Z Čečenska do Tbilisi: Jak jsem jel autem po Kavkaze
Upřímně, do Čečenska nepůjdeme. Právě jsme dorazili do Ruska autem a doufali, že se vrátíme domů na okružní křižovatce: viz Pridonie a Kuban, dostaneme se do Pyatigorska a pak se vydáme na Gruzínskou vojenskou cestu přímo do Gruzie, kde se z Turecka, Balkánu a východní Evropy vrátíme do Německa, kde žijeme . Globální a krásný plán, a to, co se stalo s globálními a krásnými plány, se mu stalo - neuspěl v nejmenším okamžiku, kdy nás opustil současnou situaci.
Cestovali jsme začátkem října a já jsem se příliš nebál jet po gruzínské vojenské silnici - máme přátele a příbuzné, kteří ji neustále používají a nikdy se nesetkali s žádnými zvláštními obtížemi. Dostali jsme se do Pyatigorsk bez problémů, a už jsem začal doufat, že všechno půjde hladce dál - a pak ráno, těsně před odjezdem, jsem se náhodou podíval na zprávy k snídani. Ukázalo se, že tu noc prošel na gruzínské vojenské cestě cyklón a sníh padl - nečekaně a měsíc nebo dva dopředu - a byl uzavřen pro auta. Druhý příběh byl novinkou o novém kole akcí na Ukrajině a vícedenní dopravní zácpou na jeho hranicích. Skutečnost, že sedíme jen mezi ucpanou cestou a Ukrajinou, nepřinesla žádný klid, stejně jako skutečnost, že je obtížné dostat se k vyhledávanému Turecku nějakým jiným způsobem: musíte se buď vrátit, nebo projít Ukrajinou, nebo se projít nejzranitelnějším Kavkazu také přes Čečensko.
Poškrábaný v zadní části mé hlavy, prohledával Internet - obecně psali, že je možné projít Kavkazem. Přitahovali přátele z těchto hran - říkají to samé. Nechtěl jsem zrušit plány, bylo také problematické čekat - dovolená byla omezená - tak jsme zkontrolovali, diskutovali a odjeli.
Ciscaucasia, tam je velká dálnice E-50, od kterého silnice E-117, který překročí Kavkaz hory, je oddělený - to je nazýváno Gruzínskou vojenskou dálnicí. Další dálnice vede podél pobřeží Černého moře přes Sukhumi a v jiné situaci by to pro nás byla nejkratší a nejvhodnější cesta, ale Gruzie neuznává Abcházskou republiku, takže nemůžete běžně a bez následků jít do Gruzie. Oni plánovali jít na E-50 k Makhachkala, pak podél Kaspického moře k Ázerbajdžánu a křížit současně Kabardino-Balkaria, Osetsko, Ingushetia, Chechnya a Dagestan.
Skutečnost, že sedíme mezi ucpanou cestou a Ukrajinou, nepřinesla žádný mír.
Zpočátku to vypadalo docela dobře. Dobré pokrytí, dvě řady stromů po stranách, velmi krásná Kabarda, Balkaria a Ingušsko mimo okna, a na území Ossetia dálnice také překračuje učebnici "násilný Terek". Všechno je docela klidné. Ale čím blíže k Čečensku, tím větší bylo zničení, policie na silnici, ženy v neslyšícím oblečení, oči lidí se staly těžšími. Pak jsme odpočívali na prvním kontrolním stanovišti.
Kontrolní bod vypadá jako blokovaná část silnice, oddělená ze všech stran ostnatým drátem. Po důkladné kontrole dokumentů jím stroje procházejí jeden po druhém. Strážci jsou jednotky ruské policie, poslané dočasně z jiných ruských měst - chytili jsme vojáky z Kostromy a několika dalších měst regionu Volhy. Kontrolní body se opakují, dále do Čečenska - častěji. V každém z nich jsem se zeptal, jestli je bezpečné jít dál - a všude odpověděli na stejnou věc: „Teď je to docela, ale dřív ...“
Na území Čečenska byla cesta v jednom bodě divoká. Slušné čtyřproudé hnutí se změnilo v chaotický hustý proud s náhlou přestavbou a mořem drobných nehod, dálnicí do mrtvé říje a vesnicemi do půldomé přestavěné po válce, zdobené novými mešity. Upřímně řečeno, bylo těžké to všechno vidět: Ciscaucasii dobře znám a pamatuji si to neporušené. Pouze příroda byla ráda - úžasná krása hor na obzoru a skutečnost, že zde a tam se nacházely obdělávaná pole, zahrady a včelíny - stopy pomalého, ale zotavujícího se. Řekli mi, že Grozny byl již dobře postavený, ale my jsme tam nešli.
