Pánská sukně jako nová módní norma

Před několika týdny obíhal internet novinu: žáci z Exeter akademie v Devonshire přišli do třídy v sukni. Akce se ukázala být protestní: počasí bylo horké, bylo naprosto nemožné chodit v kalhotách, ale ředitel školy nedovolil dětem, aby přišly na lekce v šortkách - říkají, že nejsou v souladu s jednotnými předpisy.

Několik dní před tím se britský Joey Barge objevil v práci v šatech: nejprve přišel v šortkách, ale byl také nadáván za nesoulad mezi vzhledem a kancelářským kódem - a v reakci si vybral spíše radikální gesto. Přibližně ve stejnou dobu, na druhé straně Lamanšského průlivu, ve francouzských Nantes, řidiči autobusů představili stávku, která bude pracovat v sukni. Je pozoruhodné, že všechny tyto události nastaly během jednoho týdne - jako by se někdo rozhodl zahájit jakýsi flash mob.

Postupem času se obraz „skutečného“ člověka pevně spojil se skutečností, že dnes můžeme ilustrovat mémem „Jsem na koni“ a kalhoty se staly důležitým prvkem tohoto obrazu

Ve stejné době, v Paříži, mužský týden módy běžel s mocí a hlavní, manifest, který byl náhodou pokusem legitimizovat muže v sukni. Ray Kavakubo ve sbírce Comme des Garçons Homme Plus vymaže hranice pohlaví tím, že prezentuje svou historii pánského obleku v několika obdobích a ironicky nad stereotypy, které se v moderní společnosti etablovaly. Francouzská značka A.P.C. vyrábí prodlouženou mikinu, která má být nošena s krátkými šortkami - nebo bez nich. Vysychá Van Noten a Loewe ve svých pánských sbírkách, kde jsou košile, více jako šaty, a Balmain - tuniky a trička na kolena. Dior má pánskou verzi šaty a Basques, zatímco Alexander McQueen a Thom Browne mají přírodní šaty. A debutová sbírka dlouho očekávané vlastní značky Stefano Pilati je téměř výhradně složena z variací na téma "vlk v ovčím oděvu" - tedy muži v dámském oblečení.

Samotná myšlenka genderově diferencovaného oblečení se neobjevila tak dávno. Pokud se ponoříte do historie, můžete si snadno vzpomenout na mnoho příkladů, kdy muži nosili moderní dámské oblečení - od římského tog a starověkého egyptského pastýře až po prvky národního kroje (zejména skotský kilt). V těch dnech, oděv sloužil jako značka společenského spíše než pohlaví, a analogie moderních sukní a šatů se zakořenily v každodenním životě ze dvou důvodů: za prvé, oni byli prostě řezané a šité, a zadruhé, oni byli vhodní dělat věci hodní stateční muži - bojovat, budovat, kultivovat půdu a účastnit se náboženských praktik.

Ale již v dalším stádiu sociálního vývoje, kdy muži domestikovali hospodářská zvířata, zejména koně, potřebovali nový kus oděvu - ten, ve kterém bylo příjemné jezdit. Postupem času se obraz „skutečného“ člověka pevně spojil se skutečností, že dnes můžeme se mnou ilustrovat na mém koni a kalhoty se staly důležitým prvkem tohoto obrazu - nebo spíše jejich prototypem v té době.

Je zvláštní, že konečná diferenciace "vhodného" pánského a dámského oděvu nevznikla tak dávno - kolem poloviny 19. století. V té době v Evropě neexistovala praxe rozdělit dětské oblečení na oblečení určené pro dívky a chlapce: novorozenci obou pohlaví byli oblečeni do podobných tunických šatů a jen 6-7 let starým chlapcům byly dány první kalhoty (nebo spíše kalhoty) - tradice nazvaný “kalhoty” sloužil jako druh aktu stát se dospělým mužem. Mimochodem, o něco dříve, na počátku století, se tradiční mužský oblek konečně dostal do formy, a to tak, jak to bylo, s drobnými úpravami, které jsme dnes viděli: bundu, vestu a jistě kalhoty.

Pokud shrnete všechny výše uvedené skutečnosti, ukáže se, že kalhoty jako atribut mužského šatníku nejsou ničím jiným než konvencí zakotvenou v mysli společnosti jako první, na základě nutnosti (ženy se neúčastnily bojů na koních, šly na koních trochu, což znamená, že nepotřebovaly kalhoty) ), a pak se změnil na stereotyp. Brožura pro New York Metropolitan Museum of Art "Bravehearts: Men in Skirts", která se konala v letech 2003-2004, řekla: "Jedním z cílů této výstavy je ukázat, že neexistuje přirozené spojení mezi šatní skříní a ženskou či mužností, to vše není nic jiného než uvalené kulturní asociace. Není divu, že poprvé byla v šedesátých letech zpochybněna samotná podstata genderového rozdělení oděvů, kdy se mladší generace začala hledat prostřednictvím subkultur a popírání tradičních společenských norem.

