Metamodernismus v módě: Co to je a proč o tom všichni mluví
"Ironie funguje hladce, když nás potřebujete přimět k úsměvu." Je však také schopná způsobit bolest, protože pomocí takového nástroje je snadné klást nejnepříjemnější otázky. Považuji za svůj hlavní úkol snažit se najít jemnou linii, která odděluje jemnou ironii od drsného sarkasmu. “Tento bezplatný citát z rozhovoru Demny Gvasalia, který v prosinci 2017 předal módnímu mediálnímu zdroji Vestoj, zcela přesně odráží klíčové poselství metamodernismu - koncept, který přišel postmoderní změny.
V Manifestu metamodernismu, díky kterému byl v roce 2011 konečně tento termín zařazen do mediálního příběhu, britský umělec a spoluautor uměleckých děl Chailly Labaaf Luke Turner vysvětlil, že společnost, unavená z postmoderního nihilismu a nihilismu, přijala kurs k „osvícené naivitě a pragmatismu a pragmatismu postmoderního nihilismu a pragmatické naivnosti a pragmatismu a pragmatismu“. .
Podobně jako postmoderna, i metamoderna je poznamenána pozůstatky historického dědictví, souhlasí s tvrzením, že v minulosti bylo vytvořeno vše nejlepší v oblasti umění (včetně módy). Je-li však postmodernistická metoda založena na ničení a škodlivém posměchu, metamodernismus je charakterizován především empatií a pečlivým přehodnocením „starých svědectví“.
Co se týče módy, definice "metamodernist" byla poprvé použita v souvislosti s reklamní kampaní Prada podzim / zima 2015/16. „Elegantní a ironické zpívání metamodernistické ženskosti,“ napsal tisk o fotografiích Stephena Meisela, který vtiskl modely na věci, které byly vypůjčeny ze skříně příkladné manželky Stepfordové. Současně, navzdory zjevné retrovibes na rámech, není jediná stopa výsměchu nebo hypertrofické komické: toto není zlá karikatura nebo parodie, ale elegický foto reflexe o historii ženského problému z pohledu moderního člověka.
"Chuť se liší." "Všechno je relativní." "Neexistují žádné objektivní definice krásy a ošklivosti, svaté a rouhavé." "Neexistuje absolutní ani špatné právo." "Na meloun a komu chřipka prase." Přibližně takový plakátový výkřik by byl doprovázen imaginární demonstrací adeptů metamodernismu. A čím dále, tím více se tato móda stává dominantním uměním v jeho éře, a hlavní módní metamodernisté jsou kreativní režisér Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia a kreativní ředitel Gucci Alessandro Michele.
Práce každého z nich je rozšířená rekonstrukce již existující estetiky: Demna dává Marghelovi remixy a Alessandro - potpourri na téma renesance. Kontext událostí a médií, které jsou tvořeny kolem sponzorovaných značek Gvasalia a Michele, jsou někdy důležitější než věci samy, které zdobí drahocenné označení: zda se jedná o sbírku Gucciho memů nebo pop-up obchod s napodobeninami falešných věcí Vetements. Fenomény budou určitě součástí učebnice módní historie jako referenční vzorky metamoderního módního marketingu. Z konfliktních situací vycházejí hrdinové z nové doby, jednající podle všech kánonů velmi pragmatického idealismu, o nichž napsal Lukáš Turner ve svém manifestu.
Například před šesti měsíci vypukl skandál, jehož důvodem bylo zjevné vypůjčení od dědictví legendárního krejčího Harlema Dappera Dana v kolekci výletních lodí Gucci. A teď, v květnu 2018, vyjde Depperova kolekce kapslí pro Gucci a sám Dan se svou jedinečnou tvůrčí vizí se stává nedílnou součástí značky. Kulturní aproximace jde na novou úroveň: půjčujeme si, ale pečlivě, s úctou, obdivem a obdivem, spíše než křičet a zesměšňovat se, jako v postmoderní době.
Nejživější ilustrací módního metamodernismu je zájem o rekonstruované džínové a vintage tváře, které se v posledních letech staly předmětem intenzivního módního lovu. A samozřejmě, je to přesně Gvasalia, jako součást jeho práce ve Vetements - která nesnívala o těchto džínách, které byly přepracovány do nových stylů s otevřenými kapsami - také měla ruku v popularizaci tohoto jevu.
Demne a Alessandro mají ještě jednu zajímavou vlastnost: nikdy není jasné, zda jsou všichni vážní, nebo jsou pošetilí. Tento ambivalentní pocit je však také charakteristický aktivitou jiných jasných metamodernistů pracujících v sousedních směrech: ať už je to Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf se svým statusem módní ikony a umělecké činnosti nebo Kanye West ve všech jeho rolích.
Jde o to, že podle stejných postulátů metamodernismu neexistuje žádný jasný rozdíl mezi „vážně“ a „žertem“, všechny významy a záměry jsou čteny ve stejnou dobu jako skutečné, ironické, protikladné a související. Shia je nejmódnější, přesně proto, že se vůbec nesnaží být módní. A taška Balenciaga, která napodobuje balíček Ikea, nevypadá jako přesvědčivý fašista jako výsměch, protože Gvasalia byla vynalezena především jako funkční příslušenství, které dobře zapadá do moderního městského prostředí.
„Přestože Vetements již existovali jako seriózní značka, stále jsem měl možnost se hodně vytrhnout,“ řekla Demna ve výše uvedeném rozhovoru. „Téměř vždy jsem se oblékla do uniformy stráží, ne kvůli odvaze, ale jednoduše proto, že takové šaty otevřely všechny dveře a mohl jsem jít do jakéhokoliv klubu a na jakoukoliv párty, nikdy jsem nestál v řadě a nikdy nezaplatil vstupné.
Je obvyklé slyšet, jak si stěžovatelé staré, „skutečné“ módy předmanželského času stěžují, že návrháři-tvůrci již nejsou ve vysoké úctě, pracují na sbírkách jako stylisté. Opravdu, módní značky dnes z větší části neprodávají konkrétní věci, ale atmosféru, ducha a zapojení. Ale tento estetický relativismus se také ukazuje být poměrně jasným ukazatelem metamodernismu: apelovat na osobní, smyslné formy veřejného mínění a spotřebitelského šetření mnohem účinněji než objektivní fakta a hmotné objekty.
Tichá marketingová revoluce, kterou provedla značka Calvin Klein 205W39NYC pod vedením Rafa Simonsa, je velmi odhalující. Na obrázcích kampaně pro sezónu podzim / zima 2017/18, spolu s věcmi nové, inzerované sbírky se objevují, i když v dálce, v pozadí, věci z předchozího. Tento bezprecedentní a z nějakého důvodu, který zůstal téměř bez povšimnutí techniky, zcela vyčerpávajícím způsobem dokumentuje další fázi vývoje módního marketingu: opětovné (neměnné s ročníkem) se oficiálně stává důležitou součástí metamodernistické módy a do toho nebudeme muset kopat. dlouhé archivy Prady, Helmuta Langa nebo Martina Margiela.
Neologománie, eroze pohlaví v módě a jeho pornace, zničení institutu luxusu a luxusu, hegemonie pouličního stylu a fenomén instamodelů v rozporu s kultovními supermodelkami 90. let, demokratizace politické módy - sotva sotva bude úspěšný. A tato módní přehlídka pokračuje.
Fotky: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
