Tonální "pro Rusy": Jak kosmetický průmysl podporuje kolorismus

margarita virova

Před pár týdny v komunitě Instagramu zahřmělo 19-rok-starý senegalský model Hudia Diop, který se zúčastnil virové kampaně "The Colored" Girl Project ". Nyní má Diop, vedoucí účet Melanin Goddess, 346 000 předplatitelů. S mnoha profesionálními zásluhami, její kariéra začala velmi tmavé barvy pleti - a to je stále rarita v modelování podnikání. Mezitím je mínění na kůži stejné jako ukazování prstu: „benevolentní“ a „pozitivní“ diskriminace je stále diskriminací. Divoké vzrušení kolem modelu ukazuje, že kosmetický průmysl stále považuje modely temné pleti za exotické, což je samozřejmě čas začít nějakým způsobem pracovat. A to není jediný projev kolorismu, se kterým jsme se v uplynulém roce setkali.

Kosmetický průmysl často upřednostňuje jít do kolorista, podporovat a překládat tyto názory dále.

Kanye West hledá modely, které by ukázaly novou kolekci výhradně mezi dívkami mnohonárodnostního původu, což způsobuje přirozené zmatení, které se promění v pobouření. Marc Jacobs demonstruje účesy s dredy, ale převážně bělošské holčičky vystupují na molu, za což také dostává výčitky. Legenda hip-hopu Lil Kim vybledne kůži a to způsobí naprosté odsouzení a zahřívanou debatu o tom, co ovlivňuje standardy krásy. Všechny tyto události se zdají být nesouvisející a vyskytují se z různých důvodů, ale určitě mají jednu věc společnou: ve společnosti neexistuje konsenzus ohledně kulturního přivlastnění, rasismu a kolorismu (stejně jako jejich rozdílů). Tolik, že někdy nemůžeme rozlišovat, kde se setkáváme s projevy diskriminace a kde - s kulturními rozdíly.

Všechny výše uvedené zprávy pocházely ze států, kde se progresivní pohledy jednoznačně potýkají s odporem svých stereotypů, které se nestaly zastaralými. A ačkoliv kolorista, tedy víra, že tóny pleti přímo souvisejí se sociální hierarchií i v rámci stejné etnické skupiny, nezná hranice, je nejčastěji v Indii, USA, Latinské Americe a částečně v Asii (například v Koreji a Číně). . To je v první řadě samozřejmě sociální problém a kosmetický průmysl často upřednostňuje sledování tohoto fenoménu, podporu a předávání těchto názorů dále, - kruh se uzavírá.

Případy Lil Kim nebo Michael Jackson, kteří byli nuceni komentovat tisk o změnách barvy pleti, které byly daleko od estetických preferencí, také nejsou výjimečnými výjimkami a někdy touha učinit kůži o něco lehčí ani nepatří svému majiteli. V roce 2010, časopis "ELLE" dal na obálku Gaburi Sidibe: kůže herečka po retušování vypadal několik tónů lehčí. V případě dívky, která aktivně bojovala za právo být uznán za to, kým je, a opakovaně hovořila o privilegii bílých lidí v Hollywoodu, je to přinejmenším podivné. Korejský kosmetický trh je zaplaven bělicími prostředky různých stupňů agresivity, protože pouze porcelánová kůže je považována za krásnou. Kastovní diferenciace v Indii byla do značné míry založena na barvě pleti, a dodnes jsou indiáni s nejtmavší pokožkou vnímáni jako lidé s nízkým sociálním původem a statusem.

Držitelé spravedlivé pleti mají přístup k širokému spektru sociálních privilegií - tato úvaha nutí lidi, aby považovali spravedlivou pleť za krásnou a spouští diskriminační mechanismy v kosmetickém a módním průmyslu, které jsou v těchto záležitostech velmi flexibilní. To se stává tak nevšimnutým, že dosahuje bodu absurdity - například robot Beauty.AI, vytvořený pro posuzování v mezinárodní soutěži krásy, se „nečekaně“ ukázal jako rasista. Vývojáři to vysvětlili tím, že v obrazové databázi, na které algoritmus pracoval, nebylo dost fotografií lidí s různými typy vzhledu.

Loni Angelica Dassová, autorka fotografického projektu „Humanæ“, který živě ukazuje nesčetné množství barev lidské kůže, přednesla přednášku na téma TED Talks. Sama Angelica, narozená v Brazílii, nazývá svou rodinu „mnohobarevnou“ a zmiňuje, že pro společnost byla vždy „černá“: „Když jsem přivedl svou sestřičku do školy, obvykle jsem se mýlil za hlídačku. Když jsem pomáhal přátelům v kuchyni během párty si lidé mysleli, že jsem sluha, dokonce jsem se mýlil za prostitutku jednoduše proto, že jsem chodil na pláži s přáteli z Evropy. Zní to jako příběh z 80. let, kdy Stephen Mazel nakonec udělal Vogue redakci na titulní stránce Naomi Campbellové, ale od té doby jsme zatím nešli tak daleko.

