Drahý-bohatý: 10 módních značek, které ve tvaru chutí v Rusku
Vzhled "nového luxusu" - stavové věci, které neříkají o svých vysokých cenách - vzpomněli jsme si, jak vznikl obraz lesklého a luxusního života v Rusku. Rozhovor o tom nevyhnutelně začíná od devadesátých let - v době, kdy se díky známým historickým okolnostem, specifickým chutí kupujících a toku snadných peněz, drahých západních značek a módních domů selektivně přišlo do Ruska.
Pokud toto znásobíte tím, že móda 90. let jako celek byla zvláštní, je pochopitelné, proč je obvyklé mluvit o těchto časech současně s radostí, něhou a chvěním. V Rusku vládly dva tábory: zástupci tzv. Intelektuální módy tváří v tvář japonským a belgickým návrhářům a designérům, kteří prosazovali diletantskou ženskost s pomocí luxusních tkanin, bohaté výzdoby a sexuálně zdůrazněných stylů. Vzpomínáme si na deset značek, které formovaly chutě Rusů a jejich představy o prvotřídním oděvu, a říkají, co se jim teď děje.
Gianni Versace - král doby. Šil ty nejmódnější věci, byl přátel s popovými hvězdami a prosazoval hedonistický postoj k životu, který se shodoval s duchem doby. A samozřejmě, bohaté ruské ženy a jejich kamarádky se radovaly z hedvábí a zlata z Versace, kteří snili o luxusu a půvabu (na rozdíl například od minimalistických věcí jiného symbolu devadesátých let - Calvin Klein). Moskva adresu "Kuznetsky Most, 19" věděl, každý, kdo si mohl dovolit italský luxus. Tato ulice byla Mekkou pro nejbohatší nakupující hlavního města. Tento obchod nedávno zavřel - v roce 2014 se butik přestěhoval do Stoleshnikov Lane.
Versace je již dlouho pod záštitou sestry Gianni, Donatella, ale nadále využívá jejich DNA: v téměř každé sbírce značky se nacházejí lesklé šaty, mini sukně s výstřižky, zlaté chokery, jack-up boty, hedvábné košile s hlavami Medusa. Překvapivě, značka nyní vypadá, že je re-integrovaný do moderního kontextu jak protichůdný k kursu na “novém pohodlí”. Je logické, že klientela značky na světě a v Moskvě se začala postupně stávat mladší, takže strategicky jak italské týmy, tak týmy ruské značky dělají všechno správně a včas.
Pro takzvané kupce konce minulého století byly drahé pánské obleky skutečným darem z nebe. Vzhledem k příliš vysokým daním a celním poplatkům, zakladatelé Moskevské maloobchodní činnosti v šedé firmě - v prohlášeních, do kterých byly dovezeny italské výrobky, náklady na kostým nepřesáhly 50 USD a poté je prodaly přibližně dvakrát dražší než v Evropě (v průměru za 2000-4000 dolarů). Podnikatelským podnikatelům se podařilo přesvědčit některé módní domy pro tento obchod v ruštině, kde se vzpamatovali lidé, kteří pracují přes pololegální offshores. Tak, v Moskvě maloobchodní devadesátých let, ziskovost byla jako u ropných společností. A čím dražší položka byla, tím výhodnější bylo ji koupit.
Založil velký Nino Cherruti, učitel Giorgio Armani, značka Cerruti (a její druhý řádek Cerruti 1881) v devadesátých letech poměrně úspěšně soutěžil s kostýmy Brioni a vlastně Giorgio Armani. Drahé kostýmy, které jsou populární v Moskvě, byly zakoupeny sítěmi „elitních butiků“, jejichž jména si s největší pravděpodobností pamatujete - jedná se o obchody tří tukových mužů, které se zrodily uprostřed nuly v síti Grand Person. Řetězec měl velkou pověst ve své aroganci, podle které maloobchodník byl přímým dědicem francouzského předrevolučního salonu v Petrohradě. Všechno to ale dopadlo: na Cerruti 1881 si mnozí koupili stejné karmínové bundy a dodnes jsou kostýmy italské značky uloženy v šatníku těch, kteří žili v devadesátých letech dobře.
