Kdo nosí couture a proč oživuje staré módní domy
Mluvte o účelnosti existence couture v éře populární kultury vzestup po každém High Fashion Week v Paříži. Navíc, oživení jednoho po druhém couture domech, kdysi zapadlých do zapomnění, jen ohřívá je. Po reanimated Vionnet a Schiaparelli, další dva čestné módní domy daly šanci na druhý život, který vypadal, že navždy zůstane pýchou muzejních expozic. Jde o Charlesa Jamese a Paula Poireta, který před sto lety změnil historii kostýmu. Jean-Paul Gautier přidal důvody pro rozhovor, uzavřel prêt-à-porter line tento podzim a zaměřil se pouze na couture. Chápeme, proč se to děje a kdo to vše potřebuje.
Zdálo by se, že by se něco nového nečekaného mohlo stát moderní módě s její demokracií a silným zaujatým postojem k pouliční kultuře než návratu k základům, tj. K couture. Dnes, značky, zejména sportovní, obhajují rozumnou spotřebu materiálů, kupující v době obtížné situace ve světě a krize jsou náchylné k ekonomice a Foxmere. Couture také zahrnuje desítky metrů neslušně drahých tkanin, kilogramů dekorací, nepraktických návrhů, tisíců hodin ruční práce - to vše v zájmu jediného oblečení. Jen v posledních šesti měsících se však dozvědělo o bezprostředním návratu dvou dalších domů. Nejprve v květnu, po každoročním plesu Institutu kostýmů v Metropolitním muzeu, tentokrát věnovaném hlavnímu americkému couturierovi Charlesi Jamesovi, se objevily plány na oživení jeho značky. Filmový magnát Harvey Weinstein převzal finanční odpovědnost za vzkříšení z mrtvých a jeho manželka Georgina Chapmanová (designérka na částečný úvazek Marchesa) a její bratr Edward se ujali vedení projektového týmu. Jen před týdnem se zprávy šířily přes internet: francouzský podnikatel Arnaud de Lummen, současný majitel Paula Poireta, uvede společnost do aukce, která skončí 28. listopadu. Výsledkem je, že dům s více než stoletím historie by měl jít do nových rukou a najít podle optimistického scénáře druhý život.
Když se Jennifer Lawrence objevila na Zlatých Globech v lednu 2013, byla dotázána, jaké šaty má na sobě. Jennifer odpověděla: "Toto je couture Christian Dior. Nemám ponětí, co to znamená, ale musela jsem na to odpovědět." Mimochodem, to byly šaty z debutu Raf Simons pro Dior. Zmatenost je jasná: co je důvodem, proč společnosti utratí obrovské množství peněz na zobrazování kolekcí haute couture, z čehož zisk bude v nejlepším případě 10%? Kdo bude kupovat šaty za cenu 20 000 eur nebo více? Moderní předmostí má však odrazový můstek. Ačkoli malý. V současné době je na světě o něco více než 2000 klientů haute couture, převážně ze Středního východu, z Číny a kdo by o tom pochyboval, Rusko.
Luxusní výzdoba a výšivka v duchu Art Deco může přinést přinejmenším celkový obraz s dominancí minimalismu, sportu a normore.
Je jasné, že kvůli nim nebude jeden dům daleko finančně daleko. Ale couture je dnes z velké části obrazový příběh zaměřený na udržení okouzlujícího historického kontextu kolem značky. Všechny tyto demokratizační hry v podobě couture tenisek a kolekcí Viktor & Rolf "bathhouse" jsou jen způsoby, jak otřást starou módní módou. Couture je „poražen“ sbírkami prêt-à-porter, parfémy a doplňky, a zde je v rukou podnikatelů, že hrají jméno, které zná každý, i když nejnovější kolekce pod značkou začala před půlstoletím - například Paul Poiret nebo Charles James.
