Sovětský styl a smrt luxusu: 8 knih začíná chápat módu
módní průmysl zaujímá pevné místo v našich životech - a řeč, samozřejmě nejen o oblečení ve skříni. Oblečení je ztělesněním globálních sociálních trendů, které neúnavně zkoumají, jak rozluštit nejrůznější jevy našeho života. Shromáždili jsme některé nudné práce na teorii módy, která otevře módní průmysl z neobvyklé strany a poskytne jídlo k zamyšlení nad účelem oblečení.
Roland Barth
"Módní systém"
Strukturalistický filosof Roland Barth ve skutečnosti dával vědě o módě o nic méně než, řekněme, Coco Chanel dal světu designu a stylu. Francouz byl první, kdo uvažoval o módě jako o systému značek, symbolů a konceptů - tento přístup se později stal výchozím bodem mnoha dalších studií o módě.
Bart zavádí chápání módy jako mýtus, který zaujímá jednu z ústředních pozic v systému veřejné spotřeby (průběh strukturalismu je do značné míry založen na studiu konzumní společnosti). Filosof argumentuje o subtypech módy a rozděluje ho na „každodenní“ a „reprezentované“. Ten se vztahuje pouze na lesklé a reklamní kampaně, které z nás dělají sen a kupují. Jak tato touha přichází na naše hlavy jazykem módních časopisů a nasměrování obrazů lze zjistit z knihy.
Teri Agins
"Konec módy"
Móda dlouho přestala být výsadou francouzských couturiers a rafinovaných ateliérů, jakési privilegium bohatých. Módní průmysl, i když nemluvíme o masovém trhu, ale o takových významných značkách jako Gucci nebo Balenciaga, se zavazuje k dostupnosti a komunikaci se zákazníky. I přes skutečnost, že odchod módy do hlavního proudu se stal jasně viditelný teprve nyní (částečně, samozřejmě, díky sociálním sítím), byl tento proces zahájen již dávno.
Najít okamžik migrace módního designu v oblasti marketingu pomůže módnímu fejetonovi The Wall Street Journal c dvacetileté zkušenosti. Kniha Teri Aginsů je dokonce nucena číst na univerzitách - odpověď na otázku, jaké změny ve druhé polovině 20. století vedly k současnému stavu věcí, stejně jako mnoho zajímavých pohledů ze světa módy.
Barbara Winkenová, Mark Hewson
"Fashion Zeitgeist: Trendy a cykly v módním systému"
Když se krokodýli objeví na pódiích, tričkách se skupinou Kino a nejrůznějších variantách archivních sbírek Rafa Simonsa a Martina Margiela, mluví o postmoderně samo o sobě. Zdá se, že veškerou moderní módou je recyklace starých myšlenek.
Odkud pocházejí trendy - jsou materializovány z chaosu minulosti, nebo jsou navrženy specializovanými agenturami spolu s vlivníky, obchodníky a designéry? Odpověď jednoznačně obtížná - autoři učebnice módy a sociologie Barbara Winken a Mark Hewson předložili populární teorii o cyklické povaze módy na základě důkladného studia módy z konce 20. století. Winken a Hewson rozebírají díla Yoji Yamamota, Raye Kawakuba, Martina Margiela, Karla Lagerfelda, Jeana-Paula Gauthiera a dalších návrhářů, kteří začali pracovat s postmodernismem a analyzovali fenomén módy, přepracovali vlastní minulost.
Christopher Bruard a Caroline Evansová
"Móda a modernita"
Móda a společnost jsou vzájemně propojené a zdá se, že v posledních dvou letech o tom nikdo nemá pochybnosti. Volby ve Spojených státech, nový vzestup feminismu, eroze genderových hranic a mnohem více - společenské a politické trendy se odrážejí ve sbírkách designérů. Proč se to děje - totiž jak modernost vytváří módu a naopak - ve své knize analyzují Christopher Bruard a Carolyn Evans.
Giurgia Bartlett
"FashionEast: Duch putující po východní Evropě"
Zdá se, že v SSSR nebylo moc - včetně módy. To samozřejmě není v žádném případě: i když byly „pařížské trendy“ považovány za odraz ducha kapitalismu, na území Sovětů existoval specifický módní průmysl, který na rozdíl od západního nesouvisel s ideologickým, ale ideologickým tlakem. Dzhurdzha Bartlett o tom mnoho ví - a ví, jak vzrušující je vyprávět o mnoha věcech: jak se sovětská móda vyvinula po revoluci, až po zhroucení Unie, jak ruské návrhářky žen vyvinuly první prototypy oděvů založených na pohlaví v rámci konstruktivismu a dokonce jsme našli "červený Dior" tváří v tvář Slava Zaitsev.
Maria Greende Arntzen
"Kód oblékání"
Další kniha, která rozebírá módu jako jeden z ústředních pilířů konzumní společnosti, a módní žurnalistiku jako ztělesnění moci nad myslí a zvyk kupovat. Maria Greende Arntzen se v mnoha směrech pohybuje podél pilířů stejného Barta, s ohledem na módní průmysl jako instituci.
To, co dělá tuto knihu pozoruhodně odlišnou od ideologických inspirací, je její modernost a jak šikovně zapadá do kontextu. Autor odtrhává obaly z pátého největšího odvětví na světě a vyvolává otázky, jako je nadprodukce, dopad na životní prostředí a nízké mzdy v zemích třetího světa. Jak se říká, dělá to, že si myslíte - včetně toho, kolik zbytečných věcí ve skutečnosti konzumujeme a co je s nimi spojené.
Colin McDowell
"Anatomie módy"
Kniha může být skutečně srovnána pouze s encyklopedií - je tak pečlivá a mnohotvárná, že pokrývá módu jako fenomén. Ačkoli „Anatomie módy“ je sotva možné vzít s sebou z důvodu impozantní velikosti publikace (vždy to pomůže elektronická verze), je možné udržet objem jako referenční knihu. Tento druh práce nebude hanbou projít dědictvím: autor shromáždil na jednom místě jeden z nejúplnějších módních příběhů, s podrobnou analýzou jeho jevů, od významu vlasů ve starověkém Egyptě a tajemství těsných kalhot soudních šlechticů 8. století až po Vankienne Westwood z Punk.
Dana Thomas
"Jak luxusní ztratil svůj lesk"
Dana Thomasová - novinářka, autorka mnoha zvědavých průmyslových vyšetřování, vydala v roce 2008 první knihu How Luxury Lost Its Luster. Thomas odmítá vylévat termíny a vzrušeně vypráví příběh trhu s luxusním oblečením, vtipů a kol. Práce postupně analyzuje, jak se móda z privilegovaného umění stala velkým supermarketem a jak se stavové domy staly módními.
Thomas je nemilosrdně pronásledován hlavními obavami, vysvětluje, k jakým metodám se LVMH a Kering uchýlili k zisku, ať už jde o produkci kultovního sáčku, parfému nebo využití obrázků celebrit.