V Makhachkala dorazil pozdě v noci. Dagestan byl mnohem konzervativnější než Čečensko, Makhachkala se zdála být klidným městem, byly zde také slušné hotely. Kvůli zajímavostem se však rozhodli, že zde nezůstanou, ale pak - v nejstarším městě Ruska v Derbentu.
Cesta mezi Makhachkala a Derbentem je mnohem lepší než Čečenci - pokrytí je novější, lidé jsou mnohem menší a meziměstské autobusy samozřejmě jezdí. Derbent je potěšen čistým centrem a špinavým, rozbitým, ale barevným "starým městem" - mořem plochých střech a hliněných domů, stejně jako dvěma památkami zapsanými na Seznamu světového dědictví UNESCO - mešitou Juma a pevností Naryn-Kala na kopci nad městem .
Pevnost se zde náhodou neobjevila. Derbent se nachází tak, aby blokoval Velkou Kavkazu, nebo Pre-Kaspian, průchod - starobylou silnici, která umožnila přechod Kavkazu. Celkem zde byly dvě takové pasáže - již zmíněná gruzínsko-vojenská cesta byla položena na druhou. V tomto bodě se kaspická pasáž zužuje na úzký pás mezi horami a břehem Kaspického moře a ti, kteří chtěli toto místo blokovat, byli od dávných dob - jak pro obranu, tak pro měnové zájmy. Ve skutečnosti to je důvod, proč je Derbent tak starý: například stejná pevnost Naryn-Kala byla založena v osmém století a mešita Juma je považována za nejstarší v Rusku a byla založena v roce 733. Silnice zde nejsou moc dobré, ale budovy samy o sobě jsou dobře udržované, UNESCO dává peníze na podporu svých zařízení, oboje lze vidět zevnitř, včetně mešity.
Přechod rusko-ázerbájdžánské hranice netrval dlouho, ale přinesl plný efekt přechodu do jiného světa - světa, kde jsou dobré silnice, čistá místa a žádné známky války. Čím větší je hranice, tím větší je rozdíl. Teprve v této fázi se napětí začalo ustupovat a cítil jsem, do jaké míry jsem unavený zkázou, lidmi se zbraněmi a mnohem více.
Mezitím jsme jeli do Baku. Město vypadalo jako moderní, čisté a přeplněné - i pozdě večer se ulice jasně prosvětlovaly a nad jejich hlavami se zvedly moderní a starobylé budovy. Dostali jsme se do hotelu, vyměnili oblečení, šli do centra, rozhlédl jsem se - a byl jsem šokován.
Napětí začalo ustupovat a cítil jsem, do jaké míry jsem unavený zkázou, lidmi se zbraněmi a stopami války.
Baku je tak odlišný od svých sousedů, že se to zdá nemožné. Město je moderní a dynamické, ale zároveň klidné, pohodlné, s mnoha atrakcemi a nejjasnější chuť. Ne, rozumím možnostem produkce ropy a dokonce jsem slyšel o "ekonomickém zázraku" Ázerbájdžánu, ale nemyslel jsem si, že zázrak byl tak velký. A pak jsem se dostal do "starého" města - a nakonec zmizel.
Stará část Baku se nazývá Icheri-Shekher a je zařazena do Seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o zmatek úzkých uliček uvnitř zachovalé středověké městské hradby a budovy zde jsou postaveny hlavně mezi dvanáctým a šestnáctým stoletím. Oni jsou chráněni, je jich mnoho, někteří jsou jen domy obchodníků a řemeslníků, kteří jsou staří sta let, a mnoho z nich je stále obývaných. Čtvrtina je velmi atmosférická a můžete se na ni dívat již dlouho - opravdu je něco, co je vidět. Kromě nádherných starobylých ulic, tam jsou také hlavní památky - a mešity (včetně jedenáctého století mešita Mohammed, jeden z nejstarších v zemi), a Shirvanshahs palác téměř stejné éry, a starověké caravanserais, a koupele, a mnoho dalšího.
Zejména stojí za to věnovat pozornost úrovni uchování: mnoho budov má původní historický vzhled a dokonce i výzdobu, která je poměrně vzácná pro budovy tohoto věku. Také se nám líbily moderní budovy s národními motivy v designu a čtvrtiny devatenáctého století doby prvního „ropného rozmachu“ jsou obecně podobné barcelonské. V Baku jsou úžasné parky, útulné kavárny, příjemná atmosféra a přátelští lidé.