Tento systém byl schválen Schiaparelli a nyní, jen rok po první sbírce Marca Zaniniho, bude značka vyrábět parfémy a pak se objeví prêt-à-porter. Podnikatelé, v jejichž rukou jsou společnosti s dlouhou historií, oprávněně očekávají, že známé jméno přiláká nejen pozornost veřejnosti, ale i peníze. Nejprve musíte samozřejmě pracovat na obrazu, tj. Uvolnit pár haute couture sbírek, i když to bude stát za vysoké náklady. Ale pak obnovený obraz domu bude víc než pracovat v opačném směru.
Vyvstává otázka: jak jsou tyto značky dnes relevantní, alespoň z vizuálního hlediska? Je nepravděpodobné, že by korzety od Charlese Jamse a obrovské crinolíny vypadaly přiměřeně. Nová značka však mohla pracovat s naprostou ženskou a stát se zpěvačkou klasické krásy, a to na místě, které bylo vydáno v módní hierarchii se smrtí Oscara de la Renta.
„Poiret patří do kategorie designérů, jejichž výtvory nikdy nevypadají zastaralé. Zejména s ohledem na to, jak jsou dnes propletené umění a móda dnes, mohu s jistotou říci, že nyní je čas, aby se Paul Poiret vrátil do domu,“ komentoval Arnaud de Lummen své rozhodnutí. Paul Poiret ve své době nabídl spoustu revolučních myšlenek: od volnějších přímých siluet až po věci inspirované estetikou Východu, které určovaly módu pro orientalismus a vášeň pro tisk „okurky“ (paisley). Samozřejmě, dnes takový revolucionář způsobí blahosklonný úsměv. Luxusní dekor a vyšívání v duchu Art Deco Paul Poiret však může přinejmenším diverzifikovat celkový obraz s nadvládou minimalismu, sportu a norcor.
Ostatní domy na počátku 20. století se také nemohou pochlubit snadným osudem, ale před našimi očima se vrátily a velmi úspěšně se ocitly v rukou talentovaných podnikatelů a návrhářů. Vionnet byl postaven na nohy Gogha Ashkenaziho a Husseina Chalajana, Schiaparelliho - talentovaného designéra Marca Zaniniho (doufejme, že zprávy o jeho odchodu z domova jsou jen pověsti) a Diego Della Valle, šéf skupiny Tod, která vlastní dům dnes. Návrat a nové kolekce Schiaparelli a Vionnet jsou doprovázeny intenzivním nadšením. Například kolekce Schiaparelli dnes vypadají jako dech čerstvého vzduchu a v nich není ani náznak anachronismu. „Cílem oživení Schiaparelli je nabídnout moderní značku, která by ztělesnila sny, umění a rafinovanost v jedné láhvi,“ řekl Diego Della Valle v předvečer restartu domu v roce 2012. „Neměl by se podílet na nekonečném závodě zisků a prodeje, to je dost stačí si udělat obrázek. “
„Jenom obraz“ je nyní dost pro Jeana-Paula Gautiera, který během týdne módy jaro-léto 2015 v Paříži ukázal svou sbírku na rozloučenou prêt-à-porter. Od nynějška se bude zabývat pouze couture a jako finanční airbag má linku parfémů. „Mám rád práci na sbírkách haute couture, protože v nich mohu vytvořit a vyjádřit chuť. Kromě toho mám svobodu experimentovat,“ řekl v nedávném rozhovoru Gauthier. , potlačili mě a neopustili tvůrčí svobodu, prostě jsem neměla čas a sílu, abych se opravdu vytvořila.
Historie Loewe je vynikajícím příkladem toho, jak neúspěch podle všech zákonů logiky nakonec umožňuje zasáhnout jackpot
Nicméně, oživení některých domů, takový jako Carven, Balmain nebo Rochas, obecně dělá bez haute couture. Mladí a pokročilí kreativní režiséři jim pomohli vrátit se do hlavního proudu průmyslu, ai když tyto značky dnes nemají mnoho společného se svými zakladateli a couture, jejich obchodní úspěch je zřejmý. Jedním z nejvýraznějších příkladů je slibná spolupráce ctihodného domu Loewe s britským géniem Jonathanem Andersonem. Obecně platí, že příběh Loewe je velmi zvědavý, nějakým způsobem dokonce výjimečný.
