Fotograf Hans Feurer o návratu přirozenosti
V galerii v Moskvě RuArts První samostatná výstava jednoho z nejvlivnějších módních fotografů světa Hanse Feurerera otevřela první natáčení v šedesátých letech, před nimiž se formoval módní průmysl, který dnes známe. V různých časech zastřelil Hans pro Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE a kalendář Pirelli. Vrchol jeho kariéry přišel v 80. letech, poté Feurer natočil legendární africkou reklamní kampaň pro Kenzo, který se později stal jedním z jeho nejslavnějších děl. Hans se proslavil jako fotograf, mluvil o čistotě rámů - nepoužívá filtry a téměř se nedotýká fotografií, spoléhajících na přirozenost. Mluvili jsme s Hansem Foyrerem o kráse, přirozenosti a způsobu, jakým se módní průmysl změnil za půl století.
Jak jste začal dělat módní fotografii?
Narodil jsem se v roce 1939 ve Švýcarsku do běžné rodiny. Nebyli jsme bohatí, rodiče se rozvedli brzy, kolem krku jsem měl dva mladší bratry. Ve 20 letech jsem dostal první zaměstnání v reklamní agentuře, ale rychle jsem se rozrostl na uměleckého ředitele. Udělal jsem spoustu věcí: byl jsem grafik, ilustrátor, vystudoval jsem uměleckou školu v malířském kurzu. Poté, co žil a pracoval v různých agenturách v Londýně a Paříži, odešel dva roky na cestu přes Afriku na Land Rover, spal u ohně pod širým nebem a fotografoval. Jižní Afrika mě změnila, dospěla jsem k závěru, že chci zachovat krásu světa na fotografiích. Tak to je.
Začátek vaší fotografické kariéry se shodoval s vrcholem pop artu, vzestupem módy a populární kultury. Může se něco takového stát znovu?
Došlo k revoluci. Bylo to éra houpajícího se Londýna, zdálo se, že všechno je možné, svět byl otevřený, lidé byli otevřeni novým nápadům a bylo snadné začít spolupracovat s nejlepšími časopisy nebo zahájit vlastní. Nejvíc jsem zastřelil britský nezávislý časopis NOVA, který vyšel v letech 1965 až 1975. To byl začátek vizuální kultury. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století nebyla móda zatím obchodem, ženy se vyjadřovaly prostřednictvím oblečení, takže bylo zajímavé sledovat je. Ale tento pocit je teď zpátky. Vidím to a cítím to v Moskvě, kde je svoboda a příležitost začít od nuly. Nyní máte houpající se Londýn 60. let. Jsem ohromen.
Líbí se mi stíny, světlo, vůně, textura, tělo, vrásky. Obávám se všeho syntetického a umělého
Vaše střelba pro časopis NOVA, který také přinesl v Moskvě, vypadá více než moderní. Jak se změnila vaše práce za 50 let, které jste strávili v módním průmyslu?
Ve skutečnosti se po celou dobu pro mě nic nezměnilo. Stále nepoužívám filtry a mluvím za přirozenost. Fotografie je pro mě dokumentací reality, nikoli mýtu. Pro mě je důležité zachytit život v jeho detailech. Líbí se mi stíny, světlo, vůně, textura, tělo, vrásky. Chci cítit dech, vítr, plasty, výrazy obličeje, kůži a vlasy. Zen buddhistická filosofie je mi blízká, rozjímání je cesta k poznání. Nechci střílet ve studiu s umělým světlem. Dávám přednost práci s přírodními: ve městě, v poušti, v horách, na pláži. Obávám se všeho syntetického a umělého. Možná se proto vyhýbám internetu, nemám ani webové stránky. Virtuální realita rozptýlí lidi od okolní krásy světa a ignoruje to, co se děje s planetou, a to mě děsí. Miluji naši zemi, miluji ženy. Pracoval jsem s nejkrásnějšími ženami planety: Claudií Schifferovou, Letiziou Castovou, Christy Turlingtonovou, Stephanie Seymourovou, Yasminem Gauriem a mnoha dalšími. Jediný, koho jsem ještě nespustil, je Kate Mossová. Chci ukázat ženskému tělu, jak to je, protože je krásné.
Vaše představa přirozenosti kontrastuje s leskem, který uměle vytváří obraz světa a nabízí nereálné obrazy. Jak se vám podaří obhájit myšlenku přirozenosti, pracovat se slavnými publikacemi?
Období, od roku 1998 do roku 2002, kdy jsem se vůbec nestaral o módní střelbu. Tam byla digitální revoluce a umělé obrazy byly v poptávce: ženy vyrobené plastové panenky s dokonalými rysy a tělo. O duši nebylo pochyb. Dívky hrály plastové Barbie a staly se sami Barbie. V tomto smyslu mě Amerika děsí - děti sledují televizi, kde mluví jen o dolarech. Děti v Evropě stále hrají to, co dělají ruce svých předků, přicházejí s ním do styku a to je dobré - obracejí se na představivost. Během tohoto období koncem 90. let se ke mně nikdo nestaral o střelbu, nebyl jsem v poptávce, protože nikdo nepotřeboval přirozenost. Za tyto čtyři roky jsem opět šel do Afriky a natáčel spoustu přírody. Ale jsem rád, že jsem vrátil kurs přirozenosti. Já a smyslnost jsou opět v poptávce, stejně jako před 50 lety. Lidé chtějí dýchat život. Zdálo se, že se společnost po dlouhém spánku probudí. Móda a kosmetický průmysl je zodpovědný za to, jak se vnímáme sami. Lidé pracující v této oblasti by si to měli být vědomi.
interakci s módou po mnoho let, jste pravděpodobně našli odpověď pro sebe, jaký je jeho fenomén?
Móda je projekcí toho, co sníme, je to obraz, který se skrývá za oblečením. Když se žena obléká, vybere si roli. Móda nabízí tyto role. Je velký rozdíl mezi dívkou, která je extrémně sexy a tou, která dává přednost černobílým a geometrickým věcem. To jsou různé póly, různé světy, postavy. Za oblečením je vždy osobnost. Když dělám módní fotografii, přemýšlím o charakteru ženy, která se schovává pod oblečením. Nemám rád vulgárnost - myšlenka, že žena je používána jako předmět, je nepříjemná, například její obraz prodává zboží nebo ovlivňuje mužské publikum značky s úmyslnou agresivní sexualitou. Myslím, že ženy jsou silnější a chytřejší než muži. Mám rád svobodné ženy. Moje hrdinky jsou válečné, jako Amazonky. Jsou přesným opakem hrdinů Playboy, ale vždy mají sex. Sex je skvělý a krásný. Mám rád sex, ale sex není službou pro muže.
ale průmysl si často myslí jinak. Co si myslíte o vektoru vývoje módy?
Nyní je móda jen obchod. Například, Kenzo, pro kterého jsem zastřelil reklamy. Nyní je Kenzo jen jméno, průmysl, peníze. Všechno je velmi promyšlené. A to je smutné.
Fotky: Alexander Karnyukhin, Galerie RuArts