Světová spiknutí: Co je za rychlou módou

S nástupem masového trhu se život stal snadnějším: cenově dostupné a módní oblečení lze nyní koupit doma nebo ležet na pohovce. Není třeba šetřit a starat se o to, že se věc zhorší: ceny a rozsah vám umožní nahradit ji přesně stejnými nebo ještě lepšími. Zdálo by se, že tam může být krásnější - koneckonců, čerstvé trendy ve světě módy nám říkají téměř druhý den. Pokud nebudeme obdivovat obrovský stroj nazvaný „rychlá móda“, slepě podporujeme, aniž bychom přemýšleli o mechanismech uvnitř.

Jak se móda stala dostupná všem

Móda byla po staletí potěšením tzv. Elit - jednotlivé segmenty společnosti nebyly pro chudé jednoduše dostupné. Vzhled oblečení až do 17. století byl dokonce upraven zákonem: v Evropě bylo obecně zakázáno, aby chudí napodobovali oděvy bohatých. Nějaký druh eroze hranic mezi vrstvami společnosti nastal jen v XIX století s průmyslovou revolucí. Tam byl nový rytmus života, kde bylo místo pro volný čas a nové zájmy - koneckonců, teď dělníci měli normalizovaný plán, víkendy a svátky. Takže pro sportování a vycházku na pláž se ukázalo, že obvyklé oblečení je nepohodlné. Korzety a dlouhé sukně jsou zastaralé a otázka módní rozmanitosti se stala hranou.

Coco Chanel byla první, kdo ji představil ve dvacátých letech minulého století: navrhla nosit jednoduché a funkční oblečení tím, že uvedla do provozu kolekce prêt-à-porter, to znamená, že modely jsou v několika velikostech a jsou připraveny k nošení. Jako norská antropologka a novinářka Marie Grinde Arntzenová v knize "Dress-code. Ugly Truth o módě" uvádí, že to bylo díky Chanelu, že individuální krejčovství začalo ustupovat tovární výrobě.

V šedesátých letech proběhla revoluce mládeže. Lidé potřebovali nové a cenově dostupné oblečení, které odráželo vzpurný duch doby. Obchody se rozhodly upravit: krátké sukně, unisex trička, sametové šaty a jack boty se objevily, což nevyhovovalo starší a konzervativnější generaci. Kurz probíhal levně a byl k dispozici těm, kteří si během přestávek vydělávali.

Je to paradox, ale časem utrácíme méně a zároveň kupujeme více. Pokud se v šedesátých a osmdesátých letech strávilo na oblečení čtyři tisíce dolarů ročně, dnes je jich asi jeden a půl tisíce. Skutečné kvetení levné módy nastalo přesně na nule: od 90. let ceny klesly o polovinu a počet nákupů každý rok začal růst čtyřikrát. Filozofie masového trhu, který dobyl trh, je nesmírně jednoduchá: zpřístupnit módu, která je ukázána na molu, všem. Značky zkopírovaly nejnovější trendy a snažily se je co nejrychleji doručit zákazníkům a tato myšlenka se potěšila.

První, kdo představil koncept rychlé módy, byl Topshop - za šest týdnů vyrobil jednu kolekci. Švédská síť H&M za ním následovala: oblečení bylo v prodeji po dobu tří týdnů a ve Spojených státech bylo ročně otevřeno dvacet nových bodů - soudě podle čísla, která se hovoří v dokumentu „Skutečná cena módy“, dnes si společnost vydělá kolem 18 miliard. za rok. Nesporným lídrem dodnes zůstává španělská Zara: 200 designérů vyvíjí ročně asi 40 tisíc nových modelů, z nichž 12 tisíc je skutečně vyrobeno. Zájem kupujícího a inspiraci, že věci nemusí dostat, je každá kolekce omezená. Ostromodnaya model týden po přijetí do obchodu lze vyprodat úplně. Tento princip rostoucí poptávky stále funguje.

Jak móda ovlivňuje planetu a lidi

"Chcete změnit oblečení čtyřikrát denně, stejně jako sestry Hadid? A nosit objemné tenisky z spolupráce Vetements a Swear, která bude k dispozici za šest měsíců?" - o takových kouzlech masový trh přitahuje nové kupce. A to vyvolává zájem, neustále mění sortiment: v důsledku toho se dvě sezóny - jaro-léto a podzim-zima - protahují o padesát dva.

Chcete-li být cenově dostupné, oblečení by nemělo být drahé, takže společnosti se snaží jakýmkoliv způsobem snížit náklady na zboží. Například při výběru kvalitní tkaniny. Čím více nakupujete, tím častěji se věci zbavujete a kupujete znovu: pouze v roce 2015 hodil každý Američan průměrně třicet kilogramů textilií. Pouze obyvatelé New Yorku mají asi 200 tisíc tun oděvů ročně, což je srovnatelné se 72 olympijskými bazény s vodou. Jen ve Velké Británii je celková váha oblečení zakoupených každoročně 1,72 milionu tun. Představte si zároveň, že všechny tyto věci jsou vyrobeny ze syntetických materiálů, které byly rozloženy na stovky let - již jsme se dozvěděli o nevratných důsledcích textilní výroby.

