11 přátel: Nejlepší chuť první poloviny roku 2018
TEXT: Ksenia Golovanova, autorka telegramu Nose Republic
Začátkem letošního roku jsme hovořili o vůních.které se těšíme na ruském trhu - bylo tam spousta hlasitých, zajímavých a někdy fatálních startů. Mnozí z nich se dokonale usadili na policích obchodů a splnili očekávání s pomstou: náš kritik parfému Ksenia Golovanová vybrala jedenáct pachů, které si vzpomínáme na léto 2018 z nejlepší strany.
Aura je první hlavní start v klasickém Mugler lineupu v průběhu let, projekt, na kterém bylo hodně dáno. Je to o to více překvapující, zejména v realitě moderního trhu parfumerie, že nová vůně se vůbec neusiluje o to, aby potěšila každého: co se týče zvláštností, „Aura“ je na druhém místě za Muglerovskoy ženskost. To je vůně tropického lesa pokrytého malární mlhou: vinná réva podobná hadům se nalije zelenou šťávou, bílé květy padají těžkými hlavami, prasknou jedovaté bobule a někde častěji Tiger z Rousseau. Krásné a děsivé.
Ti, kdo sledují zprávy o parfémech, si možná všimli, kolik kolínské úrovně oceánu v posledních měsících rostlo. Dobrá kolonie Cap Neroli vyšla z Nicolaï, neobvyklé, inspirované sušenými limetkami z íránského trhu Eau de Citron Noir - od Hermès, a jen tři - od Chanel v jejich nové kolekci Les Eaux.
Je těžké říci, která z vod je lepší, Paříž-Deauville nebo Paříž-Biarritz (třetí, komerční Paříž-Benátky, je jasně vyrobena s ohledem na výroční zprávy o prodeji): bazalické Deauville kroužky chladné, jako led ve sklenici pomme, země lysheva "Biarritz" syčí jako ledové šampaňské a vlny. Ale vybereme si Paříž-Deauville, důležitější, ve slovech kritiky anglického jazyka, mocenské vůně: to bylo v Deauville, buržoazním hlavním městě Normandie, které Chanel otevřela svůj první butik a položila základy budoucího impéria.
"Alberto Morijas na autopilota", - stručně potvrzuje vůni, kterou zde nezavoláme, parfémový kritik Luca Turín v novém průvodci Parfémy: Průvodce 2018, a vše je najednou jasné. Jako parfém jako talentovaný a tak vyhledávaný, Moriyas je zaneprázdněn velkým množstvím projektů, ale ne každý dostane kus své duše - jinak by od autora zůstalo jen málo, jako Volan de Mortus s krucifixy. Nicméně, všechny jeho práce jsou technicky dokonalé a dobře sestavené, a ty z nich, ve kterých jsou živé ohně Moriyasovskiy ohně prostě nádherné. Například, Rubinia - santalové dřevo, horké mléko a krvavé pomeranče v zuřící oheň orientálního koření, kouřový signál pro Kenzoův příbuzný "slon".
To je pravděpodobně chuť, která bude tlačit, ne-li Black Afgano, pak přinejmenším Narcotic V. - první a druhá nejoblíbenější práce v sestavě Nasomatto. Počáteční dojem: každý má rád Nudiflorum - kromě těch nešťastníků, kteří jsou příliš citliví na isobutylchinolin, vonnou látku se suchým, hořkým zápachem kůže. Alessandro Gualtieri redukuje tuto kůži ošetřenou kousavými, jedovatými zelení galbanum s průhledným jasmínem - nezajímavým efektem, jako je tomu v okolí pásu a něžných ženských kněží, ale nepochybně jasných.
Taková kožená vůně, moderní a navíc zasalutující velkým předchůdcům - Banditovi, Piguetovi a Jolie Madame, Balmainovi - jak si parfém Galina Anni velmi přesně povšimne, mohla namísto svého Galopa učinit Hermès. Ale ne: zmeškaná příležitost.
Smutná zpráva: Tom Ford Private Blend startuje z produkce celé kolekce Les Extraits Verts - sady voňavých parfémových karet ze 70. let. Ztráta je hmatatelná (ale nyní se zbytky prodávají za velkou slevu), ale příroda netoleruje prázdnotu - a proto stojí na policích Molinard de Molinard, moderní verze klasické vůně z roku 1979.
Jak čas ukázal, zelený chyprer se ukázal být nejdůležitějším voňavým žánrem desetiletí, takže Molinar se dostal do velké společnosti: když byl Dior vydán, Dior už měl Diorellu, Cacharel měl Anaïs Anaïs, Estée Lauder měl soukromou sbírku a tak dále. Ačkoli mnoho z nich se vyrábí dodnes, zelená chypre se podle slov Lukáše z Turína moc nestane. Zejména proto, že tento je opravdu dobrý - svěží, rosa-sušené aldehydy kytice zelených květů, ve kterém, navzdory obecnému mrazu, některé zapáchající život začal.
