Návrat luxusu: Proč minimalismus nařídil žít dlouho
Pokud v moderním módním průmyslu a je tu člověk, který je schopen číst přání veřejnosti s téměř bezpodmínečnou přesností a vysílat je prostřednictvím oblečení, pak je to Alessandro Michele. Byl to on, kdo před třemi lety přesvědčil každého, že hranice módy v módě nejsou ničím jiným než archaickým stereotypem, a zároveň obratně vypuštěn do stratosféry módního vesmíru trendem stylu dobře čteného intelektuálního intelektuála z května 1968.
Postupně se vinaigrette, kterou Michele ukázala ve svých sbírkách pro Gucci, stále více doplňovala dalšími přísadami: zde jsou obě optické iluze v duchu Schiaparelliho děl 30. let a odkazy na pozdní sedmdesátá léta a Yves Saint Laurent a hlasitá kakofonie z asijských zemí , punk, osmdesátá léta a nula. Vrchol všech těchto luxusních výrobků se stal sbírkami Gucci z letošních 2017 a podzimních zimních sezón 2017/2018: v první, nadměrná estetika z poloviny dvacátých let je poměrně přímočará, bez nejednoznačnosti, a ve druhé jsou zcela smíchány se spoustou žakárů a flitrů, kožešin a kamínky.
Kreativita Michele je živá, ale zdaleka ne jediný příklad toho, že dnešní módní značky jsou stále více a více sebejistější z minimalismu, který znamenal první polovinu druhé dekády 21. století. Posledních pět let jsme dělali jen to, co jsme řekli o přehodnocení trendů v polovině 90. let: o novém čtení dědictví Helmuta Langa a Gillese Zandera, o prvních sbírkách Miuccia Prady, kteří po téměř čtvrt století neztratili žádnou relevanci, o nové ženskosti, která není vyžaduje přílišnou výzdobu (koneckonců, aktuální feministická agenda znovu rozhodla, že žena má právo zanedbávat tradiční kánony krásy pro pohodlí).
Myšlenka dosáhla svého apogee s příchodem tzv. Normcore - "módy bez módy" - a nakonec se změnila v hada, který kousl ocas sám. Stručně řečeno, po celou dobu jsme uspořádali módu a zároveň sami, detoxikační terapii: pilně očistili, odstranili jsme všechno zbytečné, naše skříně, snažili jsme se naplnit myšlenkami vědomé konzumace a naučili se žít s minimálním souborem oblečení, podle zásady „lépe méně, ale lepší. " Návrháři nás zase povzbuzovali k tomu, abychom si koupili jeden, ale dokonalý, namísto deseti šatů se složitým dekorem, a kultivovali "nový" minimalismus ve svých sbírkách - jen si pamatuj Phoebe Faylo pro Céline a Raf Simons pro Jil Sander.
"
Designéři nás vyzývali ke koupi namísto deseti šatů se složitou výzdobou, aby si ji mohli koupit, ale perfektní
Módní novináři prohlásili narození alternativní hrdinky naší doby, která má dost starostí a bez vyzvednutí bot do sáčku, což znamená, že funkčnost a stručnost designu v oblečení pro ni jsou primární hodnoty. Jedním slovem se zdálo, že minimalismus a odmítnutí ostentativního luxusu, který byl charakteristický pro předchozí desetiletí, by s námi dlouho přetrvával a obecně by se stal hlavním módním postulátem, ale tomu tak nebylo. Kolekce posledních ročníků nám stále více připomínají módu skutečně bujných desetiletí - sedmdesátých, osmdesátých, osmdesátých let - a přinášejí zpět do naší pozornosti objemná ramena-pusinky, které nosí hrdinové dynastie, logomania a oblečení v duch "nosit všechno nejlepší najednou." Zdá se, že minimalismus vzorku roku 2010 nařídil žít dlouho - ale proč?
Abychom pochopili, proč se nadměrnost a záměrný luxus vracejí do módy právě teď, je užitečné se podívat zpět do minulosti. Pokud si představíme období minimalismu a podmíněného "maximalismu" v podobě diagramu, bude to vypadat jako stejnoměrná sinusová vlna s intervaly asi deseti let. To samozřejmě neznamená, že by každá módní epocha byla identifikována s určitým jednotným stylem: například ve dvacátých letech jsme se stejným úspěchem spojili se šanelským lukem à la garçonne a dívčími flipery oblečenými do korálků. Třicátá léta - s brilantně jednoduchými šaty Madeleine Vionnet a Madame Gre a excentrickou nadměrností surrealismu Elsy Schiaparelli. Důvodem, proč se každá nová generace návrhářů (a někdy téměř současně) snažila podvrátit stylistické a vizuální kánony předchozího, byla samotná podstata módy jako fenoménu, jeho účel - vzbudit zájem veřejnosti a nabídnout jí něco nového.
Často je to zájem o novinku, která nás vybízí k tomu, abychom konzumovali módu, což z této oblasti souvisí se zábavním průmyslem. Vzhledem k tomu, že oblečení přestalo být jen oblečení a začalo tvořit celou řadu konotací týkajících se společenského a finančního postavení majitele, jeho životních návyků a dokonce i politického postavení, možnost neustálých změn a aktualizací se stala hlavní hnací silou módy.
Takže, na úsvitu první vlny feminismu, dívky masivně odmítly strhnout korzety, těžké sukně a klobouky, což způsobilo jejich rozhodnutí tím, že je mnohem pohodlnější vést aktivní životní styl v zkrácených šatech bez přílišné dekorace a obecně nechtějí být jen krásně oblečeným přívěskem muži Návrat k obrazu kanonické ženskosti v příštím desetiletí byl dán rostoucí popularitou Hollywoodu, který ve třicátých létech začal dělat velké peníze na filmovém průmyslu (a současně přitahovat prominentní návrháře k práci).