Náklady na věci jsou sníženy a na úkor levné výroby. Je to možné v zemích, kde se v zásadě platí málo práce za práci: Bangladéš, Kambodža, Indie, Čína. Tovární dělníci v těchto zemích dostávají od jednoho do tří dolarů denně, čímž zajišťují celou rodinu. Netřeba dodávat, že musí pracovat v obtížných podmínkách: pracovní den může trvat až patnáct hodin a dokonce i přes noc - továrny jsou uzamčeny společně s lidmi, aby včas splnily objednávku. Budovy jsou často v havarijním stavu a způsobují, že se zhroutí nebo spálí. V dubnu 2013 se v okrese Dacca zhroutil osmipatrový komplex Rana Plaza, v němž bylo umístěno pět šicích továren. 1135 lidí zemřelo, více než dva tisíce zraněných.

Jak režisér Andrew Morgan vypráví v "skutečné ceně módy", vedení prostě mávl pryč stížnosti pracovníků, že budova byla pryč popraskané. Podle Morgana, módní značky najímají lidi neformálně a nemají vlastní továrny. Výsledkem je, že společnosti, které dostávají obrovské zisky za tvrdou práci zaměstnanců, nenesou žádnou odpovědnost. Vlády zemí však nemohou odmítnout rozkazy: pouze Bangladéš si díky vývozu vydělá 28 miliard dolarů ročně. Navíc záměrně udržují nízké mzdy, aby nabídli zákazníkovi nejlepší cenu. Trhoví giganti však už nemohli zavřít oči před problémem po skandálu, který následoval po tragédii. Nezávislí odborníci, kteří v roce 2017 provedli studii, si všimli, že mnoho z nich výrazně zlepšilo pracovní podmínky pro pracovníky - ačkoli je zde určitě prostor pro růst.

Oběti nebo spolupachatelé

Novinářka The Guardian Lucy Sigle vypráví příběh o dívce, která jednou vyšla ze slavného britského masového trhu s pěti až šesti balíčky oblečení. Byl to déšť, a než se mohla odtrhnout od obchodu, úchyty jednoho z pytlů se rozpadly - složené šaty padly na chodník. Jaké bylo překvapení pozorovatelů, když dívka šla dál, a to i bez sbírání nákupů.

Na druhém konci planety, jeden z hrdinů Morgan volá: "Myslíš, že to všechno je našito naší krví." Ano, masový trh neustále podněcuje, že potřebujeme nové věci, abychom mohli prodat více, ale buďme upřímní - zákazníci rádi zůstávají v iluzi. Odmítnutí znamená odmítnutí radosti, která dává nákup - i když velmi prchavý. Skříně jsou náhodně naplněny oděvy, které nelze vzájemně kombinovat, a opět nemáme co nosit. Na rozdíl od přesvědčení, že nakupování je člověk šťastnější, mnoho studií dokazuje opak: čím více lidí se zaměřuje na materiální hodnoty - obraz, postavení, peníze - tím více jsou náchylné k depresi a úzkosti.

Budoucí rychlá móda

V tomto bludném kruhu každý potřebuje něco vlastního: společnosti jsou hladové po ziscích, chudých zemích za příkazy, aby udržely národní hospodářství nad vodou, a kupující za prchavý pocit uspokojení. Masový trh rychle zachytává nové trendy, ať už se jedná o životní prostředí nebo o celou krásu. Iluze nadále žije, takže sotva někdo dobrovolně opustí nekonečný řetěz.

Autor článku "Rychlá móda prodávaný pod rouškou zeleně?" dává příklad: Zara, H & M a další značky začaly vyrábět „vědomé“ oděvy a otevřely přijímací střediska pro opotřebované oblečení - budou použity pro zpracování nebo charitu. Předání starých věcí, dostanete slevu na nové - to je důvod, proč se vrátit do obchodu a něco koupit znovu. Recyklace nepřirozeného oblečení je téměř stejně škodlivá jako jeho výroba - díky chemikáliím a syntetickým vláknům, která se dostávají do vody. Charita také skrývá mnoho úskalí: příliš zkažené nebo špinavé oblečení se jednoduše odhodí. Například Spojené státy posílají darované položky do Afriky nebo Haiti, kde jsou prodávány na trzích a podkopávají tak místní produkci. Nebo vyhozen, protože se nehodí do místního klimatu.

Pokud si spotřebitelé vezmou kurs vědomé spotřeby, rychlý mód bude stále žít: je těžké si představit, že by společnosti vědomě ztratily peníze. Někteří nadšenci, aby prolomili začarovaný kruh, navrhli změnit filozofii systému: obchody mohou prodávat ne stejné a levné oblečení, ale „zkušenosti“. Ujistěte se, že každá věc má za sebou estetiku nebo historii - dnes je to opravdu ta, která se stává důležitou pro mladší generaci spotřebitelů, a nikoli schopnost přenášet nekonečné kopie.

Fotky:Topshop, Zara, Mango, Uniqlo x J.W.Anderson, H & M