Vůně obtížného osudu: v Rusku, stejně jako v některých dalších zemích s vysokou morálkou, byla první část jména (Fucking Fabulous, "fucking") bezprecedentně pokryta červenou deskou - prakticky označenou šarlatovým dopisem, jako v románu Nathaniel Hawthorne. Ve skutečnosti se celý skandál zmenšuje na pojmenování, protože z hlediska parfému je Fucking Fabulous klidným, čistokrevným vínovým sklem lemovaným bledým hedvábím: karamelem, šalvějí a něčím kouřově šedým než kašmír v parfumerii.
Druhý den prošel zprávou, že značka Tom Ford údajně patentovala Shaggable („sexuálně atraktivní“, řekněme) jako jméno budoucí vůně a vesnice byla opět rozšířena. Všechny tyto humbuk Ford jen po ruce - pomáhá prodávat parfémy pod rouškou sexu, což ve skutečnosti buržoazní voní penězi.
A opět Moriyas, abych byl přesný, až čtyři: všechny vůně nové kolekce Jardins du Paradis ("Rajské zahrady") shromáždil španělský parfém. Jasmin Moghol stojí sám: sousedé v záhonu se pěstují v půvabném orientálním stylu a zdá se, že nemá vůbec žádný styl - to je realistický, hustý jasmín se zkaženým bahnem ve výkonu tsiperus (jeho esenciální olej je často součástí akordu udovod). Ti, kdo milují sterilizovaný jasmín, bez genitálních žláz, je lepší vyzkoušet něco jiného, například Jasmin Angelique, Atelier Kolín nad Rýnem. A tohle vrčí, kouše a známky.
Parfumerie je opravdu fascinována sedmdesátými léty: kromě Molinarda de Molinard, Holy_Wood byl nedávno propuštěn, Nomenclature - věnování kinu nového Hollywoodu, básníci Berlína, Wilhelm Parfumerie - bowie “Berlín Trilogy” Bowie, aromatická disco Imitation žena, Amouage (vidět dolů) t za chvíli, inspirovaný Paříží před čtyřiceti lety. V kompozici je obvykle mnoho "pařížských": levandule, kterou vždy vnímáme v lihovinách jako něco typicky francouzského, silného ducha jantarového dřeva, kouřových kaváren a nepochybný vztah s Gerlenovským Jickym. Ale nejprominentnější součástí Music for a While je sladký, zralý ananas, postavený v opozici vůči levandule a pačuli. Váha je téměř matematická, opravdu - hudba.
Nový pár parfémů Amouage vzpomíná na New York v sedmdesátých letech minulého století: nevyhnutelné prvotřídní sdružení party ve Studiu 54, velkolepé, někdy divadelní módy desetiletí a plynulé umění Andyho Warhola (věnujte pozornost krabici Imitace s rozeznatelným neonovým obrysem, jako na plakátech s Chanelem). Č. 5.
Umělecký režisér Christopher Chong chtěl, aby ženská Imitace vzbudila dojem, že je něco hrubého a nezpracovaného (ráno jako „šaty Bianchiho Jaggera“), a dala špinavý, balzamikový ylang-ylang se sirnou sirotčí tóny do středu kompozice absolutní rybízové pupeny. Ukázalo se, že je to velmi dramatická, lesklá vůně, krásná a bohémská - zcela v duchu nejnovějších uvedení Amouage.
Parfém Mathieu Nardin uspěl v bílých květech: za poslední tři roky vytvořil vynikající pomerančový květ pro Molinard (Fleur d'Oranger), přesvědčivou tuberózu pro Perris Monte Carlo (Tubereuse Absolue), nehumánní krásu pittospora pro Regime des Fleurs (padající stromy) a nyní - jasmín Udaipur.
Ten plně odpovídá stylu moderního kočovníka, který úspěšně přemisťuje prodej Etro: dlouhé plavby v měkkých vozech vybavených sprchami a bary a obchodní salonky s divokými kondicionéry, ze kterých může zachránit pouze kvalitní kašmír. Stručně řečeno, tento jasmín ví hodně o hygieně cest - svěží, zvučný, žehlený a posypaný rýžovým práškem.
Parfém Sonya Konstan shromáždila velké množství vůní pro zákazníky třetích stran - od Narciso Rodriguez po Les Liquides Imaginaires, a loni konečně vypustila vlastní linii Elly K. Věnovala se známým cestovatelkám: pilotce Amélie Earhartové, Elle Mayarové, která prošla sovětskou střední Asií. Alexandra David-Neel - první cizinec, který pronikl do tibetského Lhasy, a Karen Blixen, autorka jedné z nejlepších knih o Africe v dějinách západní literatury.
Skutečnost, že sama Sonya Constantová přišla na dlouhou cestu, cituje vlastní kreativitu, například: kouřová, dřevitá balsamiková Epupa Mon Amour, například, jí lehce připomíná Fortis pro Les Liquides Imaginaires a zahradní greeny Poème de Sagano jsou nejlepší v Allegrii Rouge Bunny Rouge. Ale Brumes de Khao-Sok není jako vůbec nic - pláče vrby a vodní trávy ve světlém oparu e-super zvěčněné první "Molekulou".
Fotky: Ile de Bote, Chanel, Centrální obchodní dům (1, 2), Essenza Nobile (1, 2), Setkání krásy, Tiff Benson, Harrods, Frederic Malle, Escentual