Módní novináři vyhlásili narození alternativní hrdinky naší doby, která má dost starostí a bez vyzvednutí bot do tašky
Další. Přechod od záměrného luxusu padesátých let ke stručnosti šedesátých let byl, jak víme, inspirován touhou nové generace spotřebitelů v módním módu, aby se osamoceně vzdali ideálů předchozí generace a vytvořili svůj vlastní vizuální kód, v němž jednoduchý plán jednoduchých siluet a použití netradičních modelů. materiály pro tvorbu oděvů. Yves Saint-Laurent prohlásil jeho návrat k divadelnosti v módě jako jeho senzační sbírka z roku 1971 Libération / Quarante (která byla mimochodem velmi odlišná od všeho, co dříve dělal designér) inspirovaná čtyřicátými léty a způsobila rozhořčení mezi čestnou veřejností. Svatý Laurent - vědomě nebo ne - nastavil módu pro nový vektor, který následovala v 70. letech minulého století: používal záměrný kýč, vystavoval pravý nebo upravený luxus, aby svrhl buržoazní módu a klidné stavové symboly starého designu.
Nová generace viděla možnost sebevyjádření, aby se vymanila z pocitu stále se zvyšujících úzkostí - z pokračující války ve Vietnamu, ropné krize z roku 1973 a napětí ve světě koncem 70. a počátku 80. let. Čím vyšší míra nezaměstnanosti se zvýšila, tím aktivněji se lidé snažili konzumovat a módní značky je motivovaly k nákupu.
Móda se začala proměňovat v plnohodnotnou část zábavního průmyslu, která prodávala nejen oblečení, ale i myšlenku nové identity, a stala se vhodnou formou úniku, která mohla potlačit úzkost a vytvořit vzhled pohody. Neobyčejně bohatým bohatstvím se staly nové modely napodobování, reality show jako „Životní styl bohatých a slavných“ - super populárních předchůdců „Kardašské rodiny“ a pojem „to je taky“ zmizel z každodenního života v kontextu oblečení. Posedlost statusem pro mnoho se stala jednou z určujících hodnot v životě, způsoby, jak toho dosáhnout, jsou druhotné. Konec osmdesátých let se setkával se společností, jako by byl vyčerpán vlastním závodem o spotřebu - jak se ukázalo, nakupování 24/7 není zárukou štěstí.
Bod obratu byl "Černý pondělí" 19. října 1987 - ostrý a maximální kolaps devizového trhu, který se nazývá prolog k hospodářské krizi 90. let. Móda reagovala na roztřesenou finanční situaci ve světě otočením o 180 stupňů: vystavení svého bohatství v převažující situaci začalo být považováno za krok, míra spotřeby módního zboží se snížila a návrháři reagovali na změny tím, že nabídli zákazníkům strohý minimalismus. Phil Thornton, novinář The Face, napsal počátkem devadesátých let minulého století: „Nadbytek osmdesátých let skončil a bylo jasné, že ambiciózní touha oblékat se tak, aby se zlepšil jejich společenský status, by mohla být prázdná a pochybná hra.“ T
Obrat k novému kurzu se však začal objevovat v druhé polovině 90. let, kdy francouzské módní domy začaly pozvat mladé a ambiciózní designéry jako kreativní režiséry, kteří neměli zájem hrát podle pravidel minimalismu. Podnikatelé v čele s Bernardem Arnaudem a Francoisem Henri-Pinem, kteří se ujali historických značek, se rozhodli proměnit módu v plnohodnotný nástroj na vydělávání peněz, a proto bylo nutné proměnit módní přehlídky na zábavné show a věci, které se ukázaly na pódiích do objektů snů , touha vlastnit, která by povzbudila veřejnost ke koupi parfémů, doplňků a dalších drobností. Konec ekonomické recese v roce 2001 a přechod na jednu z "nejstudenějších" desetiletí, které pohodlně sedí na obrovském ropném vrtu, se staly vynikajícím důvodem pro obnovení módy na ostentativní nadměrnost.
Takže dnes a znovu slyšíme o návratu nejen do roku 1980, ne nula, ale seznam nejlepších trendů příští sezony zahrnuje samet, žakár a objemná ramena, flitry a barevné kožešiny. Částečně může být vše omezeno na skutečnost, že lidé jsou prostě unaveni z snobského minimalismu v roce 2010, který je od 90. let 20. století spojuje s jeho principy jako „pokud jste schopni takové intelektuální módy ocenit, pak jste dost chytří a pokročilí.“ Ale samozřejmě to není jen to.
Považujeme-li módu za formu úniku, která se nějakým způsobem projevila v průběhu historie, můžeme předpokládat, že dnes se opět snažíme skrývat za krutou realitou za jasným, v každém smyslu oblečení. Když na světě nastane jedna hrozná událost za druhou a sotva někdo cítí stoprocentní důvěru v budoucnost, když se obava o módu a materiální hodnoty odchyluje na okraj veřejné pozornosti, značky musí hledat nové způsoby, jak přilákat diváky.
Návrháři vytvářejí pomíjivý obraz radosti a pohody, motivující lidi ke koupi nejen věcí, ale také části endorfinů. Spotřebitelé jsou zase připraveni vstoupit do hry - jednoduše proto, že je někdy snazší a užitečnější skrýt se pod kopulí vnějšího optimismu, než frustrovat nad tím, co nemůžeme změnit. Luxus a obětavost štítků pro moderní generaci není tolik touhou po nápadné spotřebě, jako ironická hra s pojetím statusu, pokusem o smích v krizovém stavu ekonomiky, nebo prostě touhou dát si masku.
Fotky: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Oblast, Off-White