Využití stereotypů zjednodušuje procesy vnímání - skrze ně rychle (a často bez přemýšlení) rozpoznáváme, třídíme a hodnotíme jevy a lidi - ale svět je mnohem vícerozměrný, a to je stále více patrné každý den. Ve skutečnosti nadále používáme zastaralé nástroje pro analýzu, která mnohem více škodí než užitku. To platí i pro negativní diskriminaci a tzv. Pozitivní diskriminaci, která má stejnou standardizaci - když se barva pleti stává faktorem, díky kterému člověk získá jakoukoli výhodu. V globálním světě, kde se zdá, že je každý schopen uspět, využívá výhradně svých jedinečných schopností, což značně brání.

Všude tam, kde je místo pro klasifikaci, se jistě objeví hodnocení a preference - včetně otázky vzhledu. Zvykli jsme si na to, že samotný koncept krásy dnes (včera, den před včerejškem a dokonce i mnoho dalších let) je dán určitým úzkým souborem standardů, a v této souvislosti přichází do styku s ne tak závažnými sociálními chorobami: diskriminací na základě věku, váhy a samozřejmě barvy . Nejtypičtějším příkladem je stav věcí ve Spojených státech, ačkoliv od šedesátých let bylo učiněno mnoho kroků k překonání tohoto stavu, ale vítězství je stále daleko. V jiných zemích a komunitách se cítí také barevnost, ať už otevřená či nikoliv, a je nejčastěji vnímána jako něco tak přirozeného, ​​že by o tom nikdo nikdy nepřemýšlel.

Mezitím, všechny oblasti související s prodejem, tak či onak, se spoléhají na veřejné šetření - to je například důvod, že skutečně temné tonální prostředky nejsou prodávány v zemích, jejichž „úředníci“ jsou zastoupeni výhradně lidmi s lehkou pletí. Takové produkty se nenacházejí na masovém trhu, jsou nuceny prodávat a vyrábět velmi velké objemy. Ve Spojených státech dnes existují malé značky zaměřené hlavně na zákazníky s tmavou pletí - například Magnolia Makeup nebo Vault Cosmetics, ale v Rusku a Evropě budete muset hledat správnou a vhodnou profesionální kosmetiku v rozích, a ne všechno jde tam. Ze stejných důvodů.

Lidé, jejichž vzhled neodpovídá „národním normám“, jsou v zásadě z pohledu vyloučeni jako druh menší menšiny.

Ze stejného důvodu je snazší najmout model s „evropským vzhledem“ pro střelbu nebo ukázat: ne všichni odborníci zvládli umění práce s kůží a vlasy lidí afrického původu, tento typ vzhledu v maskérkách je klasifikován jako „obtížný“. Mezitím jsou za naše představy o kráse stále zodpovědné všechny druhy kosmetických a módních publikací, bez ohledu na to, jak moc se veřejnost zajímala o internet. Ukazuje se, že lidé, jejichž vzhled neodpovídá určitým „národním normám“, jsou v zásadě z oblasti viditelnosti vypnuti jako bezvýznamná menšina - a to vůbec není.

V Rusku je problém kolorista s největší pravděpodobností součástí složitějších systémových problémů, takže mluvení o takovém konkrétním problému může sotva způsobit velkou reakci. Zároveň existuje mnoho příkladů diskriminace z vnějších důvodů. Například značka Garnier, jejíž banky jsou na policích téměř každého, přidala do palety slavného BB-krému velmi lehký stín, který byl v tiskové kampani umístěn jako prostředek pro ruské dívky. Jak je vysvětleno v reklamním textu, je to tak lehká kůže v 50% ruských žen, které se dotazovaly.

Mezitím bychom neměli zapomínat, že Rusko je multikulturní stát, máme spoustu dívek zcela odlišného původu a vzhledu, které si výrobci kosmetiky často nevšimnou. Protože, jakmile přijde na rozhovor o průměrném Rusku, začíná často spontánní „ruský pochod“: útoky na nedostatečně slovanský původ vítěze soutěže „Miss Rusko - 2013“, nezměněné „slovanské“ požadavky na natáčení reklamy na tvaroh, „nevinný“ nacionalista Nároky mnoha zaměstnavatelů jsou naší nudnou realitou.

Ano, díky sociálním sítím, aktivistům, bloggerům a umělcům je snazší vyjádřit svůj názor a ukázat alternativní pohledy na to, jak svět funguje, a zejména na to, co je krása. Přinejmenším důvěřujeme samohlásenému guru krásy více, protože přinášejí světu více reálných myšlenek, mluví o skutečných problémech a jsou nám podobní: je jich mnoho, žijí v různých zemích a nemohou být stereotypní podle základních charakteristik včetně barvy kůže. Není známo, zda velký průmysl bude na tyto nálady i nadále reagovat správně, ale můžeme v to doufat: fakt, že to pro něj dlouho zůstalo „menšinou“, je ve skutečnosti obrovská část publika, která má právo se prohlásit nejen za v instagramu.

Foto: Glossier / Facebook