Podle oficiálních internetových stránek značky v Moskvě ještě není žádný oficiální obchod Cerruti, ale v Pyatigorsku. A značka sama o sobě není tak populární a všeobecně známá jako v minulém století, ženská linka byla uzavřena v roce 2011, ale obecně se pro věrné fanoušky nic nezměnilo - tradiční šité kostýmy mistra značky jsou šity, jak byly šity.
Rei Kawakubo se svou značkou se stala jednou z hlavních "Japonců", která v osmdesátých letech devadesátých let vzrušila Paříž. V té době, COMME des GARÇONS začal rychle růst v popularitě, což dokazuje svým vlastním příkladem, že neobvyklá estetika a konceptualizace značky není překážkou pro velký prodej. Je pravda, že popularita ve světě vůbec nezaručuje úspěch v konkrétní post-perestrojce v Moskvě, ale vše se ukázalo: Rodion Mamontov, spoluzakladatel prvního ruského konceptu Leform, který zahájil novou módní vlnu pro Rusko, přinesl do hlavního města Moskvy neobvyklou značku.
V devadesátých letech se společnost COMME des GARÇONS prodávala pouze tam, na Povarské - lidé se dívali s podezřením, ale koupili ji. Současně se značka „na pevnině“ rychle změnila na konglomerát, který vyrábí druhou, třetí a desátou linii, uvolňující parfémy a doplňky. Vesmír Kavakubo se smyčkoval, když v roce 2004 návrhář otevřel obchodní dům Dover Street Market v Londýně, kde prodával předměty jak svých vlastních značek, tak značek, které patronuje (v rámci programu COMME des GARÇONS, například Gosha Rubchinsky).
Ukázalo se, že je to příběh pro všechny najednou: díky různorodosti linek, např. Gymnastiky od firmy COMME des GARÇONS x Converse, nebo student si může z řady Play koupit tričko s rozeznatelným srdcem. Maloobchodníci nakupují první linie značky opatrně: v Moskvě a ve světě stále není tolik znalců a cena tohoto oblečení je vážná. Kawakubo si vybudovala své podnikání kompetentně a dala si volnou ruku, a nyní se její kolekce prêt-à-porter podobají fantazii fantazijních umělců, která je stále v pohodě, ale je spíše nepřímo spojena s obchodní částí módy: sběratelé a muzea kupují věci. .
Vzpomeňte si na nápisy "Oblečení a obuv z Itálie"? Vicini se stal doslova synonymem fráze "italské boty", což znamenalo, že můžete věřit značce. Značka, která byla zahájena v polovině devadesátých let, byla jednou z prvních, která vstoupila na nebezpečný, ale velkorysý ruský trh - a zasáhla hák: známé kombo "Vicini, Fabi, Baldinini" s Christianem Diorem, Pradou, Yvesem Saint Laurentem a dalšími velkými značkami. Rozdíl v cenové politice byl kompenzován nedostatkem rozmanitosti v Moskvě, takže butik Vicini harmonicky zapadl do galaxie drahých obchodů s obuví na Tverskaja a byl spojen s módou v nejoriginálnějším smyslu slova - první světské dívky z hlavního města nosily boty Vicini.
Když bylo vše trochu usazeno, módní závoj postupně odletěl a nyní módní značka Giuseppe Zanotti, kterou vlastní Vicini, je více zodpovědná za módní průmysl a tým Vicini začal vyrábět modely klidněji. Značka obuvi však neustále rozšiřuje svou nabídku - lze ji zakoupit v mnoha prodejnách No One. Z kategorie módních značek se Vicini přesunul do kategorie "jen boty" - nicméně, poměrně drahý (v oblasti 25-40 tisíc rublů, s přihlédnutím k aktuálnímu kurzu).
Znovuzrozená značka vypadá docela slušně, s designem je vše v pořádku, ale klientela je převážně dospělá a nejmódnější. Možná je to způsobeno tím, že trh nyní nabízí obrovské množství současnějších značek s podobnou cenovou politikou. Ale v ruských regionech, kde daleko od všech značek zastoupených v hlavním městě dosáhly, jsou boty Vicini stále velmi populární a poptávka po nich ještě nespadla.