Oděvní značka vyrostla z družstva kožených řemeslníků, založeného v Madridu v roce 1846. Po 26 letech se stal šéfem německého mistra kožených záležitostí Enrique Loeve Rossbergem - uvedl své jméno. Do druhé poloviny 20. století se Loewe zabýval výrobou výhradně koženého zboží, až do roku 1965 byla představena první kolekce prêt-à-porter. Loewe čekala na vážné změny v roce 1996 - značka koupila jeden z největších módních konglomerátů LVMH a začala vyřezávat novou trendovou značku. Pravda, ne zcela úspěšná: mladý kreativní režisér Narciso Rodriguez, který několik let pracoval v Loewe, pracoval na vlastních sbírkách. Pod vedením Jose Enrique Onya, Loewe začal utrpět ztráty, a příští vůdce domu - talentovaný ale ne velmi moderní Stuart Weavers - nakonec se stěhoval do Coach.
Zde LVMH udělal neočekávaný útok - jmenovali jednoho z nejvíce nekomerčních britských návrhářů Jonathana Andersona (jehož vlastní značka LVMH zakoupila do svého balíčku krátce před tím), byl jmenován do čela tvůrčího týmu superkonzervativního domu Loewe, ze kterého už byli otřeseni prachem. První dvě sbírky, uvolněné z jeho ruky (muž a žena), v nové sezóně byly, pokud ne nejzajímavější, pak rozhodně zasáhly top-5. Ano, Loewe je vynikajícím příkladem toho, jak na první pohled selhání všech zákonů logiky, vám rozhodnutí nakonec dovolí zasáhnout jackpot.
Dalším dobrým příkladem restartu je Pringle of Scotland. Značka, založená v roce 1815 Robertem Pringlem, se specializuje výhradně na výrobu ponožek a spodního prádla z vlny. Během posledních dvaceti let se radikálně změnila a náhle se stala módní. Současně, až do začátku 2000s, společnost byla téměř století-stará zapomnění a byl považován za značku “pro důchodce”. Nové vedení změnilo koncept a strategii a resuscitační mise byla svěřena návrháři Alistair Carr. V nedávné době pokračoval Carr v novém uměleckém režisérovi Massimu Nicosia, který debutoval v sezoně jaro-léto 2014. V 19. století dosáhlo Pringle of Scotland vytvoření argyllského diamantového vzoru a vynálezu dvojčete, dnes jsou to experimenty s 3D tiskem, prací s vědcem a inženýrem Richardem Beckettem, vývoj technologického úpletu (texturovaného, vlnitého, žebrovaného), perforované merino vlny, měkké jako kašmír, nylon.
Nostalgie je stav, ve kterém svět módy nepodléhá žádnému malému stupni. Každá příležitost osobně vidět epochu před půlstoletím nebo více způsobuje vzrušení. Bez ohledu na to, jak moc se mluví o neziskovosti couture, je tu něco, co děkujeme těm, kteří se zavázali oživit domy minulosti. Každý z domů je stránka v historii módy, která je neodvolatelně obrácena a zapomínána v čase, jakmile značka přestane fungovat. Dědictví muzeí a soukromých archivů je skvělé pro úzký okruh zájemců a profesionálů. Pro většinu je móda něco, co funguje tady a teď. Díky historii a mistrovské práci s archivy je však snazší vidět přítomnost a číst trendy. Pokud se design aktualizovaných značek stává čistší - zřejmě je minimalismus v módě, je-li to jednodušší - komfort, pokud je to avantgardní zvonek - čas na vypuštění. Právě teď jsme svědky úžasného a vzácného období znovuzrození tuctu zapomenutých známek; okamžik, kdy se příběh stane hmatatelným, a rozhodně stojí za to připomenout.
Fotky: Metropolitní muzeum umění, Loewe, Schiaparelli