - a na počátku XX. Století to vypadalo jako vzpurné gesto. "Neexistuje žádná odvaha, aniž by byla porušena pravidla," řekl. Sexualita ve své čisté podobě je nepřítomnost komplexů: být schopen se svlékat a naopak oblékat. Není žádným tajemstvím, že pro mnoho lidí nosit bezrozměrné oblečení není méně odvážné gesto než veřejně ukazovat své tělo nebo alespoň jeho část. Ve svém článku pro iD, Greg French píše, že „mužská módní sexualita má kořeny v sexuální svobodě. Při porušování pravidel: nošení kalhot se sukněmi, míchání monochromatických a jasných barev. svoboda projevu než napumpovaný tisk. S tím nemůžeme souhlasit a nepamatujeme si na hlavní postavu filmu Davida Lynche „Divoké srdce“ od Nicolase Cage. Když je mu řečeno, že vypadá jako klaun, odpoví: "Víš, tenhle plášť hadí kůže. Pro mě je to symbol mé individuality a víry v osobní svobodu, chlapče."
Ukazuje se, že pro muže, kteří byli po staletí poutáni v tradičních rolích, je od žen mnoho, co se nyní mají naučit, aby se staly právy a vypadaly, jako by chtěly. Za prvé - odvaha studovat a vysílat svou sexualitu, a to nejen konzervativním, "mužským" způsobem. Možná, že po tomto, různé mužské krásy se také objeví v mužských show a v reklamě. Příklady, jako je účast 67letého Michaile Baryshnikova v reklamě Rag & Bone, nebo obsazení mužské show Umit Benan, jí již dávají naději. Jak se říká, dlouhá cesta.
Ilustrace: 1, 2, 3, 4, 5, 6 přes Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Akné, Rag & Bone