O tom, jak Helmut Lang změnil módu devadesátých let, si můžete přečíst podrobně v září textu Sarah Mauerové na internetových stránkách Vogue. Byl prvním talentovaným Belgičanům, kteří na konci dvacátého století oblékli progresivní módní publikum stručnými, jednoduchými a složitými věcmi. Kolekce Helmutu stále vypadají jako relevantní a inovace, které představil, se zakořenily - například v roce 1998 byl prvním, kdo začal online vysílání pořadu. Nový minimalismus, nová sexualita, která přišla na oblibu supermodelek i generace mladých západních intelektuálů, to vše se stalo vážným argumentem pro první ruské kupce.
Ale musíte pochopit, že zpočátku neznámý a dostatečně dobře oblečený, podle kapitálové úrovně té doby, měl přesně stejné publikum jako Dolce & Gabbana a Roberto Cavalli. Pro ně to byl experiment a on nepochybně byl úspěšný a proměnil se v dobrý zvyk. Osud značky, bohužel, byl bohužel nešťastný: v roce 2005 prodal Helmut značku Prada Group a opustil módní průmysl a jeho místo zaujalo designové duo Michaela a Nicole Kolovos. V roce 2014 odešli také, i když se jim podařilo velmi chytře napsat kódy Helmut Lang do nových realit. Příběh značky je u konce a kolekce podzim-zima 2014 se stala jejím posledním. Doufáme, že jen na tuto chvíli.
Treťjakovský průchod, který se téměř stal jménem domácnosti, je dobrým příkladem toho, že smysl pro čas skupiny společností Merkur je v pořádku. Dolce & Gabbana nedávno přestavěl, otevřel první monobrand Céline v Rusku a jen Roberto Cavalli zůstává neotřesitelným luxusním sloupem sypaným zlatem a šavlí. Samozřejmě zde nejde o zvláštní postoj Mercury ke značce, ale o samotnou politiku značky - stylistický vektor Roberta Cavalliho, jako dříve, obsahuje leopardí tisk, krystaly, kožešiny a bodce.
S příchodem tvůrčího ředitele domu Petera Dundase na post se téměř nic nezmění, takže se můžeme jen ujistit, že některé moskevské holčičky se stále nechtějí oblékat do "luxusu" od hlavy až k patě. První sklad značky se objevil v Moskvě v roce 2004, kde stále funguje. Z výše uvedených důvodů je to tam, že jdou na elegantně elegantní večerní šaty, boty na vysokém podpatku až po nebe a kožichy vyšívané kameny. A to opět dokazuje, že koncepty luxusu, které vznikly v devadesátých letech, jsou v Rusku stále naživu. Teprve v devadesátých letech to bylo v módě a nyní se s jistotou pohybuje směrem k světským subkulturám.
Yoji Yamamoto byl druhým senzačním objevem osmdesátých a devadesátých let, který tvořil Ray Kawakubo jádro pařížsko-japonské vlny. V černých hábitech na sobě měly bundy, podobně jako ušpiněné kousky látky, a šaty složitého střihu na tenkých pásech, bohémech a kreativní inteligenci a po nich některé hollywoodské herečky ze seznamu A. V Moskvě, japonský deconstructivist věci byly zpočátku prodávány v orientačním bodě pro kapitál James a v centrálním obchodním domě. V roce 2000 byla v Stoleshnikov Lane otevřena vlajková loď, která však existovala jen krátkou dobu - podle očekávání nebylo tolik pravých fanoušků značky.
Ukázalo se, že skupina fanoušků pro Helmut Lang, COMME des GARÇONS, Yohji Yamamoto a Maison Margiela s Driesem Van Notenem v Moskvě je přibližně stejná. Nejedná se o nejpočetnější vrstvu lidí, kteří nechtějí, aby byla cena podpořena známým logem, ale uznání je pro ně do jisté míry důležité. Druhá linie značky - Y-3 - roste a rozvíjí se, totéž lze říci o hlavním Yohji Yamamoto, který, na rozdíl od konkurzu vyhlášeného v roce 2009, existuje docela dobře a podle Yamamoto aktivně přitahuje mladou veřejnost. A ano, nyní je japonský designér 72 let, plný síly a zdraví, a jeho oblečení už nosí všichni - jak staromódní umělci, tak prostě bohatí studenti, kteří dávají přednost všemu jinému k pohodlí.