Hippies si představoval idealistickou společnost, nezatíženou obavami z toho, co je vhodné pro muže a co žena (včetně otázek vzhledu), a v 80. letech 20. století byl obraz mužů v sukni propagován geniální stylistou Rayem Petriem a inspirovaný jeho dílem Jeanem. -Paul Gauthier. Až do konce 20. století byly všechny úkony oblékání mužů do dámských oděvů umístěny a vnímány společností buď jako průšvih nebo vzpoura proti systému - jeden z prvních, kdo přišel na mysl, byl příkladem Kurta Cobaina se sbírkou květovaných šatů, z nichž jeden se objevil na obálce. Tvář.

Pět let od teď, když chlapec přijde do školy v sukni, nikdo se mu nebude smát nebo si myslet, že s ním něco není v pořádku. Na čem záleží, co nosí?

Kurz, který je vybrán moderními designéry, kteří vyrábějí modelky v sukni na molu, je dalším příběhem. Nejsou vedeni touhou plivat tváří v tvář obecně uznávané morálce, nýbrž zpochybňovat přijaté stereotypy. Když Jonathan Anderson ve své pánské kolekci sezóny podzim-zima 2013/2014 ukázal sukně, šortky a šaty s volánky, veřejnost to považovala za projev mladistvého maximalismu - sám designér pokrčil rameny a řekl, že si prostě myslí, proč nenabídnout mladým lidem tak neutrálním způsobem.

Pokud Jaden Smith nosí sukni, nedělá to, aby napadal společnost, ale prostě proto, že se mu to líbí. V rozhovoru pro časopis Nylon řekl: „Po pěti letech, když chlapec přijde do školy v sukni, nikdo se mu nebude smát, ani si nemyslí, že s ním něco není v pořádku. moje děti a příští generace budou zvažovat věci, které jsou pro nás dnes nepřijatelné.

Ve videu pro reklamní kampaň Calvin Klein #mycalvins, rapper Young Thug říká: "Můžete být gangster v šatech a širokých kalhotách," a dokazuje to ne ve slově, ale ve skutku, neváhejte se objevit v obálce sólového návrháře album. Bývalý tvůrčí režisér Givenchy Ricardo Silence opakovaně zahrnoval do svých pánských sbírek různé variace "dámského" oblečení a takový šatník si můžete představit nejen na vizionářích jako Kanye West. A australská značka Utilikilts pod heslem „Nestaráme se o předsudková omezení“ aktivně prosazuje masy myšlenku, že předci sukní jsou ve skutečnosti kilty - jeden z nejvíce maskulinních oděvů, který se jasně projevuje prostřednictvím reklamních obrázků.

Samozřejmě bychom neměli očekávat, že v blízké budoucnosti budou muži rovnoměrně nosit sukně a šaty, nebo alespoň cítit odvahu k tomu. Tvář s krytem stylizovaným Rayem Petriem, která byla vydána v polovině 80. let, slibovala budoucí revoluci v pánské módě - její počátky se začínají objevovat až po více než třiceti letech. Paradoxem je, že většina z nás stále, když jsme viděli nějakou mužskou celebritu v sukni, to považují buď za excentrické, nebo za způsob, jak udělat PR.

Dokonce i když známe celé pozadí vztahů mezi muži se sukněmi, šaty a jejich analogy, stále se snažíme zbavit konotací, které jsme nevědomky obdařili tímto nebo tímto kusem oblečení: ženami - šaty, muži - kalhoty. Není pro nás snadné zapomenout na mužský obraz pěstovaný po desetiletí reklamou a populární popkulturou - stále se zdá, že jsme vázáni na to, jak by se měl člověk chovat a co by měl být oblečen.

Stereotypy mají svou vlastní povahu: je důležité, aby se lidé drželi postojů, pravidel, dogmat, aby cítili stabilitu (byť často imaginární). Ale posuďte sami - to, že Vin Diesel přišel na obřad EMA v kožené sukni, ho učinilo méně odvážným a přitažlivým? A co David Bowie odnesl svou lásku k šatům? Ve skutečnosti je kategorické uvalení myšlenky na to, že muži nemají nosit sukně, pro muže velkou mýdlovou bublinou, která ve skutečnosti nemá nic společného s historickou realitou.

Stejně jako kalhoty, před sto lety, postupně začal vstupovat do ženského šatníku, vzhled sukní a šatů v mužských sbírkách dnes lze považovat za triumf feminismu. Práva a svobody, pro které ženy v 21. století nadále bojují, vedou, jako by řetězovou reakcí, k osvobození všech - včetně módy. Nehovoříme o tom, že by se cross-dressing měl určitě stát normou života, ale horlivé odmítnutí nového (a v případě mužů v sukni, jak se ukázalo, zapomenutý starý) nevede k ničemu kromě regrese.

Fotky: Wei Hung Chen, Acne Studios, Staffonly, A.W.A.K.E.