Samostatnou radostí Ázerbajdžánu je kuchyně. Obtížné, zajímavé, bohaté a rozmanité a ano - poprvé jsem byl ve městě, kde v "turistické" zóně tak dobře vaří. A obecně, pro všechny dny v zemi jsem neprošel jedinou institucí s bez chuti. Je zde spousta turistů - Rusové i sousední země - Saúdská Arábie, emiráty a Írán.
Měl jsem špatný nápad na Baku a nikdy jsem předtím neslyšel, že by v něm bylo tolik historických budov, takže překvapení bylo velké a ve městě jsme místo plánovaného plánovali tři dny pozdě. Bylo však nutné přejít k Tbilisi. Silnice v Ázerbajdžánu nejsou špatné (i když je vidět, že regiony jsou výrazně chudší než hlavní město) a Bakuho radosti cestovního ruchu zde nejsou omezeny. Tam je Shamakhi - bývalé město Velké hedvábné stezky se starobylými mešity a mauzoleami (vzpomínáte na královnu Šamakhan z pohádkové pohádky Puškinovy? To je odtud, a tady vládli Širvanšáhové - vládci země Shirvan, kteří stavěli stejnojmenný palác v Baku), tam je Šeki s jeho malebným Architektura osmnáctého a devatenáctého století, je zde Gobustanská rezervace, kde se kromě jedinečné přírody zachovaly primitivní jeskynní malby, které jsou staré několik tisíc let a mnohé jsou menší. A samotná oblast mezi Baku a Tbilisi je příjemná: nekonečné zahrady, kde stromy prasknou pod tíhou granátových jablek a tomelů, měkkých kopců, pikantních bylin - a ticha.
Pravděpodobně všichni slyšeli o kráse Tbilisi. Je to legrační, že se město ve skutečnosti ukázalo být úplně jiné, než jsem si představoval. Velmi tichý, velmi diskrétní, ale zároveň s takovým šarmem a humorem, že oko se netrhá - překonal všechna očekávání. Historické centrum je obsazeno dřevěnými domy s vyřezávanými balkony, které sestupují z hor s terasami. Mnoho budov je v zoufalé potřebě restaurování, ale i v takové chudé formě jsou nesmírně dobré.
Ukázalo se, že Tbilisi je velmi tichá, zdrženlivá, ale s takovým šarmem a humorem, že je těžké udržet oči otevřené.
Kromě čtvrtí starých budov, v Tbilisi, se nacházejí starobylé kostely (včetně dvou záložek ze šestého století, a to jak velmi světlých), nádherné botanické zahrady a slavných lázní Tiflis - stejných, kde kdysi býval Puškin. Obecně řečeno, gruzínské hlavní město je jedním z těch míst, kde je nejlepší jen putovat po ulicích. Atmosféru doplňuje malebná architektura, všudypřítomná vůně kávy a přátelští lidé, kteří jsou vždy připraveni pomoci.
No, kuchyně, ale co bez ní. Všichni slyšeli o gruzínském jídle taky, ale ve skutečnosti, khachapuri a lobio nejsou omezeny na to, existuje mnoho jídel, které jsou mnohem méně známé, ale často zajímavější. V historickém centru je mnoho malých sklepních prodejen, kde se prodává místní víno. Nyní žiji v části západní Evropy, kde produkují nejlepší bílé víno na světě (a to, pokud vůbec něco, oficiální status), to se stává, jdu na ochutnávky, je těžké mě překvapit, ale podařilo se mi to. Zeptala se, jaký výrobce - sommelier odpověděl: "Tohle není továrna, kupuji ji od pěstitelů, to se nestává v obchodech."
Pak jsme projeli Gruzií přes všechny její zahrady a pole a dostali se do Batumi, nedaleko tureckých hranic na pobřeží Černého moře. Nevím, co ho víc překvapilo - neobvyklou architekturu, kde se mísily klasické a orientální styly, velkoryse ochucené art deco, nebo palmy, které rostou v lese, ale já jsem nechal Transcaucasia s vírou hlavy z množství dojmů.
Když se však podívám zpět, myslím si, že podruhé tímto způsobem by se to nestalo - jen z neochoty znovu se vrhnout do této neklidné atmosféry. Ale líbí se mi myšlenka vrátit se do Tbilisi, do Baku, lépe se poznat a také chci jít do Arménie - tentokrát se to nestalo kvůli náhlému sněhu na silnici, ze kterého ve skutečnosti všechno začalo. Ale v budoucnu - proč vlastně ne.
Fotky: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitry Monastyrskiy - stock.adobe.com