Dries Van Nothen byl jedním z nejznámějších "Antverp šest" - skupina návrhářů, absolventů Královské akademie výtvarných umění v Antverpách, kteří se koncem 80. a počátkem 90. let stali módní zakladatelkou avantgardní belgické vlny. Ale ze šesti se podařilo zachovat a rozvíjet svou stejnojmennou značku ve formě, ve které byla původně koncipována. Dries Van Noten stále nepatří do žádného konglomerátu, nevyrábí kosmetiku, nedělá hlavní pokladní na prodej parfumerie, ale dá se na oblečení, které se prodává v omezeném počtu obchodů - a to je dobré.
V devadesátých letech byl nákup konceptuálních návrhářů vzhledem k chuťovým preferencím Moskevských rizikový podnik, ale Dries Van Noten je možná nejzřejmějším kompromisem. Oblečení slavného Belgičana je dost složité, aby ho bylo možné rozpoznat mezi znalci, a zároveň dostatečně jasné a téměř klasické, aby nedošlo k šokování prvních zákazníků. První Dries Van Noten přinesl přesně Leform, kde lidé, kteří jsou v této oblasti dobře informováni, stále „následují Dries“. Další byl TsUM. Není prostě žádný velký smysl nést značku pro jiné obchody, dobře, každá druhá moskevská šatní skříň má zřejmě díky velkorysým prodejům světlé kabáty a kotníkové boty na nízké stabilní patě. Stylicky, všechno, co Dries Van Notein dělá, je to, co se nazývá instantní klasika. Můžete si prohlédnout aktuální šaty v šatech, které jste si koupili před dvaceti lety, a v sametových kalhotách z kolekce podzim-zima. Jeden může jen hádat jak návrhář zvládá obrátit toto od období k období.
Otevření prvního moskevského butiku domu v roce 1997, který stále funguje přímo s Ruskem bez zprostředkovatelů, osobně dohlížel John Galliano. Dále možná nemůžete pokračovat: bujná estetika a podtržená sexualita sbírek Galliano přišla na místo koncem devadesátých let av nule. Nezapomeňte na reklamní obrázky s olejem posypané opálenými polonahými modely Christian Dior - a pochopíte, jak úspěšné bylo právě tehdy otevřít v Moskvě prodejnu značkových značek.
Na Avitu můžete stále najít tašky s plátnem Monogram Monogram, ale značka sama se neohlédne - John Galliano byl vyhozen, a Raf Simons odešel, ale po třech letech práce doma se mu podařilo "dát Jil Sander" důkladně: od žen květin jak křesťan sám koncipovaný v roce 1947, klienti značky se proměnili v kybernetickou princeznu. Laconic formy, inovativní materiály, latexové boty, kompletně přepracované klasiky značky, nové tašky a nový Dior - jméno zakladatele postupně mizí ze značky, pouze příjmení zůstává. A teď silami Rafa Christiana Diora - to je móda.
Před dvaceti lety se MMM, spolu s některými z výše uvedených značek, stalo skutečným východiskem pro ty, kteří nebyli svázáni koženými kabáty na podlaze s ostrými botami. Od samého počátku Maison Margiela v Rusku se věci dařilo a vlajková loď značky dokonce chvíli fungovala v Petrohradu. Překvapivě, pro většinu ruských zákazníků, stále zůstává podivným a výklenkovým produktem. Ukazatelem je sbírka Maison Martin Margiela x H & M: rychle a leskle se rozlétly světlé a lesklé svíčky, ale na kolejích visely hedvábné asymetrické šaty na nevídaných pár dní.
Duše značky byla ve skutečnosti Martin sám, který po dvacet let zůstal anonymní, nekomunikoval s tiskem a ani neukázal svou tvář. Ale v roce 2009 opustil svou vlastní značku, kterou koupila skupina OTB Group, a takové věci se začínají stávat značce, kterou by sám zakladatel sotva dovolil. Například parfumerie se objevila v arzenálu značky, který vždy hovoří o komercializaci. V loňském roce se v týmu doma objevily hlasité personální změny: namísto anonymní skupiny návrhářů byl John Galliano jmenován zodpovědným za design Maison Margiela. Jeho estetika je přesně na opačném módním pólu, který způsobil jak překvapení, tak ohnivé diskuse. Jak fanoušci „dobrého starého MMM“ potěší Johnovu práci v dlouhodobém horizontu, je neznámý. Ačkoliv kašmírové roláky se dvěma značkovými stehy na zadní straně řady MM6 nezmizely.
FOTKY: Versace, Cerruti, COMME des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela
