Autor! Autor! 20 slavných parfémů: třetí pět

Toto jméno nelze vyslovit za přítomnosti Serge Luthena: okamžitě začne být nervózní a Luthen je nervózní ve svém věku. Faktem však je, že Angličan Christopher Sheldrake ve skutečnosti až do roku 2005 vytvořil vzorec všech vůní pro značku Serge Lutens: a ty zvony, které se prodávají pouze v pařížském paláci Palais, a ty geometricky bezchybné cihly, které se prodávají po celém světě . Luthen a Sheldrake se setkali už dávno - na počátku 90. let, kdy oba pracovali pro Shiseido. Lutin zde sloužil jako kreativní ředitel a Sheldrake vytvořil (spolu s Pierrem Bourdainem) východní dřevnatou vůni Feminite du Bois. Lyuten měl vždycky talent na talent, proto, když opustil Shiseido pro volné plavání, zavolal s ním Sheldrake. Na chvíli bylo všechno v pořádku - Sheldrake experimentoval se svými oblíbenými pačuli, Luthen poskytoval světskou složku a značka jeho jména nabrala na síle. Má milovaná Bois de Violette, kde se mistrovsky míchá fialová a cedrová, je Sheldrakeova práce na nose. Potřebuje také říct velké poděkování za Arabii, A la Nuit a slavný Borneo 1834. V roce 2005 se však Sheldrake vrátil do Chanelu, kde se mu podařilo pracovat v mládí a zaměřil se na Les Exclusifs. Pracuje s nosní dírkou Jacquese Polze v nozdře a opět zůstává mírně ve stínu. Ačkoliv Coromandel (všechny stejné, jeho oblíbené pačuli, mimochodem) a Sycomore (cedr-sandál-musk-vetiver a to vše s tabákem, ve spolupráci s Polzhem) - to podle mého názoru není škoda představit se na posledním soudu. Pro Luthena, podle smlouvy, Sheldrake již nemůže fungovat. Můj oblíbený Serge Lutens Sarrasins, vydaný v roce 2007 a vytvořený Sheldrake, se objevil jen proto, že vzorec vůně byl vytvořen před podpisem smlouvy s Chanel. To je říkal, nicméně, to poslední Luthen Bas de Soie byl také vyvinut Sheldeik. Možná ale Luthen vytáhl tento vzorec ze svých vzdálených a tajných košů.

Protože mluvíme o Chanelu, je čas si vzpomenout na Jacquese Poljeho. Od roku 1978 je hlavním, oficiálním a majestátním nosem značky. A ne nějaká značka, ale ta značka, která vytvořila parfém Tour d'Effel číslo 5 a od té doby nepřestává posilovat majestátnost tohoto kolosu všemi možnými způsoby, občas leštit a omítat fasádu, uvolňovat variace na dané téma a měnit Nicole Kidmanová na Audrey Thothové. Polzh, samozřejmě, také dal nos na tyto restaurátorské práce, vytvoření v roce 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere - stejné neroli, růže, jasmín, ylang-ylang, jantar, vetiver a santalové dřevo, ale v měkčí, jemnější a nedráždivé verze. Celkem, v průběhu let u Chanel, Jacques Polzh vytvořil více než 30 (!) Různé chutě, snaží se věrně sledovat rukopis doma. Chcete-li vypsat vše, je to dost obtížné, ale pravděpodobně je znáte: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco a Coco Mademoiselle v různých letech působily na populaci země, jako jsou omamné látky, které potřebovaly být cítit všemi prostředky. Za touto přátelskou řadou důrazně lakonických lahví se už dávno ztratily rané díla Polzhy a byl to on, kdo v roce 1970 ve spolupráci s Michelem Hylem prezentoval svět s Rive Gauche Yves Saint Laurent a několikrát změnil Chanel s Emmanuelem Ungarem (například Senso a Diva). Ten, kdo je Polzh, skvělý parfém nebo talentovaný diplomat (koneckonců pracuje po mnoho let v jedné společnosti!), Může parfém maniaků hádat celé hodiny. Já osobně bezpodmínečně miluji jeho 31 Rue Cambon z kolekce Les Exclusifs, a toto léto jsem nosil Cristalle Eau Verte celou cestu (2009), pokračování Cristalle, vydané v sedmdesátých letech, i když se to pro někoho mohlo zdát příliš povrchní.

Tato dáma, jedna z nejslavnějších parfémů na světě, je vlastně naším krajanem. Sofie se narodila v roce 1945 v Bělorusku a je naprosto nepochopitelné, komu by sloužila v SSSR, kdyby její rodina nemohla hákem nebo podvodníkem odjet do Polska a poté do Ameriky. Kdyby se to nestalo, svět by možná nepoznal takové vůně jako Tresor Lancome, Paříž Yves Saint Laurent a Eternity Calvin Klein - dobře, nebo by byly úplně jiné. Pro Elizabeth Taylor, Sofia Groysmanová vyrobila diamanty a rubíny a bílé diamanty. Párkrát si objednala parfém Nancy Reagan osobně. Groisman má výrazný rys, který umožňuje její rukopis hádat i pro non-profesionály: ona dělá základní poznámky zvuk najednou, bez čekání, dokud zmizí a horní poznámky jsou odfouknuty větrem, takže můžete slyšet její skladby téměř najednou. Další nuance: Sophia Groismanová netoleruje žádné unisex a donedávna se vyhýbala přidávání citrusových poznámek do ženských vůní. Proto devadesátá léta s jejich minimalismem nebyly pro ni nejlepší časy. Nemohla si sednout, ale za 10 let to moc neudělalo. Pour Femme pro Bvlgari (1994), Yvresse pro Yves Saint Laurent (1993) a Stanice pro Paloma Picasso (1996) zůstanou samozřejmě v paměti těch nejcitlivějších pachů lidstva, ale nyní máme mnohem více šancí vyzkoušet Neskutečný! (2007) pro Fredericka Mal a Parisienne pro Yves Saint Laurent. Mimochodem, mimochodem, citrusové zvuky a více než sebevědomě. Čas si však vybírá svou daň a velký Tresor zítra nebude v módě.

Miluju tohoto parféma bezpodmínečně a jeho poslední kus - Wonderwood pro Comme des Garcons, který voní jako všechny stromy na světě najednou - mohu vdechnout jako elixír, zatímco jsem stál v moskevských dopravních zácpách. Podle konceptu CDG je tato vůně také unisex. Mnozí ho však najdou více mužského než ženského: je příliš dřevnatý. Ale zdá se mi, že je tak sexy jako dívka v košili svého přítele. To je velmi sexy.

Antoine Lee, který vystudoval Givaudan Perfume School a nyní zastává pozici hlavního parfumu svého alma mater, má s CDG silnou lásku. On dělal pro tuto značku, deklarovat jeho nezávislost na požadavcích trhu a mít dělal jméno pro sebe na této pochybné práci, mnoho chutí: Commes des Garcons energie C: Lime (2008), Commes des Garcons energie C: Grapefruit (2008), zlato Commes des Garcons 888 (2008) a Daphne pro Daphne Guinnessovou (2009). Antoine Lee také úzce spolupracuje s "svobodně milující Orange Republic": je autorem Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rosa de Palma Eau de Protection ( 2007, spoluautor Antoine Mezondier) a několik dalších docela chuligánských triků ve stejném duchu. Ale tohle, samozřejmě, pro duši. A pro podnikání Antoine Lee vyrábí Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, s Danielou André) a vůni, kterou bych doporučil všem mužům před odpovědným termínem - Z Zegna Extreme pro Ermenegildo Zegna (2007). Ačkoli, samozřejmě, on a Gucci Rush pro muže (2000).

Ve výčitkách Antoine Lee, já mohu přinést jen neplodné pokusy získat dřívější slávu Salvador Dali - v střední-2000s on dělal několik stejně nudných vůní pro tuto značku. Ale podle mého názoru je tomu tak v případě, kdy by odpovědnost za to měli mít manažeři samotné značky.

Legenda ženy, která vyhrála v roce 2005 Oscar parfém - Francois Coty Award a vytvořil více než 50 let práce v průmyslu pro více než 50 vůní, z nichž polovina si zaslouží obdiv, a druhá polovina - alespoň pozornost. Sophie má ráda lehce zaprášit své vůně, téměř všechny mají měkkou sametovou barvu, proto ji milují tolik doma s bohatou historií, jako je například dům Givenchy, pro který Sophie udělala několik hitů v řadě - Organza (1996), Organza First Light (2004), Velmi neodolatelná pro Ženy (s Dominique Ropion a Carlos Benen) a jeho letní verze Velmi neodolatelný Soleil d'Ete (2007). S Benenem vydali Premier Jour pro Ninu Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Poslední vůně Sophie, Beauty for Calvin Klein, mě neinspirovala, ale neubírá jí to její předchozí úspěchy. Líbí se mi její Guerlain Kolín nad Rýnem 68 - vůně vydaná v limitované edici k výročí domu v roce 2006 a podle mého názoru je to vynikající příklad moderního výkladu slavného „Herleniada“ a rád Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie vyrobila další sportovní a lehké vůně pro Joop a Jil Sander, ale podle mého názoru sport a lehkost nejsou jejím předmětem. Organza byla skvělá. Sophie kdysi řekla, že inspirací pro tuto vůni byl obraz Vivien Leighové a pro premiéra Joura, sklenice bílého a bílého krému. Kdo by si myslel.

^{Yana Zubtsová pracovala 15 let jako ředitelka krásy časopisů Domovoy a Harpers Bazaar, byla redaktorkou ve Vogue, během své kariéry navštívila asi 1869 prezentací nových parfémů a dotazovala téměř všechny hlavní parfémy moderní doby. Navzdory rozsáhlým zkušenostem v oblasti parfémového průmyslu (pozitivních i negativních) miluje vůně. V současné době je zástupcem šéfredaktora časopisu Sex & The City.}