Muž v rukavicích: Jak si pamatujeme Karla Lagerfelda

Text: Anna Aristová

Zpráva o smrti Karla Lagerfelda přehlušila hrom na médiích a sociálních sítích, zastavení na prahu slavného butiku na Cambon Street, kde fanoušci přinesli bílé růže od včerejška. Pověsti o nemoci designéra se objevily již v lednu, kdy Karl neočekávaně nevyšel ven po každém couture Chanel show, pak zástupci domu vysvětlili, že je prostě unavený. Namísto toho se na pódiu objevil pravý couturier Virginie Villardová, která pracovala s Lagerfeldem posledních třicet let a odcházela ze stáže do režisérského studia - majitele domu, Alaina Wertheimera - a pověřila postem nového kreativního ředitele domu, čímž rozbíjel spekulace o tom. post v sociálních sítích v prvních hodinách po zprávách - od Phoebe Failo k Albertovi Elbazovi, a na vedlejším místě dokonce říkali, že Olivier Rustin je připraven opustit post v Balmainu kvůli tomuto postu). Když byl problém s nástupcem vyřešen, vyvstala otázka - co teď bude s kočkou Shupett, kterou návrhář téměř odkázal na svůj stav?

Lagerfeld se ironicky nazýval „dělnickou třídou“ a byl to opravdu horlivý člověk. Kromě domova Chanel, pro kterého on vytvořil osm sbírek rok, včetně všech off-season pravítka (množství luků pro kterého se blížil k sto), Lagerfeld pracoval na značkách Fendi pod jeho jurisdikcí (návrhář sloužil jako kreativní ředitel italské značky protože 1965) a Karl Lagerfeld, t stejně jako fotografování, kino, knihkupectví a nakladatelství 7L, a dokonce maloval měsíční politické karikatury pro německé noviny Frankfurter Allgemeine - a to není vše. „Chci pracovat víc než ostatní - aby cítili svou bezcennost,“ řekl Lagerfeld. "Moje motivace je pracovat pro samotný proces a ne získat výsledky. Je to skvělé, když máte možnost dělat to, co se vám líbí, a nikdy se nudit. Nejsem nudit vůbec. Mám zájem o mnoho věcí - ještě více než dříve - řekl Lagerfeldu šéfredaktorovi BoF Imran Amed. Výrobce kanonicky buržoazního tvídového kostýmu najednou inicioval jednu z prvních spoluprácí s H & M.

Je dobře známo, že knihovna Karla Lagerfelda čítala asi tři sta tisíc knih (zároveň si vzpomněl na přesné umístění téměř každého z nich) a sám designér si všiml, že ve světě je „málo lidí, kteří jsou informováni“. To Lagerfeldu nebránilo v tom, aby během cesty udělal mnoho nejednoznačných, někdy dokonce urážlivých výroků: mluvil ve prospěch prostituce, procházel se kolem postavy Adele a tváře Pippy Middletonové (sám se stal vzorem stravy „Karl Lagerfeld“, ztrácí 40 kilogramů za rok, Aby se vešly do kostýmů Edie Slimanové, nazval dámské sportovní kalhoty „symbolem porážky“ a zakázal ženám nosit „růžové“. Neměl rád tetování, krátké lidi a politickou korektnost.

Na památku průmyslu však navždy zůstane francouzským národním pokladem, mužem v černých brýlích a bezprstých rukavicích, mastodonem a posledním pilířem této velmi módní éry - když ženský smoking byl provokací, a ne drzý nápis na mikině.

Obal: Dasha Chertanova